sachikobkkイスラム教の年中行事の中でも大きな犠牲祭が年に一度やってくる。モーリタニアの人々は家族とともに過ごし、ささげられた羊の丸焼き(つまりメシュイ)を食べることが慣例となっている。地方の家族に生きた羊を買って帰るのが最高のおみやげだ。それでも一頭が5-6万ウギア(約1,200USD)はするそうで、皆が買えるわけではないようだ。このころになると街頭広告でも「羊があたる」という販売促進が行われるくらいなのだ。公式には月曜と火曜が犠牲祭となったが、週末を含めると4連休になるので、この休みを利用して、モーリタニア国内でも、飛来野鳥で知られる海岸沿い北部のバン・ダルガン国立公園とモーリタニア第二の都市で漁業で栄えるヌアディブへ1泊の予定で出かけることにした。今回行くようなバン・ダルガン公園のタファリット岬などは、在住外国人が良く休暇で訪れるところであるとはいえ、国道2号線(ヌアディブ・ロード)を外れて砂漠を運転し、文字通り道なき道を進まなければたどりつかないためガイドの傭上は必須。在住年数の長い人々に聞き、バン・ダルガン保護協会のシディさんにガイドをお願いすることにした。過去に日本大使のガイドをしたこともあるベテランのガイドだ。当日は午前7時に出発。タファリット岬にはテントがあり水やパンも手に入るが、基本的には全て自前でやることを前提としてほしい、ということだったので、完全に野外キャンプ装備で臨む。シディさんはリュック一つとお茶セットを持ってきた。モーリタニアではお茶セットを持たずして遠出してならないのだ。国道2号線をひたすら北に向けて走り続けることおよそ3時間。Nord)でトイレ休憩。トイレといってもきれいに管理されているわけではないので、トイレ室内に入るのにも覚悟がいる。これだったら砂漠で用を足した方がまだましというくらいに、化石化しつつある排泄物などが転がっていて、心が休まらない。ミント・ティーで何とか気を取り直し、旅を続ける。するとシャミ(Chami)という町に着く。ヌアクショットからヌアディブのちょうど中間に位置していて、給油やちょっとした買い物ができる。15分ほど進んだころ、シディさんが「左に曲がって」と言う。どこから入るのか?どこでもいいから左、というのだ。ここから入ると10キロくらい走路が短縮できる、というのでとにかく舗装道路の路肩も超えて、左手の砂漠に突っ込んでいく。砂漠の運転にはかなり経験が必要で、いくら四輪駆動でもスピードやギアが適度でないとすぐに止まってしまう。シディさんは自分で砂漠も運転するのに慣れていて、「ここはセカンド、ここからはサード」と指示してくれる。それでもタイヤが砂につかまる。途中からシディさんに運転をお願いしてオフロード・ドライブを楽しむことにした。それでも時々砂丘を登坂するときは目をつぶって「止まりませんように」と祈ってしまうのだった。轍に沿って走るそして1時間強の砂漠ドライブを経て辿り着いたタファリット岬は、巨大な丸い岩を先端とし、北側に穏やかなビーチが続く。ビーチに沿って岩を見上げるようにモロッコ式テントとモーリタニア式テントのハイマがいくつか設置されている。我々は一番岩から離れた小さめのハイマを割り当てられた。荷物を降ろして、シディさんは、さっそくお茶淹れを始めた。旅先に到着してまずはお茶でも、というのは日本でも同じ感覚だ。甘いミント・ティーを飲んでいると、テントの外から声がして、シディさんの知り合いの男性がテントに入ってきた。二人はひとしきり握手してハグして挨拶して、男性は座って我々のお茶に加わった。おいしくお茶を淹れる秘訣の一つは「人々が集うこと」なのだ。おいしくお茶を飲んでしばらく談笑ののち、我々は海水浴を楽しんだ。それから再び車に乗って、翌日のボートを予約しに隣村のイウィク(Iwik)まで行った。テントからは海が見えるやはり着いたらお茶イウィクまでの道のりの途中、砂漠のバラ(https://ja.wikipedia.org/wiki/砂漠のバラ)と呼ばれる、砂の中の鉱物が結晶化してできる石を見せてくれた。いわれなければ全く気付かずに通り過ぎてしまう、砂に隠れるように咲いている花の形をした石だ。許可を得て記念に小さなものを拾ってきた。