玉置神社では除夜の鐘ではなく“除夜太鼓”を108回叩く。108人の参加者には絵馬と太鼓を打ったバチが授与される。一般参加者は見た感じ30人にも満たない。足りない分は白装束を着た人が叩いていた。彼らはおそらく神子(みこ)と呼ばれる、玉置神社で神に仕える男性。神子も普段は別の仕事をしているごく普通の一般人らしい。僕は除夜太鼓には特に関心がなかったので叩いていない。時間はすでに0時を大きく回っていた。除夜太鼓の終わりは玉置神社の大晦日のすべての祭事の終りでもあり、そのまま朝を迎えることになる。僕は当初の予定ではそのままひとりで山頂に行って朝を待ち、ご来光を見るつもりだった。気が変わって再び車に戻って寝ることにした。一日歩き回って疲れていたせいもあるが、あの強風に吹かれてからなんとなく畏怖の念を覚え、闇夜に山頂に行くのは控えた方が良い気がした。一言で言えば怖かったからだ。一人で来た道を引き返した。来たときと同じくある場所から強風が吹き荒れ、ある場所まで来るとぴたりと止む。神社では川が人間の領域と神域を隔てる境界線となっていることがよくある。ここ玉置神社では風がその境界線らしい。この時、玉置山には今も神がいると悟った。続いて訪れたのは、速玉大社の摂社とされる、神倉神社。538段もある急な階段をゼーハー言いながら上る。この階段は建久4年(1193年)に源頼朝によって造営されたそうだ。熊野三山として祀られる以前に一番最初に降臨された聖地です。天ノ磐盾という峻崖の上にあり、熊野古道中の古道といわれる五百数十段の仰ぎ見るような自然石の石段を登りつめた所に御神体のゴトビキ岩があります。神倉山から、初めて真新しい社殿を麓に建てて神々を祀ったことから、この神倉神社に対して「新宮社」と呼ばれています。サイトおそらく縄文時代からこのゴトビキ岩は磐座として信仰の対象とされてきたのだろう。今はもうその信仰の精神を受け継ぐ人がいないせいだろうか、特に神聖な気配は感じられなかった。三重・奈良(3)で書いた、岩尾神社の恐怖すら感じさせる迫力を持った十字岩のご神体。僕はあのときこう記した。「磐座というものはその場にいる人の思いや存在そのものと呼応・共鳴してはじめてその神性が保たれるのではないか」いろんな磐座を目にするたびに、この考えはどんどん確信に変わってきている。岩や自然のすべての物は人の思いに呼応し、磐座は信仰する人がいなくなればやがてその神性も失われ、ただの岩になることもあるのだと。日本中にあったであろう神性を持つ磐座や自然崇拝の対象も、現代はそのほとんどがただの“抜け殻”になっているように思える。人の思いや意識が物質に影響を与えるという事象は科学の世界でも確認されはじめている。20世紀以降、科学と宗教の境目がどんどん曖昧になってきている。量子論では人の意識が物質世界に作用しているという、かつての常識とはかけはなれた説が常識になり、その世界観は般若心経などの仏教の根本教理と非常に似通っている。言う意味では仏教もまた宗教と言うよりは、この世の構造を説明する“科学”に近かったと言える。根本教理を忘れ形骸化した多くの仏教系宗派は僕はどうも好きになれない。神社は好きだが寺には微塵も魅力を感じないのはそういう点も深く関係している。そんな物思いにふけっていると長い階段を上る間にかいた汗が急速に冷えて寒くなってきた。今風邪をひいては困るので下りることにした。上りよりも下りるときが怖かった。勾配がきついところでは60度近くはあるんじゃないだろうか?写真では伝わらないと思うが、感覚的には階段というより崖に近い。そのうえ手すりもなにもない。転落したらただのケガでは済まなさそうだ。高所恐怖の人には辛いものがある。無料の高速道路が通じているのでそんなに時間はかからないはずが、降りるところを間違えて太地町まで行ってから一般道を引き返すことになり、かなり時間をロスしてしまった。途中の道の駅でもらった那智大社のパンフレットを読むと、熊野古道の原初の姿にもっとも近いまま残されているのがこの那智大社の大門坂とのこと。今日は時間が無いので大門坂を上ることはできないが、またゆっくり時間を取れるときに来て、自分の足で大門坂の苔むした石畳を踏みしめながら上りたいと思う。そのパンフレットで、大門坂の入り口近くに南方熊楠が粘菌の研究のために3年間滞在した旅館跡があることも知った。