和洋折衷で学校とは思えぬ不思議な建物です。伊豆半島の最南端、石廊崎(いろうざき)に着いたのは日が暮れた直後。波はもちろん、風がものすごく強かった。暗い中、下田に向かう途中、道にイノシシが登場してちょっとびっくりしました。この日は下田に泊まり、寿司を食べに街に出ましたが、なんと海が荒れていて、名物の金目鯛を食べられず。これまたまた来る必要がありますね。翌朝は下田の町を見学。下田ロープウェイで寝姿山に登ると、下田の町や下田湾が一望できます。この小さな湾に、黒船がやってきたのですね。ミュージアムMOBS。唐人お吉やら、ペリー来航の様子。開港された下田は、欧米では一番有名な日本の町でした。面白いのは寺を見ると、関東なのにシキビが供えられていたところです。ブラタモリでも出たペリーロード。ここは観光地としても整備されていて、しゃれたカフェなどもあります。全体として、下田は観光客が減っているとのこと。確かに東京からはちょっと時間がかかりますが、電車で行ける半島、なかなか良いと思うのですけどね。最後にダメ押しに寿司を食べて、5時間かけて東京に戻りました。海岸線をまわったので、見られなかった内陸部も含めて、また行ってみたいところですね。今度はできれば電車で行くか、時計回りにまわってみたいです。[旅・出張]日本の島シリーズ、今度は15番目の大きさの五島列島福江島に3日間の旅です。長崎県の五島列島はいくつかの島の集合体で、行政区分も複雑ですが、大雑把に上五島、福江島(下五島)と分けても呼ばれます。行きは長崎空港で乗り換えて、五島つばき空港へ。バスで乗り換えて福江港へ。船の出入りが多く、それがまた島らしい雰囲気を醸し出しています。マツモトキヨシもありました。例によって?雨が降りだしました。3フロアに亘って充実した展示。各地の念仏踊りの展示も興味深く、ヘトマトというのも日本の祭りらしいなあ、と思いました。大草離を男たちが神社に運んで奉納するのですが、昭和20年頃から、通りがかりの女性を無理矢理草履に乗せて胴上げするという行為が加わったそうです。残念ながら1962年に福江大火と呼ばれる火事があって市の中心部が焼けてしまったものの、ここは古い街並みが残ります。石垣の上に丸石を積み上げ、かまぼこ形の石で止める、というのがここのやり方のようです。戦国時代にキリスト教徒が増えたものの、弾圧で一旦ほぼ途絶えてしまい、その後九州本土の大村外海(そとめ)地区から移住した農民がキリスト教を密かに守ってきました。明治維新直後もキリスト教弾圧は続きましたが、外国からの批判によってようやく信教の自由が認められました。今ある教会はそれから建築されたもの。寺社仏閣のように古くはないですし、海外の立派な教会と違って素朴です。生活に密着した感があって、集落の一つ一つに特徴的な教会があり、誰もいなくても勝手に中を見学できます。靴を脱いで上がるんですよね。教会とともに魅力的なのが海岸線で、入江が深く切り込んでいて、静かな湾を作っています。隆起した地形と火山の噴火によって作られた作られた地形が組み合わさっていて、断崖絶壁があると思えば、美しい砂浜もあります。教会と海岸線を見ながら一日かけて一周し、福江で飲んで2日目終了。最後の晩は雨が強く、朝方は雨の音と雷の光で目が覚めるほどでした。大雨警報が出ていました。港に出ると、海の色が一変していました。川から土砂が流れ出したのでしょうか。福江城を覗いてみましたが、庭園は天候のために入場中止でした。福江城、かつては高松城のように海に面した城だったのに、現在は埋め立てが進んで、街中になってしまっています。石垣や堀は風情があって、今は長崎県立五島高校が中にあるので、高校生が出たり入ったりしています。昔は金沢大学もお城の中にありましたね。雨降ったのに、帰ろうとすると晴れてきました。帰りはジェットフィルで。島を出ると、やはり途中で海の色が変わって、大雨の土砂の影響だったのかな、と思いました。長崎に渡るとやはり大都会。時間があったので崇福寺を見て、蚊に刺されて帰ってきました。[旅・出張]島の旅シリーズ、今回は島根県隠岐(島後・島前)。夕に羽田空港から出雲空港に飛んで松江で一泊し、翌朝土曜日の朝に飛行機で、島後(沖ノ島町)の隠岐世界ジオパーク空港へ。ATR42-600、なかなか味があります。レンタカーで出発し、玉若酢命神社へ。玉若酢命神社は入口にある八百杉(やおすぎ)という巨大な杉で有名です。手水舎にアジサイが沈められているのもしゃれていますね(アジサイは毒だけど)。隠岐はとにかく神社がたくさんあり、島とはいえ回りきれないほどです。