撮影編)/流し撮りのシャッター速度の基本は1/125秒。撮影編)流し撮りのシャッター速度の基本は1/125秒。17:01)今年もWTCC(世界ツーリングカー選手権)が鈴鹿サーキットにやってくる。日程は9月21日~22日。Watch、デジカメWatchが主催のWTCCフォトコンテストが開催される。前回(http://car.watch.impress.co.jp/docs/special/20130913_615329.html)は撮影機材について説明したので今回はいよいよ撮影方法だ。レース撮影と聞いて思い浮かぶのは流し撮りだろう。流し撮りはレーシングカーなど動く被写体をカメラで追いかけながらシャッターを切る撮影方法で、上手く撮れると被写体は静止し背景が流れることでスピード感のある写真となる。昨年のWTCCで撮影しフォトギャラリーに掲載した写真。流し撮りで重要なのはシャッター速度の設定だ。上記の写真はシャッター速度が1/125秒、1/60秒、1/30秒と異なっている。流し撮りといっても撮影シーンや作画意図によってシャッター速度は一定ではない。どのようなシーンでシャッター速度をいくつに設定するかを考えてみたい。次の写真は同じ場所でシャッター速度を1/500秒、1/250秒、1/125秒、1/60秒と変化させて撮った写真だ。1/500秒ではあまり動きが感じられない。背景の看板の文字はブレてはいるが読み取ることができる。1/250秒になると少し動きが出てくる。1/125秒になるとだいぶスピード感が増し、背景の文字も細かなものは読み取れなくなる。1/60秒までシャッター速度を落とすと背景の文字はほとんど読み取ることができなくなり、かなりスピード感のある写真となった。シャッター速度1/500秒シャッター速度1/250秒シャッター速度1/125秒シャッター速度1/60秒このようにシャッター速度を変化させることでスピード感に変化を持たせることができる。シャッター速度は遅ければすべてよいかと言うとそうでもない。シャッター速度を落とすと背景のブレは増してスピード感は出るが、被写体もブレて失敗写真が増える。流し撮りに最適なシャッター速度は一律ではないので、シーンごとにシャッター速度を考えてみたい。写真の勉強を始めると基本的な知識として、静止物を撮る場合は「1/焦点距離」が手ブレしないシャッター速度の目安と言わる。50mmの焦点距離なら1/50秒、200mmなら1/200秒が目安となる。ここで言う焦点距離は35mmフィルム換算となるので、APS-Cのイメージセンサーを搭載したカメラの場合は50mm×1.6(キヤノンの場合)=80mmとなるので、50mmのレンズを装着した場合1/80秒となる。目安なので腕のよい人なら50mmの焦点距離のレンズで1/15秒でもブレないかもしれないし、壁にもたれて撮影したり、机に肘をついて撮影するなど姿勢によっても異なる。フィルムの時代ではないので10枚連写すれば1枚くらいはブレていないということもあるだろう。目安として「1/焦点距離」と認識すればいいと思う。この「1/焦点距離」という基本の部分と、流し撮りのシャッター速度の関係を確認してみよう。先ほどのシャッター速度による違いを比べた画像は70-200mmのズームレンズを94mmにして撮っている。35mmフィルム換算で約150mmだ。静止物ならシャッター速度1/150秒が手ブレしない条件で、動いている被写体を1/125秒、1/60秒で撮るということはそれなりに難しいことが想像できる。次の写真は300mmのレンズ(480mm相当)で、シャッター速度1/30秒で撮影したものだ。「1/焦点距離」=1/480秒の条件で1/30秒で撮るのはかなり難易度が高いことを理解しよう。フィルムの時代と違って撮ってすぐモニターで確認できるし、フィルム代を気にする必要もない。初心者であれば100枚撮って全部ボツでも気にすることはないだろう。撮りまくって慣れることが上達への近道だ。筆者は流し撮りのシャッター速度の基本を1/125秒にしている。それをベースに、マシンの速度、レンズ(焦点距離)、背景、被写体までの距離といった条件や作画意図によって上げ下げして撮っている。