隣村といっても砂漠をひた走ること30分強、ガイドのシディさんの指示だけが頼りだ。車の轍に沿うこともあれば、外れて進むこともある。「昔はここがヌアクショットに通じる道だったんだ」と途中で説明してくれたが、道ってこの車の轍があるところのことかいな?しばらく進と、砂漠の向こうになにやら標識っぽいものがぽつんと立っている。4方向を指しているが何が書いてあったかは全く見えない。ヌアクショットと書いてあったのだろう。西部劇の映画で、荒野の中にぽつねんと立っている道しるべを見た記憶がある。雨風しか通らなさそうで、実は確かに人が通る場所なのだ。イウィクは小さな漁村で、我々が車から降りると、子どもたちが寄ってじっと我々を見ている。明日の船を予約した後、借りた釣り竿をもって、村のはずれに釣りに出かけた。シディさんがえさ用のイワシを釣り針につけてくれた。小1時間ほどやっているうちに釣れたのは、なまずが5匹ほど(ほとんど海に戻した)とますに似た魚が一匹。この一匹はシディさんがさばいてくれてこの日の夕食になった。以前タイでタイ語の勉強をしていた時に、「一日中釣りをしていておじいさんに怒られた」という例文を読んで、のんびりした田舎で過ごす子供を思い出しておかしくなったと同時に、今の自分にこんな時間の過ごし方ができるだろうか、と思った。イウィクでは、きっとほとんどの子どもたちがそんな時間を過ごしているのだろう。漁村イウィク夕食は、釣った魚と持参した鳥の串焼きをバーベキュー。食事の前後はお茶が入れられたのだった。sachikobkkサンルイからダカールまでの距離は約250キロ。日本や欧米並みに高速道路が整備されていれば3時間もかからない距離だ。セネガルでも2015年に近郊のDiamniadio(ジャムニャジョ、と読むのか?)からダカールまで32キロの高速道路が開通した。サンルイからこの高速道路入口にたどり着くまでは一般道の国道2号線に沿って走らなければならない。これを含めると目的地のダカール市内ホテルまで4-5時間の道のりになる。舗装道路の状態はモーリタニアに比較して状態は悪くないものの、突然ヤギが飛び出してきたり、スピード制御のためのバンプがあるので、常に高速で運転し続けるわけではなく、運転に気を抜けない。午前10時、サンルイの町を抜けセネガル川を渡るとすぐに右折して国道2号線を走る。セネガル川流域でもあり、東側には湖や自然公園があるため緑は多い。1時間以上走ると、少し乾燥してくるが、まだ木々も多い。20年前に東アフリカでよく見たサバンナの光景だ。小さな村を通り過ぎるときに、一匹のウサギが勢いよく前を横切って行った。お昼も近くなったころ、息子がチェブジェンが食べたい、と言いだした。長時間の停車を避けて早めにダカール入りしたいため、途中のルガ(Louga)という町でチェブジェンのテイクアウトを探すが、あと1時間は待たないとできないと言われて、次のまちケベメル(Kébémer)まで行ったがやはりそうタイミングよくチェブジェンが見つからない。仕方なくベーカリーでいくつかパンを買って旅路を急ぐ。ティエス(Thies)という大きめの町を通り過ぎることになっていて、この町周辺にはやたらと大きなスピードバンプが多い。無標識なので気づかずに減速せずに突っ込むと相当揺れて居心地が悪い。助手席の私は目を凝らしてバンプの早期発見に努める。ティエスを抜けてしばらくすると、高速道路に入る。フランスの大手建設会社が手掛けただけあって、周囲にバオバブの木がなければフランスの高速道路を走っているような気になる。標識などもすべてフランスと同じだ。この30キロほどの高速の途中で、料金所が頻繁にあるため、一気に通過はできない。料金所もレシートくれたりくれなかったり。フランスの高速道路バオバブを横目に見ながら高速を走る予定よりも早めにダカール市内にたどりついたので、ホテルに行く前に工芸品村に立ち寄ることにした。海岸沿いを運転し、アフリカ・ルネッサンス・モニュメントを通り過ぎる。Soumbédiouneは、ダカール南端の魚市場に隣接している。2009年に開通したというトンネル道路の入り口脇にちらほらと彫刻や絵画が並んでいる。セネガル手工芸品村はこの裏手にある。ラマダン開始直前の金曜だったこともあってか、人出は多くない。