後述するさまざまなオート(自動調光)機能を使う場合にも、調光可能な距離の範囲を必ずチェックしましょう。被写体が遠すぎる場合には露出アンダーに、被写体が近すぎる場合には露出オーバーになりがち。オート機能は万能ではありません。ところで、スピードライトに、発光部にフレネルレンズを設け、このレンズ(または発光管)を前後させて照射角を可変する(ズーム機能)モデルがあります。望遠側では、光を狭い範囲に集光して無駄なく被写体を照明します。反対に広角側では、画面の端までもムラなく照明すべく光を拡散します。使用するレンズの焦点距離(画角)をカバーするように合わせるのが基本です。レンズの焦点距離の情報を、カメラボディ経由で受け取って、スピードライトの照射角をズーミングするオートパワーズーム機構も1980年代初頭から存在します。最近のスピードライトは、恐ろしいまでの多機能高性能を誇っていますから、基本的にカメラやスピードライトに任せっきりで撮影できます。このオート機能にもいろいろあって、何が何だか区別が付かないような気がする筈。項では、ニコンのスピードライトに使われている基本的な用語について簡単に整理します。スピードライトやカメラボディ、レンズとの組み合わせによっては使えないことがあったり、制約がありますから、詳細は使用説明書にて確認ください。マニュアルモード(M)被写体の明るさやカメラ側の設定に関わらず、常に一定の光量を発光します。発光」など、光量を少なく調整可能。光量を少なく設定すれば、発光間隔も小さくでき、連写向き。計算するか、単体のフラッシュメーターなどで測光します。外部自動調光モード(A)被写体が反射したスピードライトの光をスピードライト自体が持つ受光部で感知し、自動調光します。1.3.3.の「TTL調光」が主流となった今、古典的な方式ですが、意外に応用し易い特徴があります。値と揃えるだけで適正露出が得られるようになっています。スルー・ザ・レンズの略で、要するにフィルム上の像の明るさを直接測定すること。調光では、スピードライトを発した出た光が被写体で反射し、それがレンズを通してフィルム面上に結んだ像の明るさを測定して、スピードライトの光量などを制御します。要するに、スピードライトの発光の最中に測光および調光をおこなうので、適正露出を得られる確率は極めて高くなります。バランスを意味します。スピードライトの影響を大きく受けやすい近い主要被写体と、スピードライトの影響をほとんど受けない背景とを区別し、それぞれの明るさをバランス良く写すようにする機能です。日中(日昼)シンクロや夜景ポートレートなどで威力を発揮します。調光で、カメラやスピードライトに完全にお任せして撮影するモードと考えていいでしょう。タイプニッコールレンズからカメラに伝達される被写体までの距離のデータなどを基に、もっとも写真写りが良くなるように調光します。日本の結婚式で金屏風をバックに人物を撮影するケース(=金屏風は反射率が大きいので、金屏風の前の人物の露出はTTL調光でも外部自動調光でもアンダーになりがち)などに、マルチエリア調光は失敗を防ぐ効果が大きいそうです。値)にセットしておけば、カメラが自動的に絞り値を適切に選択する機能です。モニター発光スピードライトの本発光の一瞬手前に、小さな光量で発光して(プリ発光して)テストデータを得、より確実な調光をおこなおうとするもの。この機能が搭載されています。機能が上手く働かないことがあります。機能を働かせるようにするもの。ニコンでは合焦しやすいようなパターンを投射します。赤目現象とは、スピードライトの光が眼の網膜(眼底には毛細血管が露出しています)の上に結像し反射することで、それが逆に光源のようになって赤く照り返し、眼の瞳孔が赤く写る現象を指します。コンパクトカメラの内蔵スピードライトを用いた時など、レンズの光軸とスピードライトの発光部が近接している場合によく生じます。被写体の眼の性質によって、起きやすい人と起きにくい人がいるようです。この現象を完全に防ぐには、基本的にはレンズの光軸とスピードライトの発光部を離すしか方法はありません。スピードライトの本発光の直前に、少し眩しい程度に発光して、被写体の瞳孔を収縮させる(=小さくする)ことで、この現象をある程度軽減できます。この機能を「赤眼軽減機能」と言います(ニコンのコンパクトカメラが草分けではないでしょうか)。