最近やっと打開策が見出されナント!8・9割が鳴かなくなりました!(通販の毛生え薬の宣伝みたい)今日はそのシステムと方法をご紹介します!!(益々あやしい通販みたい!)まずは画像をご覧ください・・・。ノーマルキャリパーの分解図です。社外品のパッドにはほぼ付いていない防振板です。実は、このプレートが「肝」だったのです。そもそもブレーキ鳴きはパッドのびびり音だ。皆さんご存知だと思いますが、今までその原因を探って解決しようと考えてました。それが大きな間違いだったのです。伝説のように「ノーマルパッドは鳴かない」と言われ続け、セミメタルの材質がいけないだのアスベストが鳴かないだのとまぁ無責任きわまりのないお話を信じてきました・・・。原点回帰して、このチャチな板!こいつを入れてみましょうと実験したところV社のセミメタルパッドがピタッと泣き止みました。調べたトコロV社(面倒だからベスラです)の15年ほど前の新品を調べたらこの防振板が付属されてました!!・・・ですが、ココで問題が出てきます。それは・・・下の画像の・・・。水色の矢印部分、防振板のずれ止めダボです。社外品にはほぼ付いていないダボですね。先述の実験時にもこのダボがない為か条件によっては鳴きがすることもありました。荒稼ぎしないでくださいと釘をさしておいて。黒矢印のなぞの紙が防振板の代用品です。こいつを該当するパッドのミゾより若干大きめにカットしてください。パッドグリスを塗ってください。パッドをはめる時は少しナンギしますが頑張りましょう。・・・この紙の正体は・・・ガスケット紙です。厚さはお好みですがあまり分厚いとタッチがフニャっとします。薄いと長く持ちません。中間の厚さが良いようです。水色の矢印部分ですがこの部分はパッドが保持されてかつスライドする部分なのですが、ココをきれいにサンドペパーなどでナラシてください。ホントはバフ仕上げみたいなのがいいです。ピストンに押される時引っかかりなくパッドが出るようにローター面に対してなるべく斜めにならないようにする為の処置です。余談ですが先輩のうどんや号は1年以上問題なくイケてるみたいです。距離は私の学生時代並みに乗ってるとおもいます。フルブレーキはしょちゅうしてます。重要性を述べてみようと思います。これから納車のお客様や空冷大排気量車の方々に是非知っていただきたいと思います。これからお話しすることは私の経験や見聞が元になってます。1、慣らし運転の仕方。・距離200キロまでエンジン回転数3000rpmを上限に運転をする。続いて距離500キロまで5000rpmです。それ以上は節度をもって回してください。・できるだけ市街地を避け流れの良い郊外などを巡航運転するのが望ましい。・開かずの踏み切りや長い信号待ち等はエンジン停止をオススメします。・外気温35度以上などの時は特に気を使いましょう。・空冷エンジンはトップギア80KMがもっとも冷却効率が良いと思われます。2、禁止行為・これをやったらリングがパー!---以下はナラシが終了した方々や最新空冷大型車の方々にも共通します。-----・意味の無い真夏の暖気。30秒程度を目安に走り出してしまいましょう!ただし最初の2キロ程度は「暖機運転」で、回さず・負荷をかけずにいたわって行きましょう。・エンジンかけっぱなしで「オレのバイクかっこい~」と見とれるのは厳禁です!!ましてや無意味なレーシング(空ぶかし)はもってのほか。・油温計でオイルキャップにつけるタイプを当てにして安心しない。Z系ではセンサー部分にオイルはつきません。内部の空気温度しか測れてません。アレは「てんぷら」の時にでも使いましょう。・・・まあ旧車屋さんも売らなきゃイカンからイイも悪いも無く売っちゃいますからね~。部品のオススメやそうでないものは少しづつお話します。・走り出して200キロ行きましたらオイル交換です。それも走って油温を上げてから熱いうちに!・500キロでエレメント・オイルの両方交換・なお、ナラシ中のオイルは安いもので結構です。おまけにカムチェーンも張りましょう。・1000キロで再度オイル交換。・ひょっとしてヒートさせてしまった??と思ったら迷わずオイル交換してください。オイルの種類により違いがありますが油温120度~130度ほどで分子構造が崩壊して潤滑性能が低下してしまいます。・慣らし運転を失敗するとピストンリングがダメになります。煙が出るのをとめるだけならリング交換だけでよっぽどとまりますが、バルブやシートにも当然ダメージがきます。車種により違いがありますがCB750Kなんかはパワーがグっと落ちるみたいです。KシリーズのヘッドはO/Hしてないものは全然シートに当たってないのが多いみたいです。あれでもアイドリングしてるから流石と言うかいい加減というか・・・。最新(XJR1200やZEP1100)なんかもバルブ周りはめちゃくちゃ痛んでます。空冷の宿命ですが・・。edoya2004Tweet2010年06月27日ご好評につき・・。こんにちは、じめっとイヤな日が続きますね。日ごろは作業報告の合間にちょっとしたウンチクをタレテますが、意外と反響があって「もっとタレてよ!」のリクエストにお答えいたします。したがいまして、他社・他店の技術的見解を否定するものではありません。程度でおねがいします。本日はエンジン関係から・・・。写真のモノは社外品で(おそらくシリコンブロンズ?)、K純正のZ1の品番で発注すると砲金できます。どちらも柔らかくて鉄との相性は良好です。柔らかい為に磨耗は早く耐久性に劣ります。真ん中のはK純正のZ系後期モデルの純正、鋳鉄製です。そのお隣がリプロ鋳鉄ガイドです。黒っぽく見えるのは表面にフッ素処理がされてる為です。交換して緩い場合どうにもなりません。現実的に結構だめな場合があります。そこでフッ素処理分だけ太くなったリプロが使えたりします。・・・それでダメな場合は・・・当店の内燃気屋さんはS社のF5Aのガイドを加工して使います!H社の同等ガイドは焼結合金らしいのですが・・・・使えるのかな?高いのかな?結論・当店オススメはリプロ鋳鉄。それでダメならF5Aの加工品!!です。ステムシールは純正でもOKですが手配できればF5Aのシールで行きましょう(1個400円ぐらい)ちなみにP社の強化シールなるものはコレのはず(8400円/8個セット)H社のだと出来がいいみたい。カムチェーンのお話!この辺はイロイロなショップさんやらメーカーさんが絡んだお話になりますので・・・・。慎重に行きますね!!まずは写真をどうぞ!左が強化チェン・右はK純正です。分かりづらい画像ですが、左のプレートが右より厚くなっているのが分かると思います。ココが「強化」なる部分ですが・・・画像の下側、アイドラーとのかみ合わせをご覧ください。わかりにくいですが、カミあわせが???でゴムの部分に相当食い込んでます。純正アイドラーとのマッチングが悪いのです!コレではプラゴムのアイドラーやローラーをガッタガタにしてしまいます。・・・登場するのが社外「強化」アイドラー!全部買うと8万円ぐらいだったかな・・・・・・もう、なんだかなぁ!!てお話です。最初から純正カムチェーン使えよ!!ってこと。追伸ですがこのお話の出所はD・I・Dの社員さんからでした。強化カムチェーンなるモノはレーシングカート用のらしく、偶然はまったモノですって。PL法やらなんやらあるので是非純正をとのコトでした。今回からウンチクシリーズをはじめてみましたが、評判悪かったらすぐ止めます・・・(いろんな人にいじめられたらネ)また、カテゴリ分けもこれからしていきますので・・・・。cal[i][j]%>">最新記事お引越ししました。梅雨はどこ?いよいよシーズン!お久しぶりです!新・ブログが好調!また台風。