声をかけられて売り込みが始まる。店の裏側では十数名の職人たちが彫刻を製作中だ。乾燥した植物で編まれたセネガル・バスケットは、日本人でも人気があるようだ。paniers!」としゃべりまくり始めた。他にはろうけつ染めやプリントのアフリカ布と、布でできたシャツやパンツ、アクセサリーにオブジェなど本当にいろいろな品物がお土産品として売られている。旅の疲れもあってか、あまり購買欲が出なかったが、バスケットと同じ材料と思われる乾燥した植物で作られた扇を買い求めた。先月息子の学校行事で、今まで作ったことないほどの巻きずしを作った際に、うちわがなかったことを思い出したためだ。布の折り畳み扇子も一緒に勧められて買ってしまった。2500CFA(約5米ドル)なり。そのあと、アンティークの彫刻を買おうかかなり悩んだが、結局決めかねて買わずに村を後にした。Madraguを予約していた。ビーチフロントだがプールもあって、食べ物もおいしいというレビューに惹かれて予約した。正面入口を抜けると、アーチ状の柱の向こうに見えるNgorの島と午後の光に輝く海から、なんとも涼しい風が吹き抜け、ビーチにいる人々の楽しそうな声も一緒に運ばれてきた。部屋に荷物を降ろして、階下のレストランとプールを通り抜け、人々が集うビーチに出てみた。芋の子を洗うような人出にびっくり。何かのイベントがあっているのかと思ったが、皆週末のビーチを楽しみに来ている友人や家族連れだった。普段行くヌアクショットのビーチに比較してあまりにも人が多いのが信じられない光景だ。若者は遊園地みたいな感覚でビーチに来ている。誰もアジア人の私に気を留める人はいない。ヌアクショットでは、外国人が良くいくビーチでも、私や息子を珍しそうに眺めてくる人が多いので、やはりアジアは遠いのか、と思っていた。アジアから遠くても、ここダカールではアジア人口も多いらしく、特に珍しい生き物ではないようだ。とういうことは!夕食はアジア料理、しかもタイ料理に行くことにした。タイを離れて8か月、時々自宅でも料理しているが、レストランのタイ料理が恋しい。「カノムジーンあるかなあ、、、」と息子。ダカールに来たので本場のチェブジェンを食べるべきところだが、チェブジェンはヌアクショットでも食べられる!まずはアペリティフを5つ星のラディソン・ブルーのプールバーで。曇りで夕日を見ることはできなかったが、セネガル音楽をバックに贅沢なアーバン・リゾート気分。インテリアがかなりタイだ。ラープ、グリーンカレーもおいしかった。ダカール、いいところ!翌日は午前中はお買い物。普段のヌアクショット生活であったらいいものリストを持って、フランス系のスーパーやスポーツショップへ。パルメザンチーズを1.5キロ購入。スポーツショップでは、普段の運動不足解消のためにエクササイズ用の飛び縄やトーニング・バンドなどを購入。ヌアクショットには、満足にワークアウトができるジムも無いのだ。Campでグループ・レッスンに息子と参加。いつもは7.6フィートを使っているが、8フィートを貸してくれた。おかげでいつものさざ波乗りも楽しく過ごすことができ、カメラマンもたくさん写真をとってくれた。メキシカン食の材料はヌアクショットのスーパーでも手に入るが、レストランの方が種類が楽しめるし、何といっても待つだけ。最終日は、ホテルの正面に見えるNgor島への半日旅行。Ngorビーチからスピードボートで10分もかからずに到着。昼食の後は島を歩いてぐるりと一周。腹ごなしにちょうどいい距離だ。最後にたどりついたのは、地元の人でにぎわう小さなビーチ。ここもまた対岸のビーチと同じく若者や家族連れでごった返していた。途中でアート・ビレッジがあったのでついにガラススクリーンの小さな絵を一枚購入。アフリカンな色とデザインが気に入った。購入した絵2000年から2003年までの間、ガーナで仕事をしていたのだが、そのころワッド政権がセネガルで誕生したころだった。立ち上げたりと、とにかくカリスマ性の強い人物であった。汚職などの批判は後を絶たないが、セネガルを西アフリカ、少なくとも仏語圏アフリカの中心的存在にしてきたのはやはり彼の貢献でもあるだろう。私にとってはワッド大統領のイメージがあったからこそ、セネガルの首都ダカールに来てその今を見たかったのだ。