(実は寺もたくさんあり、幕末には隠岐に106あった寺は一時0になるほどの激しい廃仏毀釈で激減している。)建築様式は隠岐造りと言われるもので、大社造りに似ています。家を保存したもので、中を案内してもらえます。家の前の石段に生えている草(龍の髭)、雨だれがはねないようにする機能があるのだそうです。隠岐はアジサイがとても多いです。川沿いにも並んで咲いているのを見ると、これは自然に生えているのではなく、人が植えているのでしょう。住んでいる人の心意気を感じますね。途中で岩倉の乳房杉(ちちすぎ)に立ち寄った後、中村地区で昼食。さざえって、普段あまり食べないもの。最後に食べたのはいつだろう。島後の北端近くまで来て、白島(崎)展望台。ここは岬のように少し飛び出しているのですが、湿った海風で洗われているため、不思議なことに1年中アジサイが咲いているらしい。これは島後の見所として有名なローソク岩。日本海側は波が荒く浸食が激しいため、波で洞窟が穿たれ、それが崩壊して残るとこのような形が残るそうです。これは思ったより小さいかな。それぞれほぼ隣り合っています。隠岐郷土館は学校だったような建物で、竹島の展示コーナーもありました。竹島は島根県沖ノ島町に属しているのです。水若酢神社はやはり本殿は妻入の隠岐造り。http://www.oki-geopark.jp/episode/lifestyle/culture/architecture/土俵があります。これも隠岐によく見られるらしい。夕方になってきて、都万の船小屋を見て、壇鏡神社、壇鏡の滝へ。壇鏡の滝は入口がわからなくて難儀しましたが、ようやく到達した滝は雨の中、趣があってとても良かった。けた朝、ホテルをチェックアウトして、島後の西郷港のフェリー乗り場からフェリーしらしまで出港して中之島の菱浦港に上陸。中之島は行政区画では海士町となります。過疎ばかりの離島の中で人口が増加に転じたことで有名で、人口の2割はIターン、Uターンだそうです。山がちの隠岐の島々の中で唯一稲作が行われていることも特徴だそうです。斜面では牛が放牧され、足が強くなります。足が強くないと体重を増やせないそうです。菱浦港の建物は当地の踊りの名を取ったキンニャモンニャセンターと呼ばれる木で出来たしゃれた建物です。ここから、海中展望船「あまんぼう」に。時間が経っているので地図で見てもわかりにくいですが、島前の三島は火山のカルデラを囲む地形が元になっています。島に囲まれた内海はとても穏やかで、ほとんど波がないため、岸際まで木が生えています。内海を出たところにある三郎岩の近くに行くと波が荒く、木が生えている位置が高くなっています。日本海の浸食は激しく、どんどん海岸の様子が変わり、三郎岩も最近岩が4つになってしまったそうです。その三郎岩近くで水中を見ます。来るたびに船から餌をまいているので、魚が集まっています。写真ではわかりにくいですが、海底は夥しい数のさざえでいっぱいです。海中展望船を降り、船の時間まで菱浦の集落を歩いていました。家々の庭もきれいに手を入れられていて、花が咲いています。中国地方でよく見る恵比須さんがはまった瓦もありました。半日の中之島の菱浦港滞在後、昼に出航。島前の島々の間は内航船という船が1時間に1回程度行き来しており、簡単に移動できます。菱浦港を出航して15分で西ノ島の別府港に到着。西ノ島中心部の浦郷港まで行き、定期観光船で出発。西ノ島の観光のハイライトは、北側、日本海に洗われたダイナミックな海岸線です。主要な集落、港は海外線と波が穏やかな南側の内海側にあります。船引運河という水路が掘削されていて、ショートカットできます。日本海に浸食された国賀海岸は切り立った崖になっていて、尖った岩や、浸食された洞窟がたくさんあります。これらの近くを通るだけではなく、なんと洞窟の中に船で入ったりします。その中でも深い、明暗(あけくれ)の岩屋にも入ることが出来ました。暗いトンネルから、出口に近づき、外の光が入る瞬間は歓声が上がります。ここに入れるのは天候次第で、何度も来ても入れない人がいるくらいだそうで、とてもラッキーでした。摩天崖と、断崖絶壁を陸から、上から見ます。見晴らしは良いですが、崖の凄さは海からに軍配が上がるでしょうか。西ノ島も牛や馬が放牧されているため・・・足下が落とし物だらけ。景色を見るどころか下ばかり見ている感じでした。帰りには由良比女神社。ここは面白い由来があります。由良比女が芋桶に乗って海を渡っているときに、イカが美しい手に無礼を働き、そのお詫びに毎年神社の前の浜にイカがたくさん上がるようになったそうです。