熊楠は那智の原生林の伐採計画があると聞いて大反対し、原生林の保護に奔走したとも聞く。熊楠は僕にとってもとても興味深い人物で、早くから仏教の本来の思想は西洋科学以上に高度な“東洋科学”であるということに気付いていたと思われる。“南方曼荼羅”と呼ばれている図など、熊楠の研究を追ってみると何か新しい発見がありそうな気がするので、このブログでもいずれ熊楠についての考察を書くことになるかもしれない。上のお土産屋の無料駐車場に車を停めた。その店で買い物をし、店の人に「このまま車を置いて参拝してきていいですか?」と聞くとOKとの返事だった。車で那智大社の社殿まで来られるのだと思っていたら実はそうではなくここからまた長い階段上りが待っていた。後でネットで調べたら467段あったらしい。勾配はゆるやかなのでまだ良かったが、それでも神倉神社の後での467段はさすがにちょっとこたえた。熊野速玉大社とともに熊野三山の一社です。して崇敬の厚い社です。御神徳により「結宮(むすびのみや)」と称され、人の縁だけでなく諸々の願いを結ぶ宮として崇められました。那智御瀧は自然を尊び延命息災を祈る人が多く、また八咫烏の縁起によりお導きの神として交通・海上の安全の守護を祈り、さらに御神木の梛の木は無事息災をあらわすものとして崇められています。ここも速玉大社同様に仏教色を強く感じる。僕の神社めぐりと関係するかといえば、多分関係しない。時計を見ると14時だった。しすぎていたかもしれない。日が暮れる前に玉置山山頂までたどり着きたい。手短に参拝を終えて、少々早歩きで一旦車のあるお土産屋まで戻った。那智の滝を見ていない。那智大社に来て滝を見ずに帰るなんてありえない。時計を気にしながら、お土産屋から10分ほど歩いて坂道を下ると、那智の滝をご神体とする飛瀧神社がある。行きは急いでいたせいか気付かなかったが、あらためてこの飛瀧神社の鳥居の前に自分の足で立ってみると、ここには速玉大社や那智大社では感じられなかった神気が鳥居をくぐる前からすでに強く感じられた。!これだよ、僕が望んでいたのは。午後の日の光は杉の大木に遮られ、参道はかなり暗い。その参道を降りていくとしだいに轟音とともに輝く滝が現れた。こちら側が暗いからこそ日の光に照らされた滝が一段と光り輝いて神々しく見えた。これは人間が演出しようとしても不可能な、自然が作り出す美だ。ここにも確かに神がいると感じられた。この日、この時間に来られた事に感謝した。通行料300円を払えばもっと滝の近くまで行けるらしい。今日は時間がなかったのでこれも次回来た時の楽しみにとっておくことにした。緑の濃い季節に大門坂から歩いて上り、時間を気にせず気の済むまでゆっくり那智の滝の気を全身で浴びたい。気持ちがいいだろうなぁ~。この飛瀧神社の鳥居から滝へも130段の階段がある。那智の滝を見られてまた元気になった僕はその130段を早足で一気に上った。熊野本宮大社へは距離にして55kmの中距離ドライブとなる。しすぎていたようで、熊野本宮大社をちゃんと参拝するにはもう時間がなさ過ぎた。「熊野神社」の総本宮にあたる熊野三山。熊野参詣道のなかでも、多くの人々がたどった「中辺路」を歩くと、難行苦行の道のりを終え最初にたどり着くのが熊野本宮大社です。最初に熊野本宮大社を望む「伏拝王子」の名は、やっとたどり着いた熊野大社を伏し拝んだ、との由来からと伝えられています。この熊野本宮大社は、平成7年には社殿が国の重要文化財に指定されました。本殿へと続く158段の石段の両脇には幟がなびき、生い茂る杉木立が悠久の歴史を感じさせます。総門をくぐると檜皮葺の立派な社殿が姿をあらわします。向かって左手の社殿が夫須美大神(ふすみのおおかみ)・速玉大神(はやたまのおおかみ)の両神。中央は主神の家津美御子大神(けつみみこのおおかみ)。神として人々を迎え入れてきました。サイト15:40頃に到着。参道前の大駐車場のほかに本殿近くにも小さな駐車場があったのでそちらに車を停めた。那智大社のように駐車場から拝殿まで時間がかかるようだったら諦めようと思っていたので助かった。熊野三山の中ではこの熊野本宮大社がもっとも日本の神社らしい雰囲気を漂わせていた。僕の神社巡りと直接関係してくることは無さそうだが、観光としてまた来たときにはちゃんと参道を通って参拝してみたい。SiteOrigin。