ボディ2110万画素の35mmフルサイズCMOSセンサーを搭載したデジタル一眼レフカメラ。最安お知らせメールが受け取れます※レンズは別売です。5スレッドの最後へ今回は、ISO1600、3200がどの程度の画質か、実用になるのかをテストしました。写真はアルバムをご覧下さい。先入観を与えるようなコメントは差し控えます。ご質問にはお答えします。すべてノンカット、JPEG最高画質のフル画像です。今回の撮影で仰天したことがありました。カメラから、48MB近いファイルがごろごろ出てくるのです。このカメラの仕様は、ファイルサイズが、通常25MB。その倍近いファイルです。雪景の場合、異常なほどディスクを消費するようです。(←注目)最近の大食いブームのせいでしょうか、このカメラもやたらと「大食い」します。キリストも大酒飲みの大食らいと言われたのですから、決して悪いこととは思いませんが、2週間くらいの旅行になると、8GBのメモリ20枚では心細いという気がしてきました。この48MBのファイル、現像してみると、何と、10MB前後にまで縮小します。今回のファイルの縮小は、実に極端です。話はそれますが、少し前のスレで、このカメラのSRAWは解像度の割にファイルサイズが大きいという声がありました。実はSRAWでも被写体によって、12MBくらいから22MBくらいまで変化します。被写体によってこれだけファイルサイズが変わるというカメラも、経験がありません。原因の特定は、私の範疇ではありません。観音さんにお聞き下さい。従来、雪景の写真となると、大型カメラでは、被写界深度を稼ぐためにどうしてもスローシャッターを切らざるを得ず、その結果、しんしんと降り続く雪、舞うような雪がまるで矢のように降り注ぐ雪としてしか写らず、いささか興をそがれました。ところがISO1600ともなると、22まで絞っても雪がある程度雪らしく写る30から50分の1秒以上のシャッターが切れ、フィルムカメラでは考えられなかった新しい世界が開けてきたと思いました。(ただし、ISO1600が常用できると判断したときは、という前提ですが)【カメラの使用報告】こんなところで、このカメラの良いところ、悪いところを、言いたい放題。〈いいところ〉1.センサーダストリダクションはよろしい。2500ショットほど撮りましたが、まだ一度もセンサーのゴミ掃除はしておりません。掃除をしなくても、ゴキブリも湧かないし......快適です。今や、センサーのゴミ掃除は、カメラオタクの趣味の世界という印象です。ほこりが着いても、次のショットではそのゴミは消えています。2.レリーズも、レリーズコネクターのキャップも、実にシンプルですが、充分に実用的で、これは一見した「ちゃち」さを超えて、秀逸です。キャップホルダーを紛失しないのが何よりもよろしい。レリーズは、充分に安い。3.評価測光の精度は抜群。これまで、明るい被写体では絞りを開き、暗い被写体では絞りを絞って写してきましたが、この評価測光は、ほとんど任せっきりで失敗はないようです。現像時にほとんど補正値分だけ元に戻しました。4.防水はよく効いているようです。今回は雪の中、水を浴びせられたようになりましたが、問題ありませんでした。レンズフードも、逆光よけよりは雨よけで、大活躍しました。5.自動電源OFF機構と相まって、電池が信じられないほど長持ちします。一日の撮影では、予備電池が必要ないほどです。〈悪いところ〉1.sRAWの表示の「s」が小さく、老眼鏡をかけないと見えない。その為、まる1日分の写真がオジャンになりました。大きく「S」だけの表示で良いのに。2.露出補正がしにくい。これはニコンの方が上。ボタンを押しても6秒間ほどしか有効でなく、しかもすぐそばにISOのボタンがあって露出補正ボタンに触ろうとするとどうしてもISO変更ボタンにも触ってしまう。3.アイオーデータの6GBマイクロディスクを使うと、使っているうちにBUSYが出て、ハングアップする。5.ファインダーのピントが合わせづらい。視点オートフォーカスが内蔵されていない。6.マニュアルは分かりにくく、チャチ。