2012年から100%全房発酵に切り替えた。ほとんどがアルコール度13%以下。フラッグシップのマクドゥガル・ランチは、目が詰まっていて、抑制されたスタイルだが、構造はしっかりしている。全房発酵に根差すオレンジの皮、スターアニスのエキゾチックな香り。280メートル以上の標高と海から5・6キロの距離がもたらす酸と冷涼感がある。伝統的なブルゴーニュを連想させる硬質なタッチが好ましい。「海は巨大な冷蔵庫の役割を果たす。畑はフォグラインより上にあるので、日中はフェノールがよく熟す。酸は車のフレームのようなもので最も大切。ピノ・ノワールは14%を超すとバランスが崩れる。ピノ・ノワールを2013に初めて造った。表ラベルに堂々とうたっている。ピュアな果実とスムーズなのどごし。「自然派」によくある酸化のニュアンスはない。アルコール度12・1%。ラベルに表示する義務があるので、小売り店に出すと問題になる。レストランや個人顧客にひそかに売る」と話していた。10年前のブルゴーニュの熱いビオ生産者を思い出した。型にとらわれず、挑戦している。ソノマから車で南下すると7時間。ロサンゼルスから北上すれば3時間。セントラル・コーストのサンタ・リタ・ヒルズもまた注目の産地だ。拠点となるロンポックの街外れにワイン・ゲットーがある。ギャビン・シャナン、ブリュワー・クリフトン、タイラーらが集まって、倉庫のような場所でワインを仕込んでいる。ハンバーガー屋とモーテルのほかに何もない田舎街だが、畑に近いので、造り手が集中している。その一角は、カリフォルニアのホットスポットだ。IPOBリーダーのラジャ・パーとサシ・ムーアマンがタッグを組むサンディとドメーヌ・ド・ラ・コートの拠点も、そのゲットーにある。サンディは契約農家のブドウから造り、シャルドネ主体。ドメーヌはピノ・ノワールに特化している。収穫時期でも、サンタ・リタ・ヒルズの畑は暑さを感じない。海からの風が絶えず吹き付ける。日差しは強いのに涼しいという不思議な感覚。海までは10キロと離れているが、山脈が東西に走っているため、風と霧がさえぎられずに侵入してくる。地殻変動を受けて、南北に山脈が走るカリフォルニアで、ここだけが独自の地形だ。丘沿いに曲がりくねった道を走ると、土壌の多様性が一目でわかる。崖の断面の色が10メートルおきに、白、茶、赤と変わるのだ。化石の堆積岩が形成する珪藻土などが入り混じる。コート・ロティのような急傾斜を昇ると、その土壌の組成が微妙に変わる。ドメーヌは畑別に仕込んで、その違いを表現している。ブルームス・フィールド畑のピノ・ノワール2012は衝撃だった。プラム、ブルーベリーの香り。ピュアな果実味と塩っぽいミネラル感。テクスチャーは柔らかく、深みと奥行きがある。カリフォルニアから想像できないにエレガンスと緊張感。ドメーヌ・ルロワを連想したといったらほめすぎだろうか。ドメーヌの司令塔はラジャ・パー。人気レストラングループ「マイケル・ミーナ」のワインディレクターを辞めて、ワイン造りに専念している。「ソムリエのメンターはラリー・ストーン、ワイン造りのメンターはジム・クレンデネン。ラヴノーのシャブリ・レ・クロ1996からこの道に入ったから、ヨーロッパのパレットなんだ。最高のワインを造るにはどうしたらいいか、常に考えている」と語る42歳。確固たる信念とリーダーの器を備えている。ラジャのライフプロジェクトであるIPOBのメンバーは2015年4月、来日する。カリフォルニアの変革が実感できるだろう。肩書は当時のままTweet前の記事へ一覧へ次の記事へ購読申込のご案内はこちら会員登録(有料)されると会員様だけの記事が購読ができます。