上手く活用してください。スピードライト撮影のコツ一般的なスピードライト撮影でよくみかける失敗を、できるだけ少なくするためのコツを二つ紹介します。影の出方に注意しよう!スピードライトは点光源に近い光源です。このため、被写体の後ろ側にかなりきつい影が落ちることがあります。クリップオンタイプのスピードライトを使用した場合に、カメラを縦位置で撮影すると、この影が大きくでることがあります。考えてみれば当たり前のことなのですが、実際に撮影している時には、決してこの影は見えませんから、写真の仕上がりを見てはじめて愕然とするわけです。スピードライトの光は発光部から出ていますから、影がどこに落ちるのかを、ファインダーを覗きながら、頭の中で想像するように心掛けてください。影の出方を事前に確認するための「モデリング発光」ができるスピードライトも存在します。速)以下で撮影します。?少し考えてみれば判りますが、シャッタースピードを遅くすればするほど、スピードライト光以外の光=定常光(自然光、電球や蛍光灯など、人の眼でちゃんと見える光)による露光量が増えていきます。シャッター速度を変えることで、露出に占める定常光の明るさの割合を変化できるのです。回目、2.3.参照)。高度な使い方にチャレンジ!スピードライトの高度な使い方のいくつかを簡単に整理します。最近のスピードライトは本当に多機能高性能ですから、こうした使い方もオートでできたりします。詳しいことを述べるスペースがありませんので、カタログや使用説明書でしっかり確認してください。した使い方は面倒だと思われる方も、とりあえず、スピードライトの使い方を工夫することで写真写りの何が変わるのかを知っておいて欲しいとおもいます。ことができるスピードライトで、この使い方ができます。これは、スピードライトの発光部を上や横方向に向け、光を天井や壁などに一旦反射させて(バウンスさせて)から、その散乱した反射光を被写体に当てることで、影の出方を柔らかく写すものです。バウンス先の天井や壁などが白でなければ、その色が照り返して加わったような写りになります。調光や外部調光モードでオート撮影が可能です。反射光を使用するため、バウンス先の反射率と経由の距離に応じて、被写体に届く光量はかなり低下します。光量の低下を見越して、できるだけ高感度のフィルムを使うか、レンズの絞りを開放絞りに近い値にして撮影するのがコツです。2.>バウンス撮影のようす。調光を機能させたまま、スピードライトをカメラから離した位置で発光できます。経験を積まないと失敗することが多いでしょうが、ある程度慣れれば、さまざまなライティングを楽しむことができます。した一灯ライティングを基礎として、複数(多灯)のスピードライトを使えば、かなり高度なライティングも可能。した撮影に便利なアクセサリーもさまざま発売されています。アクセサリーカタログを入手してください。見ているだけでも、非常に興味深いですよ。後幕シンクロ通常の一眼レフは、シャッターの先幕が開ききった直後にスピードライトを同調発光するようになっています(「先幕シンクロ」)。したカメラで、動いている被写体を撮影すると、ブレが被写体の動きとマッチしない写りになることがあります。これを解消するのが、「後幕」シンクロで、後幕が動きはじめる一瞬手前でスピードライトが同調発光します。このため、被写体の動きにマッチしたブレで写すことができます。後幕シンクロ機能の付いたカメラと、後幕シンクロ機能のあるスピードライトの組み合わせでしか撮影できません。コマの写真の中に被写体の動きを連続的に写すことができます。ある程度自在に調整できます。発光間隔や回数にあわせて、シャッタースピードを長くしなければなりません。基本的にマニュアル撮影になりますので、露出はガイドナンバーで計算して決めるのが基本です。画像が重なって写るためにかなり難しいです。値を変えて、段階露光を幅広く試みる方がいいでしょう。定常光の影響を受けないよう真っ暗な場所で撮影するのが基本です。スピードライトだけで、一年を通して紹介したいくらいの内容が数多くあることを、この記事を書きながら深く感じました。それほどまでに、現在のスピードライトは多機能・高性能です。最新のスピードライトをちゃんと使いこなすには、基本の基本をしっかり押さえておく必要があるのは確かです。Site%d人のブロガーが「いいね」をつけました。