放置してほぼ固まりました。手の甲側から見るとこんな感じに見えます。本当はもう少し見えたほうがいいのですが、残念ながらちょっと足が短いため、これが限界のようです。これでナビを操作すると、ほぼ狙い通りの操作ができるようになりました。することでグローブを外さずにナビが操作できます。川湯温泉へのルート本日もご覧いただき、ありがとうございます。12月22~23日に和歌山県の川湯温泉にキャンプに行くことになりました。久しぶりのキャンプですが、京都から紀伊半島をほぼ縦断する場所にある川湯温泉。Goalを指定してルーティングしてみると、和歌山に入って少し行くまでほとんど高速のルートです。大きな地図で見るまあ、これは帰りに楽して走るルートとして取っておくとして、ここはやっぱり下道をつないでいく道を行きたいものです。紀伊半島の中央縦断(横断?)は山間部を走る『酷道』が多く、冬季は凍結のため二輪通行止めになるルート(R371=高野龍神スカイライン)もあるので要注意です。余談ですが、高野龍神スカイラインは全線携帯電話がつながりにくく、加えて沿道には民家、ガソリンスタンドの類もないため、特に氷点下になる夜間や早朝などに事故を起こして立ち往生すると命にかかわることもあるようです(Wikipediaより)。経由した後、奈良を抜けて紀伊半島のほぼ中央を貫くコースで行くのがこのルート。大きな地図で見るしかし、これだと4時間半(休憩なし)なので、もうちょっと遠回りしてもよいかも。山の中を走るのも楽しいですが、さすがに冬季の山間部は凍結があると危険。伊勢に抜けて海に近いところを南下していくルートはどうでしょうか?大きな地図で見るこのルートだと休憩なしで6時間半。休憩しながらだと朝スタートしていい時間につきそうです。川湯に参加される皆さん、どんなルートを考えていらっしゃるのでしょうか。久しぶりの寒中ツーリング、楽しみですね(^^)それにしても天気です。22日(土)の天気予報は曇りときどき雨、降水確率は50%だそうです。キャンプに行く算段をしていると降水確率が上がるのはなぜでしょう?持ち直してほしいものです。0Pagetopスピードメーターケーブルを交換した本日もご覧いただき、ありがとうございます。最近、というか、ずいぶん前からスピードメーターの針が安定しない現象が起こっていました。具体的には、スタートから時速40キロくらいまでの間、加速中でも定速走行中でも針がふらふらとふれるのです。40キロを超えると針の振れはさほど気にならないレベルまで落ち着きますが、それでもよく見ると細かく震えているのがわかりました。なんだか過走行の路線バスのスピードメーターのようで、いかにもくたびれている感が強く、気になっていました。そんなある日、いつものように通勤で走っていると、時速60キロくらいでいきなりフロントから異音が発生しました。『くぉおおおー...』とも『きゅるるる...』とも聞こえる、たいへん耳障りな音で、恐らく私が走っているのを歩道から眺めていても、この音は聞こえているだろうな、というくらいの音、ヘルメットの中にも聞こえてきます。そこで調達したスピードメーターケーブル。土曜日に交換を行ないました。これが新しいケーブル。こちらはメーター側に接続するほうです。昔々の自転車のスピードメーターケーブルと同じように、メーター裏にねじ込んでやるタイプです。ケーブルから出っ張っている円形のアームにボルトを通してギアに固定します。ケーブルの端面にはケーブルの先にギアと噛み合うマイナスネジの頭と同じような溝が切られた接続端がのぞいています。見は、昔のカメラのケーブルレリーズのような感じです。メーターケーブルひとつを交換するのにも、フルカウルだと障害物が多く、けっこう多くの部品を取り外さないといけません。基本的に、フロントのインパネ類はそっくりはずさないと、メーター裏のケーブル接続部分にアクセスすることはできません。フロントのウィンドシールドを外してからアッパーカウルを取り外しにかかります。この四つのボルトと...左右のボルトと、RAMマウントを止めているボルトを外すと...アッパーカウルが外れます。インパネを外すにはアッパーカウルに隠されていた上側2本のボルトと、左右と下にとめられているボルトを外します。車体側からはこれでインパネはフリーになりますが、ヘッドライトの光軸調整のノブと、フォグランプ用のスイッチ、RID、さらに私の車両にはオイルクーラーファンのパイロットランプがついているため、これを外さないと車体から完全に取り外すことはできません。ノブはこのいもねじをはずすことで簡単に外れます。この位置にネジがはまって固定しています。調整ノブの先にはまっているケーブルをインパネに固定している樹脂製の大きなナットも外します。これで光軸調整用のケーブルが外れます。次に、オイルクーラーファンのパイロットランプのLEDが設置されているプレートを外します。矢印のところに通っているいもねじを外すことで簡単に分離できます。