フラッシュの使い方は特に分かりにくい。7.メモリの入れ方がニコンと全く逆方向になっています。差し込み口の表示にもう少し工夫が必要です。8.液晶の照明が暗く、しかも点灯時間が6秒と、作業をするには短すぎます。9.レンズフードには、使うレンズの型番が書かれていないため、使用時、散らかっていると混乱します。10.レンズのイメージスタビライザーは、三脚使用時にONになっていると逆に横ブレの原因になるようです。方式に一考の余地あり。11.絞り込み確認スイッチは、位置的に、左手を使うことを前提としているようですが、小さく、不便です。右手で使えるように、もう少しカメラを持つ右手に近い位置に、大きなスイッチとして設置すべきです。16:35(1年以上前)使者誤入さん。雪景色撮影お疲れ様でした!深々と降る雪が止まって見える画は、どんな状況なのかというのが分かるので寒さ厳しさが強まり臨場感がありますね。ISO1600のノイズレベルですが、等倍鑑賞をすると木造建築の壁などに少々ノイズが認められましたが、実際には縮小された状態でディスプレイ全体鑑賞またはプリントアウトされると思うので個人的には気にならないと感じました。超高画素の恩恵があるのではないでしょうか。悪条件で高速シャッターを切りたいときは、ISOを気にし過ぎないで撮影した方が良い結果をもたらしてくれる高画素カメラだと思います。それにしても、大食いカメラですねー(ビックリ1つのファイルが45MBオーバーとは・・・デジカメは残りを気にせずバシャバシャ撮りまくれるイメージでしたが、これだけ大食いだと撮りまくれないかな?フィルム時代の再来か!(笑)8GBのメモリを20枚必要?とのことですが、フォトストレージをお持ちになられれば管理が楽になるかもです。画像確認もできますし。←160GBの容量があるので便利です。17:08(1年以上前)よし宗さんご指摘ありがとうございます。常に手荷物にしなければならないこと、むしろ値段は高くてもメモリの方が軽くて、小さく、持ち運びも便利なことから、フォトストレージは使っていません。今後も使う予定はありません。お奨めいただきながら、ご意見に沿えず、残念です。冗談でする質問ではありませんね。18:26(1年以上前)>8.液晶の照明が暗く、しかも点灯時間が6秒と、作業をするには短すぎます。マニュアルが読みづらいので読んでないかも知れませんが好きな時間に設定すれば良いのではと思います。19:03(1年以上前)ファイルサイズが大きくなるのが高感度のときの事ならノイズが乗っているからだろうと思います。雪景であれば白に対するノイズなので圧縮効率はより悪くなる方向ですから。19:23(1年以上前)トライ—Xさんこんばんわ。解放で撮らなかったかと言われると......困ってしまいます。被写界深度が充分に取れたあたりでこれだけのシャッタースピードが切れる、ということが判っていただけるように撮ったというところでしょうか。ところで、背面・上面液晶の明るさが設定でき、あるいは、ISOや露出補正の作業時間が設定できるとのことですが、私の調べた限りでは、どこにもそのような記述がありません。19:31(1年以上前)F18まで絞ると回折の影響で解像度落ちるので、もったいなく思いました。>ところで、背面・上面液晶の明るさが設定でき、あるいは、ISOや露出補正の作業時間が設定できるとのことですが、私の調べた限りでは、どこにもそのような記述がありません。12で6秒タイマーを設定すると時間を変更できます。19:32(1年以上前)くろちゃネコさんこんばんわ。今回の撮影は高感度の写真はごく一部で、アップロードした写真がすべてです。ほとんどはISO50か100で撮っています。ファイルサイズはISOによっては変わらないようです。なにか他に原因があるようです。ご返事いただいてありがとうございます。おっしゃっている「タイマー設定」というのは、私が書いている露出補正ボタン、ISO設定ボタンの有効時間とは全く別のものです。これらのボタンは、本来、このボタンを押しながら、メイン電子ダイヤルを回して設定するもので、手を離すと6秒間で無効になってしまうというものです。