それぞれの条件でシャッター速度について見ていこう。マシン速度とシャッター速度もし同じコーナーをF1マシンが160km/h、市販車が80km/hで通過したとしよう。それを同じシャッター速度で流し撮りしたら、当然F1マシンの方がスピード感のある写真となる。逆に言うとF1マシンをシャッター速度1/160秒で撮ったとしたら、市販車を同じスピード感で写すにはシャッター速度を1/80秒にしなければならない。次の2枚の写真はほぼ同じ位置で同じシャッター速度で撮ったものだ。マシン速度の速いF1の方がスピード感のある写真となっている。WTCCのマシンで同じスピード感を出すにはシャッター速度を落とす必要がある。このように同じ場所で撮ってもマシン速度によって、シャッター速度を変化させないと、作画意図を反映することはできない。WTCCのマシンをシャッター速度1/160秒で撮影F1マシンをシャッター速度1/160秒で撮影F1の予選では、アタックラップは一段とマシン速度が上がる。それまでより速いと分かっていても、フレームアウトしてしまうこともある。シャッター速度を少し上げてもスピード感のある絵が撮れるし、ズームも少しワイド側にズラした方が失敗を防ぐことができる。手ブレしないシャッター速度「1/焦点距離」と広義では同じ意味となるが、広角レンズはブレにくく、望遠レンズはブレやすい、と言うのがカメラの基本だ。これを流し撮りに当てはめると、広角レンズは流れにくく(スピード感が出にくく)、望遠レンズは流れやすい(スピード感が出やすい)となる。逆の言い方をすると「広角レンズでスピード感を出したければ、スローシャッターで撮る必要がある」ということを理解したい。実際に同じ撮影ポイントで撮った2枚の写真を見比べてみよう。撮影場所は鈴鹿サーキットの2コーナーのイン側、激感エリアと呼ばれるポイントだ。撮る段階でトリミングを前提としているので、元画像をトリミングなしで縮小したものと、フォトギャラリーサイズ(1920×1080)に加工した写真だ。焦点距離53mm、シャッター速度1/30秒で撮影それぞれフォトギャラリーサイズにレタッチした画像(クリックすると1920×1080ドットの写真が開きます)マシンを大きく捕らえている写真は、焦点距離が126mm、シャッター速度1/125秒。これに対し背景のスタンドが写り込んでいる写真は焦点距離が53mm、シャッター速度1/30秒。53mmは35mmフィルム換算で約85mmと広角とは呼べず中望遠と言うのが正しい表現かもしれないが、望遠が中心のレース写真では広角な方と解釈していただきたい。フォトギャラリーサイズに加工した写真を見ると、アップで撮った写真はシャッター速度1/125秒でもそれなりにスピード感がある。一方の背景のスタンドを大きく取り入れた写真は1/30秒で撮っているが、もし1/125秒で撮っていたらスピード感のない写真になっただろう。次の2枚の写真を見比べていただきたい。スピード感を感じるのはどちらだろうか。マシンがアップで写っている写真の方がスピード感があると思われる。スピード感があまりないこちらの方がスピード感があるこの2枚の写真の元は同じ写真で、アップで写っている写真はトリミングだけしたものだ。スピード感が増した理由の1つは、先ほどの焦点距離の関係でトリミングしたことにより望遠レンズで撮ったのと同じ効果が得られたからだ。1つは背景がシンプルになったこと。背景にゴチャゴチャしたものが写っている場合、それらが流れていないと(ブレていないと)止まった印象の写真となる。トリミング前は芝生やアスファルトが大きく写り込んでいるが、トリミングにより写り込むものが減り、背景がシンプルになっている。それにより回転するホイールなどに目が行くことでよりスピード感が増している。言い方を変えると、動きが遅く見えるものが減ったことで、結果としてスピード感が増したと言えよう。背景がシンプルな場合、シャッター速度を上げてもスピード感を保つことができる。シャッター速度を上げて撮れば成功率は向上する。高い位置から走るマシンをアップで撮ると、背景が路面だけになることもあるので、その場合は少しシャッター速度を上げて撮ってもスピード感を保ちつつ、成功率を上げることが可能だ。