実際にこの浜にはイカが大量に押し寄せるそうで、最近でこそ減ったものの、今でもイカが集まるそうです。http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/midokoro/miru/138これで夕方、宿にチェックインして、食堂で刺身定食を食べて西ノ島観光終了。流された後醍醐天皇が住んだという場所です。高台にあって、穏やかな内海がよく見えます。返りに西ノ島ふるさと館を見て別府港に戻り、フェリーしらしまで出航。知夫里島の来居港によってから外海へ出て、本土の境港に到着、バスで米子駅まで出て、特急やくもで岡山、のぞみで帰りました。行きの飛行機と違って、帰りは一日がかりでした。[旅・出張]日本の島シリーズ、今度は淡路島に行ってきました。あたりの洲本からレンタカーを借りて出発。洲本城、山上でとても景色が良く、洲本の町が一望できます。砂浜が拡がり、大阪にも神戸にも近いのに海の透明度が高いことも印象的です。城址には偽物の天守閣が作られていますが、中に入ることは出来ません。洲本を出て、反時計回りに一周することにしました。途中で東山寺(とうさんじ)に立ち寄り。本当にこの道で大丈夫かと思うような狭い山道を進むとあります。淡路島最古の木造建築とのこと。山奥の寺なのに阿形と吽形がいます。仏像は見られなかった。明石海峡大橋が大きく見えます。淡路島は明石海峡大橋で本州と、大鳴門橋で四国とつながっていますが、大鳴門橋が先に出来たのですね。明石海峡大橋は世界最長の吊り橋で、3990mという計画が、工事の途中で起こった阪神淡路大震災のせいで3911mになってしまいました。鉄道を通すことは想定されていないそうですが、水道管が通っていて、淡路島の水不足を解消したのだそうです。北端を回って今度は西岸を南下。淡路島は全体的に高い山がなく穏やかな地形で、海岸線もなだらかなため、海沿いの道のドライブが続きます。アップダウンもそれほどないせいか、自転車も見かけます。1995年の阪神淡路大震災でずれた野島断層がそのまま残っています。家のすぐ横をこの断層が走ったものの倒壊しなかった「メモリアルハウス」も見学できます。震災の体験コーナーもあってみていたが、揺れ方が鋭い。建物の倒壊の写真もすごかった。よそに空いていました。見学者はあとひとりのみ。展示物は興味深く、土器で出来たイイダコ漁のたこつぼがあります。弥生時代でしょうか?今でも漁をするとこれが網に掛かるらしい。そのほか、塩作りのための土器が見つかるのも特徴的です。壊れたという布団だんじりの部分展示もありました。その他、漁師の防寒着「どんざ」、魚を買い付けた「生船(なまふね)」、不遇の国学者鈴木重胤の展示もありました。伊弉諾神社は淡路国一宮で、相当に立派な神社。憲法改正ののぼりがうっとうしい。政治的主張をここでしなくとも。おのころ神社は、鳥居だけ大きいものの、拝殿も小さなものでした。国分寺は跡形はあまりなく、山の中にある成相寺(なりあいじ)も中身は公開されていませんでした。このあたりで時間がなくなり、一周を諦めて高速に乗って洲本まで戻りました。一夜明けて最後は洲本の探検。淡路島には狸にまつわる昔話がいくつかあるようです。ここも3フロアの充実した展示なのに、空いています。展示があり、ここでも古くから塩を作っていたことが解説されています。近世・近代の展示も充実。現在の淡路島は兵庫県になっていますが、かつては阿波の領地でした。阿波の蜂須賀氏の有力家臣の稲田氏が治めていましたが、維新で蜂須賀氏は幕府側、稲田氏は朝廷側に分裂。維新後は政府に士族の処遇を求める稲田氏を蜂須賀氏が襲う稲田の変が起き、政府は蜂須賀氏側を処分するだけではなく、稲田家家臣も日高の静内に送られてしまいました。洲本と福良の間に60年代まで鉄道が走っていたというのも驚きです。淡路人形浄瑠璃やだんじりの展示もありました。洲本城はかつては山上にありましたが、その後は麓に移り、そこを中心に、海側の内町、上流側の外町からなっていました。海側の内町には2箇所からしか入ることが出来ませんでした。昔の地図を見てから、淡路文化史料館を出て、現在の町へ。地図で、左右の町の格子を見てください。http://www.sumoto-cci.org/shimaaruki/sumoto/今でも町の格子がまったく違います。上に洲本川が流れていますが、その下にいわた通りという広い通りが左右に走っているところに注目です。堀端筋が内町と外町を分けていた掘り割りの跡です。外町だったところには商店街がいくつかあり、入口付近は賑わっていたものの、奥は寂れていました。