写真の技術の中で、もっともわかりにくいのが「露出」でしょう。つの要素が関係してくるからです。人によって「適正露出」という言葉の使い方が違うことすら稀ではありません。変わる」と考えれば、後の話は意外に簡単です。今回は、「露出」を理解しまくりましょう。被写体の明るさに対応するレンズ付フィルムは、カメラ自体で露出を調整することができません。意外なほどきれいに写りますね。程度です)という簡単な約束事があり、これをみなさんが守っているからです。第二に、レンズ付フィルムに使われているのはカラーネガフィルムだからです。段程度の露出の違い、とりわけ露出オーバーはプリント時に軽く補正できます(詳細は次回に説明します)。これら二つの理由から、レンズ付フィルムでは露出に失敗したプリントができあがることがほとんどないわけです。露出計を内蔵し、さらにAF一眼レフであればそのすべてが自動露出(AE)機構を搭載していますから、多くの場合、問題なく撮影ができます。失敗したり、思ったように撮れないことをよく経験するはずです。?それは、一眼レフカメラの側で調整できる自由度が大きいからです。自由度が大きい分、レンズ付フィルムでは撮れない対象を撮影することができます。その分だけ約束事が煩雑になりますから、失敗したり、思いどおりに写らなかったりすることも多くなるわけなのです。ここで、露出の何たるかを知り、その妙を楽しむためには、第一にカメラのオート(自動露出)機能だけに頼らず自分の意思で調整すること、第二にフィルムはリバーサルフィルムを使うのが基本であること、を確認しておきます。変えるのが露出調整の楽しさであり、その結果をより正しく反映するフィルムがリバーサルフィルムだからです。それについて少し見てみましょう。意外なほど素朴な方法ですが、目的が被写体の明るさを正しく知ることであることは、現代の露出計内蔵カメラや単体露出計にも通じています。被写体の正しい明るささえ判れば、後はフィルム感度に合わせて、絞りとシャッタースピードを調整すればよいからです。感光紙光量計(アクチノメーター)これはイギリス製のワトキンス・ビーメーター(1902年頃)です。懐中時計のようですが、時計のような複雑な装置ではありません。Paper=光に当てるだけで黒くなる(印画)紙)と呼ばれる印画紙が入っています。印画紙を少しづつ回転して、まだ感光させていない部分を使っていくことで十数回分の測定ができます。使い切った印画紙は新しいものに交換します。時にあたる部分に小さな円形の窓があり、左右二つに分割されています。印画紙を感光させ、その濃さがこの標準濃度の灰色になるまでの時間を計って、その場所の明るさを割り出す仕組みです。視覚式露出計ドイツ製のディアフォト(1924年頃)です。下の部分に濃淡のグラデーションのついた窓があり、その中にさらに黒い小さな円形の窓が見えます。この窓から被写体を覗きながら、グラデーションを回転し、被写体が黒く見えなくなるところで止めます。すると左上の目盛りに適当な露出値が得られる仕組みです。普通に考えても判るように、人の目には「順応」というすぐれた機能がありますから、なかなか安定した測定ができません。深く考えずにやっているうちはいいのですが、いざじっくり見つめてしまうとわけが判らなくなってしまいます。日本製の関式サロン露出計(1940年頃)です。電球のワット数などをダイヤルで合わせると、適正な露出値が得られる計算尺です。カメラのアクセサリーシューに取り付けられるモデルなどさまざまなタイプがあり、1980年頃まで製造されていました。現在でもフィルムの紙箱あるいは使用説明書にも、お天気マークごとに露出値の一例を示した表が載っているものがありますが、これを高度に発達させた回転式早見表といえるでしょう。現代の単体露出計にも、こうしたダイヤルがついた機種があります。意外なことに、デジタル表示のタイプよりも、こうしたアナログ形式のほうが、露出値の意味、そしてシャッタースピードと絞り(値)の組み合わせの関係が直観的によく判ります。フィルム感度、絞り、シャッタースピード一般に、昼間の直射日光の明るさ(照度)は10万ルクス(lx)といわれます。ルクス程度になるそうです。ルクスのいずれにも「順応」し、モノを見ることができます。これを写真でいう段数(対数)に置き換えると、約28段分(約3億≒2の28乗)もの差となります。