流し撮りの芯について次の2枚の写真を見ていただこう。真横から流し撮りをしている写真はドアの部分の文字はハッキリと写っているが、それ以外、特にマシンの前後の部分は文字がブレている。1枚はフロント部分のエンブレムはハッキリ写っているが、マシン後部はかなりブレている。ドア付近は文字がハッキリ見える。逆バンクのアウト側から撮影フロント部分は文字がハッキリ見える(クリックすると1920×1080ドットの写真が開きます)どちらもシャッター速度1/30秒で撮影した写真で、このようにスローシャッターを切るとマシンの一部だけハッキリ写り、そのまわりはブレて写ることが多い。雰囲気は露光間ズーム(ズームを動かしながらシャッターを切る撮影方法)っぽいがそうではない。次の6枚はこの説明のために直線的に走るマシンを横から連写したものだ。最初は斜め前から写すことになり、途中で真横になり、最後は斜め後ろから写すことになる。流し撮りの最中、ファインダーの中でマシンは横方向に回転していることを理解していただきたい。マシンはファインダーの中で回転しているこの回転は極めて短い時間にも起こっている。シャッター幕が開いている1/30秒の間に、被写体であるマシンは回転しているのだ。そのためレンズがドア付近を正確に追従しても、それ以外の部分は回転方向に動いているのでマシンの前後はブレて写ることになる。筆者はブレていない中心部分を「芯」と呼んでいる。この芯をどの部分に持ってくるかを意識しながら撮っている。フォーミュラカーの場合はドライバーのヘルメット。GTやWTCCなどのハコ車の場合は正面から撮るときはフロント、横から撮るときはドアといった感じだ。この芯は同じ撮影条件であれば、シャッター速度を落としていくと小さく(面積が少なく)なっていく。1/250秒であればマシンの前から後ろまで文字がハッキリ見えるが、1/30秒ではドアの一部分しかハッキリ見えない、といった感じだ。シャッター速度1/80秒、逆バンクのイン側から撮影。芯が大きくなっている芯に関してもう少し言及すると、コーナーのアウト側とイン側を比較すると、イン側の方が芯が大きくなる傾向がある。先ほどの直線的に走るマシンを横から連写した写真を、コーナーのアウト側から撮った場合を想像していただきたい。マシンの回転が加わるため、ファインダーの中でマシンはより多く回転することになる。よってマシンの前後はブレやすく、芯は小さくなる。逆にイン側から撮る場合、もし60Rのコーナーで60m離れたコーナーRの中心に立って撮影したなら、理論上マシンはずっと真横を見せた状態で走り抜けていくことになる。そのような条件であればスローシャッターを切ってもマシンの前から後ろまで文字がハッキリ見える写真を撮ることができる。実際のサーキットでそのような条件が揃うことはないが、アウト側よりはイン側の方が芯が大きくなるので、スローシャッターを切ったときに成功する確率は高くなる。加えて、アウト側の撮影ではピントが大きく移動する。被写体は近付いてきて途中から離れていく。イン側ではその変化が少なくフォーカス面でもイン側の方が成功率は高くなる。撮影ポイントの詳細は次回以降に譲るが、WTCCが開催される鈴鹿サーキットの東コースに限定すれば、2コーナーイン側の激感エリア、S字進入の左ターン、S字2個目の左ターンはマシンをイン側から撮影できるポイントだ。激感エリアでシャッター速度1/125秒で撮影(クリックすると1920×1080ドットの写真が開きます)S字進入の左ターンをシャッター速度1/100秒で撮影(クリックすると1920×1080ドットの写真が開きます)S字2個目の左ターンをシャッター速度1/125秒で撮影(クリックすると1920×1080ドットの写真が開きます)以上が流し撮りをする際にシャッター速度を上下させる理由だ。幸いなことにデジカメは撮った写真をすぐに確認することができる。撮ってみてシャッター速度を上げたり下げたり試行錯誤しながら数を重ねれば、すぐに上達するだろう。闇雲に撮るよりは、少し基本的なことを理解して撮ることで上達の近道になれば幸いだ。