和服の伝統美を洋服に。CN30THスタッフピンクリボンキャンペーントップウツワ和服の伝統美を洋服に。WED.和服の伝統美を洋服に。日本には、織物の産地がたくさんあります。織物とは幅広く、布も帛もあり、手の力で織ったものもあれば、新しい機械の力に頼ることで生まれる魅力もあります。産地によって異なる歴史や風土があるからこそ、それぞれの個性が際立ち、文化として色濃く残ってきました。丹後はちりめんを、尾州は梳毛ウールの紳士服を得意としています。今治では心地よいコットンタオルが、北陸では合繊のポリエステルを使った繊維が有名です。今回は、産地と呼ばれる中でも北に位置する、山形県は米沢に訪れました。ここにもまた、他にはない美しい魅力が受け継がれています。歴史は、江戸時代の初期にまで遡ります。上杉家の城下町として知られる街ですが、入部は慶長6年、1601年のこと。上杉景勝の重臣で会った直江兼続は、街の整備を行いながら、すでにここで栽培されていた、紅花やからむし(苧麻)と言った特産物に注目していました。この特産物をたしかな産業として根付かせたと言われています。安永5年、1776年に越後から、布面の細かなしぼを特徴とする、縮織みの職人を招き入れました。縮役場を設け、特産の青苧を使った麻の織り方を、女子に習得させたそうです。豊かな生産力を生かすには、国の産業として成り立たせること。それが富国への活路を見出せると考えました。上杉の故地であった隣国の越後にとって、技術の流出は大きなリスクです。その実現に向けては、様々な困難が伴いました。代々続く上杉家の中でも鷹山公は、いわば米沢のヒーローです。祭神として祀られている上杉神社をはじめ、街のいたるところで、その格別な扱いを感じ取ることができます。奥には歴代藩主の廟が並ぶ。皇族の御宿所ともなった上杉伯爵邸は、文化価値の高い建築物としても知られています。今では郷土料理の原点とも呼ばれる、鷹山公の「かてもの」を味わうことができる、希少な料亭です。国内初の人絹、レーヨンを独学で開発。上杉鷹山公は、藩財政の立て直しの一環として、桑を植え、養蚕を奨励しました。絹織物もまた、麻布とともに米沢織の基盤となります。米沢織に欠かせない歴史に、国内初の人絹の発明がありました。人絹とは、人造の絹糸、つまりレーヨンです。大正4年、シルクに非常によく似た外観と肌ざわりを持つレーヨンを、木材のパルプから製造することに成功しました。それまでは輸入品であり、製造技術が公開されていなかった素材を独力で開発したことが、絹織物の発展に貢献したことは、言うまでもありません。した経緯から米沢織には、素材と染めと柄のすべてに繊細な美しさが求められ、着物や袴といったフォーマルな高級服地を得意とするように。戦後の洋装化に伴い、生産の幅が広がりました。洋装用の織機を購入すると、国からの補助もあったそうです。最上川を上流に、いくつもの河川が枝分かれする米沢。市街から西を向けば山々が連なる。冬はスキー場が賑わうなど、自然に囲まれた静かな世界が広がる。苧(からむし)や紅花の栽培が盛んな米沢で、今も美しい紅花を手がけているのは、武士の家、新田家。重ね染めによる芸術的な色相に心が奪われます。シルクの繊細な魅力を日常着に応用。ユナイテッドアローズでは、この春から米沢織との取り組みがスタートしました。他にはないジャカードやドビー織りの、美しいシルク混のネイビー生地を、普遍的なテーラードジャケットやステンカラーコートに落とし込みました。生産をお願いしたのは、米沢織を支えてきた老舗ばかりです。今回訪れたエリアは、戦後の条例により、工場を建てることができない、城下町の名残のある中心部。当時そこに住むことができるのは基本的に武士でした。彼らがそのまま機屋になる例が、ここ米沢では少なくなかったそうです。シルクにレーヨンやコットンを組み合わせた、ボーダーのジャカード生地をピークドラペルの2Bジャケットに使用。フォーマルな雰囲気です。丁寧を信条に、職人たちの個性が生まれる。ジャケット生地の生産をお願いした、ジャカード織りを得意とする(株)安部吉を訪れました。ここでは、フォーマルな呉服などに見られる複雑な模様を表現するために、昭和40年代より、希少なジャカード機を使用し続けています。