着物の知識から着こなし、コーディネート、ライフスタイルとの関係まですぐに役立つ情報サイト。細かいことを言えば、まだいくつか種類はありますが、この三種類がメジャーであると言えるでしょう。第一礼装から洒落物まで。二重太鼓のほか、振袖などの華やかな帯結びや、変わり結びをするときに使います。準礼装からカジュアルまで。一重太鼓や銀座結びにします。基本的にカジュアルな着物や浴衣に使います。今回は、この中の「名古屋帯」にスポットを当ててお話ししていきます。名古屋帯は、名護屋帯とも記し、大正のころ、名古屋女学校(現・名古屋女子大)の越原春子女史が考案したと言われています。最初はなかなか世間に受け入れられませんでしたが、この合理的な帯に注目した中村呉服店(現・名古屋三越)の小沢義男氏が、地名と校名にちなみ「名古屋帯」として商品化し、売り出したことで、セミフォーマルからカジュアルまで幅広くカバーできる帯として、名古屋帯は全国に普及しました。HPには、次のように書かれています。着用に時間のかかる丸帯や昼夜帯に自ら鋏を入れ、軽くて、時間も早く、自分でしめられる帯を考案したのです。越原女史が着用を楽にするために簡略化した点は、次の二点です。(1)胴に巻く部分を最初から半分の幅に折って仕立てたこと。(2)二重にしていたお太鼓を一重にした分、長さを短くし、軽くしたこと。○名古屋帯って、どんなカタチの帯のこと?(1)仕立てかたの工夫で巻くときに折る手間を省く↑タレ先からお太鼓部分以外は、半分に折った形であらかじめ縫い合わせておく仕立て方です。「名古屋帯仕立て」と呼ばれる、名古屋帯の定型の仕立ての一つです。九寸名古屋帯の仕立て方としては、定番ですね。現在の名古屋帯は、他にも、タレ先から手先までをすべて開いて仕立てる方法や、手先30cmくらいだけを半巾に縫い閉じておく方法もとられています。これには、体格の良い方は、帯の幅を広めにとった方がバランスが良いので、縫い閉じない仕立て方をすれば、帯巾を自分で調整できるというメリットがあります。(2)長さを短くして一重太鼓に結ぶ名古屋帯の方が袋帯より短いことはご存知でしょうか。長さが違うので、袋帯と名古屋帯の区別はわかりやすいですね。平均的に、名古屋帯は3m50cmか60cm前後のものが多いように思われますが、仕立て上がりで流通している品を見ると、もう少し長かったり短かったりの幅があるようです。ちなみに、袋帯は約4m20cm以上あります。体型や、締め方・結び方の癖、柄付けの位置によって、使いやすい長さの許容範囲が変わってきます。アンティークや、昔のリサイクルの帯は短い傾向がありますので、注意が必要です。○織り上がりの布巾が違う名古屋帯の種類として「八寸名古屋帯」と「九寸名古屋帯」という呼称があります。ここでの「八寸」「九寸」というのは、仕立てる前、反物の状態での帯の生地巾を指しています。名古屋帯は、機で生地を織る段階で、八寸と九寸の二種類の寸法があるということです。お仕立て前の九寸帯(茶色)の上に八寸帯(薄いピンク)を重ねると、九寸帯のほうが幅が広いことが分かります。○仕立て上がると同じ幅になる仕立て上がった帯の幅は、八寸帯も九寸帯も同じ八寸の幅になります。いうと、仕立てる方法が違うからです。九寸名古屋帯は、帯芯を入れ、両端を五分ずつ、合計一寸を縫いしろとして内側に折り込んで仕立てるので、出来上がりは八寸になります。八寸名古屋帯は、帯芯は使わず、お太鼓になるタレの部分だけ折り返し、端は縫い代を折らずにかがるだけですので、そのまま八寸の幅になります。八寸名古屋帯は開き仕立てにします。下図のように、手先部分だけを半巾に折る松葉仕立てもよく見かけます。触ってみるとわかるのですが、八寸名古屋帯の生地は、九寸名古屋帯の生地よりも厚く、しっかりしています。帯芯を入れなくとも、帯として十分に耐えうる張りと厚さがあるのです。帯芯とは、帯の表地と裏地の間に挟んで使うものです。帯に適度な張りとコシを与え、裏と表の生地が捻じれたり捩れたりしないように沿わせ、帯を締めたとき、くたっとならずに綺麗な形を保つために必要なものです。綿糸で織られたものが一般的で、帯の性質に合わせていろいろな種類があります。どの帯芯を選ぶかは、着物屋さんや仕立て屋さんなど専門の方に任せればよいでしょう。九寸名古屋帯は、胴に巻く部分を半分の巾に折って仕立てる「名古屋仕立て」が定番ですが、開き仕立てをすることもあります。帯を胴に巻くとき、帯の幅を調節できることがメリットです。