この部分は長いドライバーは入らないので、フレキシブルシャフトドライバーが使いやすいでしょう。フォグランプスイッチの奥で接続されているスイッチのカプラーを外します。最後にRIDをインパネから外し(写真撮り忘れ)、これでインパネを完全に車体から外すことができますが、メーターの裏側に手を入れようとすると、さらにメーターがはまっているブラケットをずらさないといけません。そのためには、左右にあるスピーカーを外す必要があります。私はオーディオを付けていませんし、オープンエアで大音量で音楽を流す趣味もありませんので無用の長物、外してしまったほうが軽量化できていいのかもしれませんが、たいへんそうなのでまた機会があれば(^^)まず、スピーカーボックスですが、赤い丸で囲んだボルト(トルクス)3本で外れます。このボルトを外すとスピーカーボックスを少しずらすことができるようになるので、ようやくメーターのブラケットを固定しているボルトにアクセスすることができるようになります。固定しているボルトは全部で4本。ウィンドシールドを動かすアームユニットをフリーにしてずらすことができれば、メーターの裏へのアクセスがより簡単になります。止まっているボルトは左右2本ずつの計4本。ボルトの裏側はセルフロックナットがついていますので、なくさないように要注意。ここまで外してメーター裏側のケーブルを外すことができました。ホイール側はこのボルト1本なので、ドライバ1本で簡単に外れます。外した後はこんなギアが生えています。これがケーブル側のメスにかみ合ってケーブルを回すという構造。新しいケーブルを装着します。簡単なように見えてなかなかはまりません。このケーブルはケーブルチューブの中でケーブルが前後に少し動きますので、ケーブルのホイール側にケーブルを寄せてホイール側端からギアと噛み合うメスの切り込みを少し露出させてギアにはめてからケーブルを固定するとすんなりいきます。古いケーブルと同じルートを通します。ケーブルガイドにケーブルをしっかりはめます。下の写真はフロントフォーク左側からのぞいた様子で、ここで何種類かの電装系ケーブルとメーターケーブルがタイラップでまとめられています。新しいケーブルをセットするときは、この束に沿わせてケーブルを通し、タイラップで新しいケーブルと配線の束を緩くまとめた後、古いタイラップを切って古いケーブルを抜きます。しかる後に新しいタイラップを締め上げると、交換前の状態を再現することができます。古いケーブルのメーター側をのぞいてみると、なんとなくケーブルを構成しているワイヤの一部が切れてほつれているように見えます。これが針の振れの原因でしょう。あの大音量のギアか何かの唸りの原因というにはちょっとしょぼいような気もします。あの異音は主に氷点に近い低温時に発生することが多い気がするので、通勤時に出ないかどうか注意しておきましょう。テストランでは発進から60キロまで非常にスムーズな動きで、従来はふらふらと安定しなかった40キロの定速走行でも針はびしっと40キロを指して微動だにしません。実に気持ちいいものです。したところで、この日はそばのお鍋をいただきに行きました。0Pagetop冬の快適な視界のために本日もご覧いただき、ありがとうございます。寒い冬にバイクに乗るとき、悩まされるもの。それは寒さではなく、ヘルメットシールドのくもりだったりします。走行中はヘルメット内にもある程度乾燥した空気が流入してくるため、それほど悩ましくはありませんが、信号待ちなどで止まって空気の流れがなくなると、呼吸で吐き出された水蒸気が結露して、とたんに視界がホワイトアウトしていきます。X-Plusは、シールドの最下部、チンガードとシールドのオーバーラップ部分にエアインテークがあいていて、これがシールド内部のくもりをとる設計になっているようですが、客観的に評価して、AraiやSHOEIのベンチレート機構に比べると効果は薄いように思います。エアインテークのアップです。このGIVI製のヘルメットには曇り止めのリキッドスプレーが同梱されていて、冬場はこれをシールド内面に塗布することで曇りが防止されて重宝していたのですが、気がついたらすっかり使い果たしてなくなってしまっていました。新しく同種のものを調達しなきゃな、と思ってはいたのですが、探すのも面倒くさいので、自分で調合することにしました。調合といっても全然大袈裟なことはなくて、要するに、シールド表面の表面張力をなくせばよく、一番手近にあるものを流用するならば、無色透明な食器洗剤が好適です。曇りというのはつまるところ、水蒸気が金属やプラスチックの表面に結露(凝結)して、水分自身の表面張力によって球形もしくは半球形の形状で面に並ぶために光が乱反射して曇りとして見えるものです。したがって、この表面張力を弱めて結露面と同じ面状に水分を均してやれば、光の乱反射もなくなって透明性や鏡面を維持できる、というのが曇り止めの原理です。