信号のような穴の数々で指示するパンチカードを送り出すことで、柄を表現するこの機械は、今や大量生産やコスト削減を理由に、コンピュータの電子化が主流になりました。細やかな柄と高貴な風合いの両方が求められるのが米沢織です。回転する織機を使うことで、コットンやウールなどよりも細いシルクやフィラメントと呼ばれる、極細のポリエステル糸を打ち込むことができるのです。そのスピード感は、1分間で3cmしか機械が進まないことも多いそうです。白い穴の開いたペーパーが、パンチカード。(株)安部吉にはこれ以外にももっと巨大なジャカード機を揃え、天井から降りてくるようにカードが流れています。シルクだけでも異なる番手を使ったり、毛羽のあるモール糸や光沢のあるフィラメント糸などを組み合わせることで、凹凸のある組織や風合いを表現できる。シルクとウールを交織し、ソリッドな表面で仕上げたバルカラーコート。美しい光沢とドレープが特徴です。同じ米沢織でも、ドビー織りを専門とする機屋もあります。上のソリッドなコートの生地を織り上げたのは、同エリアに構える行方工業(有)です。職人の高齢化問題もあり、手のかかる工程の一部を外注する機屋が増える中、ここは一貫生産にこだわっています。表面がプレーンだからこそ、糸のほつれや色ムラが余計に目立ってしまうもの。糸を織機にかける際に使いやすくするため、糸をただ束ねただけの「かせ」と呼ばれる状態から、巻き取る「かえし」という工程があります。行方工業(有)では、柔らかい糸が静電気などで切れないよう、長い経験からこの工程に木を使い続けています。人間の”目離れ”のいい高速自動のレピア織機が主流な中、人間の目で見張る必要のある旧式のシャトル機を16台も揃え、丁寧なメンテナンスと改良を加えながら使い続けています。アナログな個性を生かすには、時間と技術と人を要すため、効率的な大量生産には向きません。質の高いもので勝負、それがプライドにつながっています。糊付けされた糸束をコーンに巻きつける「かえし」の作業は織機にかける前段階の作業。繊細な糸を扱うために、木を使用しています。縦糸を織機にかける際には、砂を敷き詰めたスペースに糸を巻き取った木枠を美しく手で並べています。1枚の生地にこれだけの本数の糸を必要とするのです。美しく織られたシルクなどの繊細な生地は、さらに専門的な工場に運ばれ、シワを取り、表情を生み、付加価値を高めることもあります。(株)キハラは主に整理加工を行う、いわば仕上げのスペシャリスト。その高い職人技術は、米沢の枠を超え、イタリアやフランスの広く知られたビッグメゾンからのオファーも絶えません。ユナイテッドアローズで製作したコートは、ここで大きな機械に生地が取り込まれ、糊を抜き、柔軟に仕上げ、撥水加工が行われました。天井の高い大きな工場内で、撥水剤がどっぷりと染み込まれた生地が、波を立てるように再びトースターのような機械に通される巨大なスケールを目の当たりにしたとき、この工程がなくてはならないことを認識します。170°Cもの高温で乾燥された後、アウターとしての性能を備えます。人の目による入念なチェックが行われています。細かい糸のほつれを瞬時に発見することもまた職人技です。撥水剤をたっぷりと浸されたシルクの生地。基本的に肌に触れないアウターとしての用途のみ、こう言った加工が施されます。”やさしさ”を生むことは、時間をかけること。機屋の作業は丁寧で、品質は安定しています。シルクやレーヨンを扱う工場は、日本でも今や希少な存在になりました。髪の毛よりも繊細で細い糸は、前述した通り扱いがとてもデリケート。接してあげないと、糸はストレスを抱え、本来の自分の姿形、性格を表現することができないからです。そのため米沢織は、基本的に打ち込みの優しい、古い織機を頼りにしています。控えめで美しい光沢、そして丁寧に織られた無地も柄も、パッと見では気づきにくいものですが、距離を近づけると、その美しさが際立ちます。これ見よがしではない、奥ゆかしい品格、それが米沢織のものつくりの特徴なのです。Tue.モノ今あらためて面白い、和装の足元。Thu.ヒトユナイテッドアローズ諸田佳宏が行く。Tue.モノ涼をとるためだけにあらず。美しい所作と共に和の心を表す京扇子。横浜店がリニューアル。ヒト、モノ、ウツワはどう変わったのか。Thu.モノもっと気軽に楽しむために。〈竺仙〉浴衣との付き合い方。