この、二つのボタンを押しながら設定するというシステムが、ニコンなどのダイヤル設定方式に比べて、非常に使いにくいということを指摘したもので、トライ—Xさんのご指摘の趣旨とは、ちょっと違うようです。20:59(1年以上前)>ただ、おっしゃっている「タイマー設定」というのは、私が書いている露出補正ボタン、ISO設定ボタンの有効時間とは全く別のものです。確かにそうですね私は、シャッター半押しでの露出補正を使っているので気づきませんでした。露出補正に、6秒以上掛かるような状況になったことが無く不便を感じたことがありませんでした。00:08(1年以上前)CANONのRAWは可逆圧縮ファイルですから「雪景だから」というわけでは無く、細かい絵柄で連続した部分少ないから大きくなっているだけです。して連続している部分が少ないと、ファイルが大きくなる(圧縮率が低くなる)のかはhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%95%E3%83%9E%E3%83%B3%E7%AC%A6%E5%8F%B7こちらをご覧になって、想像してください。(sRAWも同様です)jpeg化は非可逆圧縮で、乱暴な説明ですが、実際には細かい絵柄であるところを、概ね問題無しとして同じにしてしまいます。したがって、この写真のような場合、データ量は大幅に減ります。(が、厳密にはjpegですので劣化しています)>1.sRAWの表示の「s」が小さく、老眼鏡をかけないと見えない。その為、まる1>日分の写真がオジャンになりました。大きく「S」だけの表示で良いのに。」を「1:液晶モニター」にされては?>2.露出補正がしにくい。これはニコンの方が上。ボタンを押しても6秒間ほどしか>有効でなく、しかもすぐそばにISOのボタンがあって露出補正ボタンに触ろうと>するとどうしてもISO変更ボタンにも触ってしまう。以外の機能(測距点選択/ISO選択)を割り当てておられるのでしょうか?もしくはサブ電子ダイヤルをOFFで使用されているのですか?>3.アイオーデータの6GBマイクロディスクを使うと、使っているうちにBUSYが出て、>ハングアップする。HDDですので、外周から書き込み始め、内周へ向かうほどドンドン遅くなります。1Ds2でMDを初めて使った時「ハングアップした!」と思ったら、ものスゴーーーーク遅いだけでした。10:48(1年以上前)JbMshさんご指導ありがとうございます。」を「1:液晶モニター」にされては?とのご指摘、なるほど、こんな方法があったのかと、思わずにんまり。今後、これを利用します。以外の機能(測距点選択/ISO選択)を割り当てておられるのでしょうか?もしくはサブ電子ダイヤルをOFFで使用されているのですか?サブ電子ダイアルの存在、機能は存じております。このダイアルを使ったとしても、同時に二つのボタンを操作しなければならない使いにくさは、かわりません。いう方法になれてしまっている方にはそれほどストレスではないでしょうが、やはり他社のカメラ、あるいはダイヤル一つで露出補正できたフィルムカメラにに比べると、その煩雑さは並ではありません。......という意味で書きました。遅い、速いの問題ではありません。文字通り、ハングアップし、カメラが使えなくなります。電源を切り、更に電源を入れ直しても、マイクロドライブが入っている限り、ハングアップし続けます。このカメラでフォーマットしたディスクです。JbMshさんもマイクロドライブを使っておられるようでしたら、いずれ、この現象はご経験されると思います。ファイルの大きさに関しては、概ね、ご指摘の通りと思います。このスレでは、予定した枚数が撮れなかったというような悲劇がないように注意を喚起するために書きました。有益なご意見、ありがとうございました。22:04(1年以上前)トライXさん>F18まで絞ると回折の影響で解像度落ちるので、もったいなく思いました。?理論上?は回折現象で解像度は落ちても、実際はパンフォーカスの方が遙かにクッキリ気持ちいいですよ。