裏地無しで帯芯を出したままにする方法と、別に裏地を付ける方法とあります。呼ばれる帯があります。袋帯のように、表地と同じ長さの裏地が最初から織られており、中に帯芯を入れて仕立てます。構造は袋帯と同じですが、長さが名古屋帯と同じなので、一重太鼓に結びます。~この三本の帯を締めたとして、背中のお太鼓の部分で、それぞれ生地が何枚重なっているかを考えてみましょう。生地が重なる、ということは、それだけ重厚感があるとうことです。お太鼓の厚みは格調高さ、重々しさに繋がります。かがるだけで帯芯の要らない八寸帯は、「かがり帯」ともいいます。袋帯や九寸帯に比べると、少しお仕立て代がお得です。帯芯がない分、軽さを体感できます。夏の八寸は、九寸帯に比べると、本当に薄くて軽く、涼やかです。八寸帯の後姿は軽快で気の置けない、日常的な印象になります。生地の重なりという点で厚みはなくても、八寸帯はしっかりした張りのある帯地です。さりげなく肩の力の抜けた、気持ちの良い後姿になるでしょう。かしこまらない席や、気軽な集まりに適しています。見た目によそ行き感があり、色柄の格が高ければ、訪問着や色無地にも合わせることができます。袋帯ほどの重々しさはありませんが、整った雰囲気になります。後姿の印象が、重すぎず、軽すぎない中庸の帯ですので、セミフォーマル向きからカジュアル向きまで幅広い様々な意匠があります。大きく分けて、織りの帯と染めの帯があります。下の写真は染めの帯です。○袋帯お太鼓が二重に重なった分、厚みがあり、八寸帯とはかなりボリュームが違います。格調の高さが感じられます。重みのある豪華な着物に対しては、やはり袋帯の厚みがバランスよく映ります。織りの帯は、経糸と緯糸の交差で文様を織り出し、糸の色を重ねることで色を作っているので、染めの帯よりも立体的で、文様の輪郭に硬さがあります。帯地も染帯よりしっかりしています。そのため、セミフォーマルの場合、織りの帯の方が豪華さや重厚感を演出しやすいですね。先染めの紬着物にカジュアルな織りの帯を締めると、紬の持っている硬さに馴染んで、きりっと引き締まります。染帯の優美さとは違う、強さや複雑さ加わります。織りの風合いとして、糸の質感をダイレクトに感じやすいように思います。色や柄ももちろんですが、質感や素材感でもセミフォーマルとカジュアルの違いがわかります。染めの帯には、共通して柔らかな雰囲気があります。後染めの帯地は織りの帯地に比べ、柔らかいものが多いのです。生地の種類や染色の技法はたくさんありますが、やはり、織り模様よりもなめらかな輪郭の発色となる印象があります。気張り過ぎない上品さで、女性らしく、さらっとお洒落に装いたいときにぴったりですね。紬に九寸の染帯をすると、八寸帯よりも格を上げて女性らしさが加わります。小紋などの後染めの柔らかものに合わせると、流れるような統一感のある、美しい印象になりますね。○後姿の違いお太鼓の形の雰囲気も変わります。織りの帯の方が、しっかりした角が取れるので、かっちりした形になります。染めの帯は柔らかいので、丸みのある、やわらかな形になります。染帯には、季節の絵柄のものが多くあります。背中の柄は目につきやすいですし、上手に取り入れてお洒落を楽しめると、気分が上がりますね。日本は四季が美しく、時事の行事もたくさんありますので、その季節にこそ締める帯を選んでみてはいかがでしょう。○着物と素材感・雰囲気を合わせる名古屋帯は、高い格の帯からとてもカジュアルな帯まで、いろいろな帯があります。どんな着物に、どんな名古屋帯を合わせるとよいのでしょうか。幾つか例を挙げながら、みていきたいと思います。上品な金や銀の輝きがあり、帯地に艶やかな光沢があります。お茶会、正式参拝などに。ホテルや会館でのお祝いの会・パーティなどに。帯の文様と雰囲気が合わない。格と風合いに違和感あり。多岐にわたる色柄、様々な雰囲気の帯があります。外出する目的や場所に合わせて、ストーリー性を考えて着物と組み合わせたりできると、より楽しいですね。プライベートで思いっきり楽しめる帯たちです。格と装う目的が一致しません。帯と着物の素材感や雰囲気を合わせることに気を付けると、格が合わない組み合わせになりにくいと思います。お気に入りの名古屋帯を見つけて、楽しんでいただきたいと思います。働く40代の女性を中心に、個性が輝くきものライフの楽しみを提案する「きものライフコンサルタント」。きものを着る人の個性を最大限に引き出しその人のライフスタイルにそった「似合う」を追求する抜群のセンスが多くの女性たちから高い信頼を得ている。