初日に工芸品村でワッド元大統領の絵を見たときに、ああそうだ、私はこの人物の存在を確かめたかったのだ、と思った。セネガルの人々にとっては、汚名の高い過去の大統領に過ぎないのだろうか。それともやはり国のリーダーシップのアイコン的な存在で居続けているのだろうか。それとも単に外国人受けするから彼の絵があるのか。ダカールに来てその発展ぶりを見ただけで結構満足だった。翌日は午前6時にホテルを出発して一路ヌアクショットへ。ラマダンに入ったこともあってか、国境通過も30分以内とかなりスピーディーだった。自然公園のイノシシなどを横目に見ながら疾走。ヌアクショットに帰り着いたのは、午後5時。11時間の道のりだった。7-8時間というのはどうも私の誤解だったらしい。全路の運転をしてくれた主人に感謝。その後1週間この旅の疲れでぐったりしていたのだった。(ブログに時差があることの言い訳か。sachikobkk主人のオフィスが、セネガルはサンルイで二泊三日のリトリート(会社でいうところの社員旅行のようなもの)を行うことになった。Louis)まではヌアクショットから南へ250キロほど。セネガルに行くにはもちろんフライトもあるが、非常に頻繁に遅延やキャンセルが多いので、業務で行くときも陸路移動する人が多い。サンルイは町並みもきれいで音楽やアートが活発なところだと聞いていたので、以前から行ってみたかった。そこで、子どもは3-4日学校を休ませて、我々もセネガル行きに参加することにした。朝10時に皆そろって四駆5台で出発。30分近く走って郊外を抜けると、風力発電のタービンが回っていた。フランスの気候変動関連の投資機関から資金を受けて国営電力公社が運営しているらしい。うちの電気料金は、毎回一応窓口で文句を言ってみるほど高いのだが、この発電施設の運営に回っているということなのか。?そのうちに道がやたらと悪くなってきた。穴が左右に大小開いていて運転するのも大変だが、路肩もかなり崩れていて、オフ・ロードで走ったほうがよほど速いのではないかと思うくらいだ。20年以上前にタンザニアにいた時も道路事情は似ていて、英統治時代に舗装されたきりで維持管理はほとんどなされていなかった。ここも仏統治時代に舗装されたのみなのだろうか。現在EUの資金でセネガル国境のロッソまで再舗装大工事が行われている。迂回しながら走行する。迂回路も時々砂だまりがあったり凸凹が激しかったりするので運転には気を抜けない(運転してるのは右手にギブスをしている主人だが)。路肩がかなり崩れている大工事中につき迂回を余儀なくされる2時間強走行したところで、ランチ・ストップの町、ティゲン(Thiguent)にて休憩。金網で囲われてレストランの垂れ幕がある食堂へ入る。絨毯敷きで壁(金網)づたいに置かれたマットレスに着席。お肉を焼く女性とお茶を淹れる男性が炭火の入ったプロパンガス七輪を前に座り込んでいる。ここでもやはりランチはメシュイとフランスパン。食後に手を洗ってミント・ティーで締めくくると、予定からの遅れを取り戻すべく一路サンルイへ。途中、一台の車のバンパーが外れかかり、直近のガレージで修理してもらうも、5分で再発して結局バンパーを無理やり外すといったハプニングがあった。そのバンパー修理作業中に、2-3人の女の子たちが空バケツを抱えてどこからかやってきてガレージの裏手に消えていった。運転再開後右折してガレージの裏手に出ると、そこには葦が覆い茂りたっぷりの水を湛えた沢がゆったりと横たわっていた。乾燥地帯を4時間近く運転してきたこともあって突然の水の出現に心も潤う。セネガル川は隣国のマリやギニアから支流を集め、肥沃な土壌をもたらしてサンルイで大西洋へと流れてゆく。Diawling)という越冬野鳥の飛来で知られる公園がある。いう国境を通過してサンルイに向かう予定だ。した湿地帯を横にしながら走っていくと、黒い大きな犬のような生き物が前を横切って行った。ファコシェ(Phacochère)と呼ばれるサハラ砂漠以南に生息するイノシシだ。尻尾をぴんと立ててつま先歩きするように走る姿がなんともかわいい。小さなウリ坊たちもたくさんいる。旅路を急がなければならないが、つい車を停めてスマホでパチリ。