正面からの撮影は流し撮りより簡単レース写真と言えば流し撮りを連想する方が多いと思うが、条件さえ揃えば正面からの撮影は流し撮りよりはるかに難易度は低い。条件は長めの望遠レンズと撮影ポイントだ。WTCCが開催される鈴鹿サーキット東コースに関して言えば500mm(35mm換算)くらいの望遠レンズが欲しくなる。300mm×1.4テレコン(672mm相当)を使用してシャッター速度1/640秒に設定。逆バンクで撮影300mm(480mm相当)を使用してシャッター速度1/320秒に設定。ヘアピンで撮影トリミング、レタッチした写真(クリックすると1920×1080ドットの写真が開きます)正面から撮る場合、比較的簡単なのは真正面から高速シャッターで写し止める方法だ。シャッター速度の目安は1/500秒から1/1000秒くらいだ。撮影方法は近付いてくるマシンを、撮りたいポイントの少し手前からファインダーに入れ、シャッターボタンを半押しにしながら、小さくレンズを振ってマシンに追従させながらポイントに来たらシャッターを切る。走行ラインはドライバーによって微妙に異なるので微調整しながら撮ろう。正面からの撮影は一脚を使用すると微調整がしやすくなり手持ちより楽に撮ることができる。撮影ポイントで待ち伏せして、マシンがファインダーに入ったらシャッターボタンを押せば撮れそうな気もするが、この方法では上手く撮れない可能性が高い。オートフォーカスを正しく動作させるために、被写体が近付いてくることをカメラに認識させよう。シャッターを切る少し前からファインダーにマシンを捕らえ、シャッターボタンを半押しし、ピント機構を動作させることでピンボケを減らすことができる。筆者自身は流し撮りのシャッター速度の基本を1/125秒としたように、正面から撮る場合は1/320秒を基本としている。真正面であればもっと速いシャッター速度を使用することもあるが、真正面から少しズレた位置ではタイヤやホイールが止まって見えないように1/320秒で撮ることが多い。高速シャッターで真正面から撮るのは少し慣れれば簡単だろう。ここからは少し応用だ。真正面の少し前後で徐々にシャッター速度を落として撮ると、正面でも動きのある写真を撮ることができる。4枚の写真はシャッター速度を1/320秒、1/160秒、1/80秒、1/40秒と落としていったものだ。このように少しシャッター速度を変えると同じ撮影ポイントでも絵のバリエーションを増やすこともできる。どれが正解ということはない。試行錯誤して、自分のイメージ通りの写真が撮れるようになっていただきたい。正面の逆、背面からの撮影は、車速や撮影ポイントなど条件にもよるが意外に難しい。正面からの撮影では、被写体は徐々に近付いてくる。フォーカスを合わせる時間もたっぷりあるし、フレームいっぱいに捕らえる助走期間もある。これに対し、背面からの撮影でフレームに大きくマシンを入れようとすると、フレームインした瞬間にフォーカスとフレーミングをしなければならない。カメラマンにも厳しいがカメラにも厳しい。加えて、筆者の勘違いかもしれないが、カメラのAF性能は近づく被写体より遠ざかる被写体の方が劣る気もする。S字進入を背面から撮影。進入速度も速くフレーミング、フォーカシングが難しいレタッチしフォトギャラリーに掲載した写真(クリックすると1920×1080ドットの写真が開きます)デグナーな立ち上がり。ここはフレーミングにゆとりがあるレタッチしフォトギャラリーに掲載した写真(クリックすると1920×1080ドットの写真が開きます)サーキットへ行こう一眼レフも用意した。撮影の理屈は......撮った経験のない方はおそらく撮る前に全て理解することはできないだろう。サーキットに行って撮ってみることだ。サーキットのコース脇に陣取って、流し撮りに挑戦してみよう。カメラの設定は、ほとんどオートで問題ないだろう。筆者の場合は撮影モードはシャッター速度優先オート、AFモードはコンティニュアスAF(AIサーボ)、AFポイントはセンター1点が基本だ。GTマシンを正面から撮る場合、ヘッドライトの影響で露出がアンダーになるのでマニュアル露出にすることがあるが、ほかのレースはほとんどオートで撮影している。