洲本にはカネボウの工場があったそうですが、その当時は違ったのでしょうか。北側を東西に走るいわた通りは、不思議な感じで曲がっています。これはブラタモリをいつも見ているとピンときますが、やはりかつての洲本川の流路のようです。その後はここを鉄道が走っていたようですね。洲本川を付け替えて出来た土地にかつてのカネボウの工場がありました。現在でもいくつかの建物が残されています。写真で見ると、となりにみなと銀行の建物も同じような色合いで建てられて配慮されていますし、道の建物側は殿中がありませんね。短時間ですが、なかなか楽しい街歩きでした。街自体ほとんど高低差がなく、津波が来たら心配ですね。[旅・出張]最近は島の旅にはまっていて、世界の島、日本の島、東京の島という3つのシリーズが並行実施中。東京には伊豆諸島と小笠原諸島があり、今回は伊豆諸島です。先日行った最大の島伊豆大島に続いて、二番目に大きい八丈島です。水中翼船で東京から日帰りできる距離にあるのに対して、八丈島はずっと南にあり、長崎県や高知県あたりと同じ緯度にあります。気候も明らかに南国風です。伊豆大島との違いはそれだけではなく、八丈島まで行くのは流れが速い黒潮を越えなければならないことが大きい。そのため、船で行くことは時間がかかる上に難しかったという歴史があり、流人が多く送られたのもそのためでもあります。ところが、現在では伊豆諸島の中で唯一ジェット機が羽田から1日3便就航していて所要時間55分。交通の便が良い観光地となりました。羽田を午後出発だったため、ゆっくりと出発するはずが、何と中央線が運転見合わせ。井の頭線で迂回し、浜松町で1分でモノレールに乗り換えて、なんとか飛行機に乗りました。飛行機は八丈島上空を一旦通過して、大回りして高度を下げて着陸。道は良く整備されていて、名物のフェニックス・ロベレニーが並び、青空。昼食をとり、八丈支庁におかれた歴史民俗資料館の展示を見てから大里へ。玉石垣は海で洗われた丸石を積み上げたもので、これで地震でも崩れたりしないそうです。溶岩が海に流れ込んだ南原千畳岩海岸には、八丈島への公式島流し1号の宇喜多秀家の像があり、城主だった岡山の方角を向いているそうです。海の向いに見えるのは八丈小島です。急な岩山で人が住めるようには見えませんが、実は1969年に八丈島本当に集団移住するまでは有人島でした。ちなみに、Wikipediaにこの島の風土病八丈小島のマレー糸状虫症の記事があり、すさまじい力作、必読です。ふれあいの湯に行ってから寝ました。なんか、雨が降ってきているんですけど。翌日は朝から怪しい空模様で、八丈服部屋敷で樫立踊りと島太鼓を見ているうちに、本降りに。この黄八丈は草や泥で染める絹織物です。八丈島の名物で、八丈島で作られるから黄八丈ではなく、黄八丈を作っている島だから八丈島だそうです。昔ながらの生産方法のせいか、結構良い値段がします。えこあぐりまーとで地元の餅つきをちらっと見て、八丈島地熱館。ここは東京電力の地熱発電所に併設されていますが、この地熱発電所はつい最近の3/29に廃止されてしまい、解体を待っている状態だそうです。八丈島地熱館は八丈島の地学的な説明が詳しく、勉強になりました。八丈島は東の三原山(大島の山と同じ名前)と、西の八丈富士からなるひょうたん島のような形をしていて、真ん中の平地に人口が集中しています。空港もそこにあります。この2つの山は時代が随分と異なり、八丈富士は1万年ほどの歴史しかないため、まさに富士山のような整った形をしていて、せいぜい低木しか生えていません。海岸も比較的なだらか。三原山は10万年以上の歴史があるため、土壌も変化して川が流れるようになっており、地形も浸食が進んでいます。うっそうとした森に覆われています。三原山の山麓にあります。緑に覆われた渓谷のようになっているのですけど、八丈島は火山島なので基本的に淡水魚はいないそうです。考えてみればそうですが、面白いですね。逆に淡水に魚がいるというのはかなり不思議なことです。三原山川から平地に降りる登龍峠からは真ん中の平地と八丈富士がよく見えます。その奥に見えるのは八丈小島。本当は八丈富士に登りたかったけども、天気が悪いので断念。結局また夕方に温泉に行く羽目に。この日は中之郷温泉やすらぎの湯。当てになりませんでした。東京の倍ほどの降水量があるのですが、天気予報にかかわらず雨が降るし、レーダーの画像も当てになりません。地元の人は、八丈富士に雲がかかると雨が降る、とかそんな感じで暮らしている模様。夜中は風雨ともに強く、まるで台風通過のようでした。