青空ガレージ国境に着くと、出国審査を経ていよいよセネガルへ入国。国境を越えたとたんに入関関連施設のインフラがかなり違う。なによりも新鮮だったのは、荷車を引いているのがロバではなく馬であることだった。こんなことでも隣国の経済力の違いが垣間見られる。入国審査を待っていると、おじさんがミント・ティーを売りに来る。いう商売根性のある人もモーリタニア側にはいなかった。いえばタクシーも黒と黄色で塗装がきれい。モーリタニアで見かける塗装はげまくりの黄色タクシーはセネガルのお下がりだったのか。比較考察が後を絶たない。モーリタニアを出国そのうちにリトリート会場に到着ー2時間遅れだが、ウェルカムドリンクとスナックで迎えてくれた。30分ほど移動してサンルイ市内のホテルへ。毎年サンルイで開催されるジャズ・フェスティバルの最終日ということもあって、街中は激込み。ホテルにたどり着いたのは夜9時すぎ。翌日、リトリートのミーティングに出かける人々を見送り、世界遺産となっているサンルイ島に出かけた。サンルイの町は、セネガル川両岸をまたぎ、その間に浮かぶサンルイ島などからなっている。仏統治時代(18世紀)の建造物群が世界遺産に指定されていて、アートも盛ん。至る所にコロニアルな建物と現代的なポップアートが展示されていたり、通りながら見るだけでも楽しい。アフリカのプリント布(インドネシアなどと同じくバティックと呼ばれる)は、ヌアクショットのマルシェで見かけるものよりも、色や柄が洗練されている。セネガル川を行きかう漁船もなんだかよりカラフル。ストリート・ポップアートカラフルで見るだけでも楽しいランチした素敵なカフェ日本とセネガルの出会い?市内の市場とあるアートギャラリーセネガル川が大西洋へと流れ込む河口が、サンルイ島(左側)と漁村の半島(右側)に挟まれているサンルイで丸2日過ごした後は、いよいよダカールへ。一度訪れたかったダカール。人生のうちに訪れることはないと思っていたダカール。寝て、朝ごはんもしっかり食べて、国道2号線に乗ってダカールへと向かった。sachikobkkヌアクショットは首都といえど、中心部から車で20分も離れれば、住宅や建物もまばらになる。住み始めて8か月ほどになるが、まだあまり国内を旅していない。これには色々と理由があるが、ぜひ近場でも砂漠トリップを体験したい、ということで、現地ガイドを見つけ、市内から半日でできる砂漠トリップに行ってみた。午前10時半、ガイドのラハマさん(だったかな)が白いブウブウを身に纏いお茶セットを抱えてやって来た。砂漠でのミント・ティーが体験できるようだ。こちらのお茶は、日本のほっと一息ティー・タイム、よりももっとモーリタニアの人々の生活に存在感がある。緑茶とミントを煮出した甘いお茶)は、19世紀半ばにモロッコから伝わって来たもので、一部エリートの人々の間でのみ親しまれたが、独立後により一般的に飲まれるようになったとのことだ。(*1)当初は成人男性のみのものだったが、現在では女性や子どもにも行き渡るようになった。その淹れ方は、前述のような経緯もあってか、片手間で入れるのではなく、きちんとお茶入れの儀式に従事しなくてはならない。遭遇したことはないが、車での長時間の移動の際にもお茶の時間になると、道路わきに車を止めてティー・タイムが行われるそうだ。たらいでミントを売る青年ミントは新鮮でなくてはならない。市内から国の西南部マリ国境に向かう国道3号線に入るところで、ミントを購入する。皆、国道に入る前にミントを買い求めるのだろう、交差点では青年たちがミントを大きなたらいに抱えて売っている。1回分のミントが一束になっており、10ウギア(35日本円くらい)/束で買える。売られてゆくラクダ旅に備えて車の燃料補給にガソリンスタンドに立ち寄った。正面から、かなり年期の入った、ぼこぼこで塗装もはげたトラックがやってきた。その荷台にはラクダが一頭座り込んでいる。膝を折った状態で四肢を縛られていた。この先にあるラクダ市場から購入されてきたとのこと。この国ではラクダは貴重な財産となる。市内から30キロほどのところで、警察のチェックポイントを通過。国内小旅行といえどパスポートを忘れてはならない。政府車両及び外交車両以外は全て身分確認される。