Sun正しいF-20の作り方2いろいろ偉そうなこと書いてますが自分に合ったポリシーで作ってください(^^;穴のサイズはウェイポイント38になっていますが任意のサーボに合わせ穴のサイズを広げてください。僕はサーボ駆動軸に対し短いサイズのGWS/PICO-STDを使います。DM4.7を使うとダクトテールパイプに干渉するので工夫して加工しましょう。硬化促進剤を使っていますが、大量に塗ると後のサンディングでスチレンだけが削れ接着剤がスジに残って綺麗になりません。SPユニットなのでスチレンのマウントでは心配。1mm航空ベニヤでかっちり固め、ブレードへ5ミリ角の梱包テープを貼り振動の一番少ないところを探りました。諦めます(笑)ノーマルのJ-Iユニットなら付属のスチレンでOKです。垂直尾翼土台を接着しますが、僕はボディーをサンディングするので不必要は部分を予めカット。紙コップで排気コーンを作ります中へ光を当てカッターで底ギリギリと飲み口をカット。この排気サイズが過去の経験上ベストでした。続いてアウターパイプの製作。ホームセンターで売っている「PPフィルム」を巻き方向150ミリ、たて方向190ミリのサイズで切り出すと丁度良いサイズになります。フィルム中央をダクト後部の段差へ当てテープで仮止め、巻いたら後ろへ紙コップを差し込んで排気側とダクト側を外から仮止めします。パイプだけにして内側へテープを貼り外側の余分なフィルムをカット、外側もテーピングで固定すれば完成。後ろから覗いて全てが中心に沿うようにダクト側のパイプ先端をカットして調整。(こんなに細かく書いてて前に進めるのか?爆)この状態で秤へ5センチ離して単体ベンチテスト。バッテリーはハイペリオンG3/850mAh3s静止推力370g、初期16Aでした。ん~全開は15秒程度にしないとまたベアリングの接着が取れちゃいますね(^^;ダクト前縁はこの位置(固定はマダよ!)サーボはコード延長してください。中身の配線はこうなります僕はコードを切断してコネクター使わず延長(軽量化のため)。アンプとモーターの3線も同じく最短にしてハンダ溶接しました。仮に付けてたモーター用の2.4ミリコネクターと配線で10g減量できました。サーボ配線短いか?(笑)ESC(アンプ)はサンダーバード18A、夏仕様のためESCの皮脂チューブ一部をはがして石へヒートシンクを付けてインテークダクト内へ出しました。伸ばしても曲げてもイタイの(T-T)今日の夜になってようやく腫れと痛みが和らいできました。pokeyhibeさんお心遣いありがとうございます。皿の外側がバリバリ(死後?笑)痛くて...仕事柄、立ちっ放しだから時々なるんですが1~2日で治るんです。