改造したらかなり良くなった。今回の改造は右の丸棒型です。【オリジナルの動作確認】オリジナル基板でCDSに袋をかぶせて点灯させる。するとR1とR2付近から特有の臭いが出てくる。AC抜いて触ると熱い。茶色はC1:CBB2の474=0.47μF250Vこの容量でR1両端の電圧はAC2.6V。計算上は約17mA流れて44mWの発熱。1:抵抗のワット数を変更。実験1青い抵抗は、100Ω1/2Wと50Ω1/2Wの直列で150Ω1/2W。茶色いコンデンサは、474=0.47μFを2個直列にして0.235μFとした。このケースでは、150Ωの両端のAC電圧は1.2V。計算上は約8mA流れて9.6mWの発熱。抵抗の発熱はあまり感じなくなった。LEDの明るさはやや弱くなった感じ。実験2コンデンサを青い124=0.12μFに交換した。このケースでは、150Ωの両端のAC電圧は0.5V。計算上は約3.3mA流れて1.7mWの発熱。抵抗の発熱は感じなくなった。LEDの明るさは弱まった感じだが、十分明るい。この砲弾型LEDの両端の電圧は2.6~2.8Vだった。実験3510Ω3個並列したものを2組作り、R1・R2と交換。青いフィルムコンデンサ0.12μFも交換して基板に半田付けした。このケースでは、抵抗の両端のAC電圧は0.5~0.6V。計算上は約3.5mA流れて約2.1mWの発熱。3個の抵抗とリード線からも放熱するので発熱はあまり感じない。赤外線温度計で測定すると周囲温度約20°Cに対して25°C程度なので、真夏35°Cとしても発熱は50°C以下に抑えられるはず。真夏の常夜灯としても十分使用に耐えると判断した。交換した抵抗とコンデンサ交換したコンデンサCDSに並列に39KΩをかます。39KΩの位置がずれているが回路図的にはちゃんと並列になっている。実験4暗くなるとCDSの抵抗値が上昇してSCRがトリガーされLEDに電流が流れ点灯する。オリジナルでは少し暗くするだけでLEDが点灯した。暗くなってから点灯させる方法の一つとして、CDSに並列に抵抗をかますことが有効なことはこれまでの改造で分かっている。CDSに平行に100KΩの半固定抵抗をかまして、ぐるぐる回し、好みの暗さでLEDが点灯する場所を選ぶと34KΩだった。33KΩと39KΩの中間なので、今回は39KΩ1/8WをCDSにかますことにした。廊下に設置したところ、暗くなるとパッと点灯し、天井灯をつけると瞬時に消灯した。