平面の文字でも撮って解像度を測るなら別ですが、実際、風景写真で手前から奥までシャキッと撮りたい場合、パンフォーカス最優先が正解ですね。小絞りボケなど少しも気になりません。私はf16くらいまで平気でよく絞ります。俗にf5.6〜8くらいまでが解像度は最高なんていいますが、当たり前ですがフォーカスがきてない方が解像度は著しく落ちますからね。使者誤入さんのラストの写真を見れば一目瞭然、手前のどうだんの赤い実から奥の竹林まで気持ち良くフォーカスがきています。こんばんは>私はf16くらいまで平気でよく絞ります。私も絞るときは絞りますが、レンズの焦点・被写体までの距離によって、被写界深度が変わるので、それによって絞りを変えて撮ります。広角だとF8−F11ぐらいからでも結構パンフォーカスになりますよ。試して見ると解ります絞りについては、何を優先するかなので、決まると思います。私はテスト撮影なので画質を見たかったので、レスしました。17:11(1年以上前)10Dsさんトライ-Xさんこんばんわ。実は、先日、トライ-Xさんのご質問に対するお答えをしてから、ご質問の趣旨を誤解していたことに気づきました。時間が経っていたので、何を今更という気もあって、敢えて追伸しませんでした。私は40年前から、入江泰吉氏の写真のファンで、ことあるごとに氏の写真を勉強させていただいてきました。氏の写真を見ていてすぐに気がつくのは、花などを主役にした作品は別として、大和路を撮っておられるほとんどの写真が22以上、絞りの限界まで絞っておられることです。手前に写っている部分がぼけていたりすると、長い間見ていると、このボケが気になり、ストレスが高じるものです。氏の雪の東大寺五重塔でしたか、写真を見ていて、私はほとんどの氏の写真が好きなのに、これだけはどうしても受け入れられません。建物はシャープに写っていて見事なのですが、雪が、情緒なく、まるで矢のように降り注いでいます。この写真を見ながら、泰吉氏は、恐らく、シャッタースピードを取るか、被写界深度を取るかという、究極の選択を迫られたことが痛いように解ります。私の場合も、35年間、六×七を使用してきましたので、この泰吉氏の苦悩が自分のことのように理解できるのです。35ミリカメラで広角の場合、20以上まで絞る必要というものはほとんど生じませんが、やはり50ミリ以上の画角になると、絞りが16程度では被写体によっては手前のボケが気になるケースが出て来ます。ところで今回の撮影の話に戻りますが、このカメラ、本当に素晴らしい解像度で、ほとんどごまかしがききません。広角でも、5・6程度の絞りで撮ったものは、しっかり背景がぼけています(宝厳院の庭写真・ここは意識的に背景の嵐山をぼかしました)。部分を拡大してご覧になる方々のご批判には到底耐えられません。レンズの解像度が一番高い絞りで撮ったときには、風景も、部分的には、もっとも素晴らしい解像度になるでしょうが、その時の解像度というのは、解像度パターンを写しての解像度であって、写真の被写体に求められる解像度とは、ちょっと違うような気がします。最小絞りの時と、最高解像度の絞りの時の違いというのは、数字でこそ出て来ても、ほとんど実際の写真でその違いが分かるというものではないと思います。撮りたい写真と解像度を天秤にかけた場合、圧倒的に最小絞りが優先される......程度の違いであると、私は理解しています。〉広角だとF8−F11ぐらいからでも結構パンフォーカスになりますよ。お言葉ですが、このカメラの場合、この程度の絞りでパンフォーカスにするのが結構難しいと感じました。しても解像度を確認するために、写真の隅々まで拡大して調べるからこそですが。それにしても、このカメラの写真、きれいです。撮ったら、また次の被写体を撮りたくなるようなカメラって、久しくありませんでした。22:51:52どちらを購入すれば良いか迷っています。14:29:12久しぶりに使ったよ。23:20:37購入しました。【質問・アドバイス】m-ATXのPCピックアップリストトップこのコンテンツはJavaScriptを使用しています。