ガイドさんも一緒なので、事情説明してくれて問題なく通過。いったチェックポイントが国内に点在している。先ほどのラクダが荷台に積まれたと思われるラクダ市場を通過。ラクダ、らくだ、駱駝、、、売られる身であることを知ってか知らずかラクダたちはのんびりとたたずんでいる。ラクダ市場のラクダたちさて目的地のワダナガに到着。約1時間半のみちのりだった。ワダナガとは、「水」と「低地」という意味だそうだ(何語だったか不明)。確かに町の両側に丘陵があり土地は乾いているがところどころ沢の跡のような窪地がある。腹が減っては何とやらで、まずはランチ!そしてランチはもちろんメシュイ。メシュイ・オーブンのある所でメシュイをオーダー。簡易食堂みたいなところで、表にはおじ様方がござに座ってお茶を飲んでおられ、我々は奥の部屋に通してもらう。部屋といってもメシュイ屋さんの住居で、四畳半くらいの一部屋のみのコンクリートでできたスペースだ。家具もほとんど無く、小さくてほこりをかぶったテレビと子供用の服が2-3枚無造作に置いてあるのみ。古くてほこりっぽいので裸足になるのを躊躇してしまうがやはり人様のおうちなので靴は脱いでお邪魔する。ハエもたくさんやってくる。外の気温も30度はあるだろうがこの部屋の中にいるには湿気がないのが救いだ。家族と思われる小さな子どもやヤギが我々の様子をのぞきに来る。ラハマさんがパンを買ってきてくれた。フランス起源のバゲットは、他のフランス語圏と同じく、モーリタニアの主食の一つ。メシュイを待つこと、40分以上。オーダーしてからお肉を買ってきて焼き始めるので、まあこのくらいの時間はかかる。それにしてもお腹が減ってきたので、パンをかじって待つ。するうちに大きな焼けた肉の塊がやってきた。ヤギ皮の水入れがメシュイ屋の表にあった。日本のなべ料理のなべ奉行よろしく、メシュイにはメシュイを切り取って人々に分けるメシュイ奉行がいるのが通常だ。今回はもちろんラハマさんが奉行となって切り分けてくれる。切ってもらったお肉一切れと一口サイズにちぎったパンを手づかみで一緒に口に入れる。羊肉の脂身とパンの塩分が絡んでなかなかおいしい。おいしいが、肉とパンだけかあ、、と思いながらゆっくり噛んでいると、周りは皆おいしそうにパクパクと食べてしまった。80年代にモーリタニアを旅した英国人作家ピーター・ハドソンによれば、もっと国内奥地では、1頭のヤギのメシュイで家族が2-3週間は食べ続けられるということなので、この簡素な食事もありがたい食事なのだ。考えているうちにフィンガーウォッシュのお水と粉石けんKlinがでてきた。(*2)この粉石けんはおそらく衣類用洗濯洗剤なのだが、価格的にこちらの方がお手頃だからなのか、フィンガーウォッシュはKlinでの洗浄が田舎では一般的だそうだ。メシュイ・オーブン客間(?)から食事中!これで手を洗うさて、お勘定を終えて、やっと砂漠へ。いっても幹線道路から外れて200メートルも進もうものなら目の前はオレンジ色の砂漠なので、5分ほど進んでお茶づくりによさそうなスポットを見つけて車を停めた。ラハマさんは木陰に陣取ってお茶セットをてきぱきと出し、手で一掴みほどの炭を砂地に直に置き火をつけた。その上に直に銀色のティーポットを置いてお茶を沸かし始めた。お茶の葉とミントを煮出したら、砂糖を入れたもう一つのティーポットに注ぎ込む。ここからが重要で、お茶用のグラスにはある程度の泡を作らなければならない。ポットをグラスに交互にお茶を移しながら泡をつくるのだが、なるべく高いところから注いで泡ができるようにする。泡も浮かんでは消える泡ではなく、しっかりグラスの中に残らなければならない。この泡の層がグラスの半分ほどできたら準備OK。グラスも温まって、おいしいお茶を注いでできあがり。小さいころに、お茶が熱すぎるときには湯飲みどうしでお茶を交互に移してお茶を冷ますと良いのだ、と教わったことを思い出す。すると湯飲みも温まってよりお茶が美味しく飲めるのだと。ラハマさんが、おいしいお茶を作るために大切なこと3つを教えてくれた。炭火を使うこと、じっくり時間をかけること、それから人々が集うこと、なのだそうだ。ティータイムはモーリタニアの人々の生活の中でとても重要な役割を果たしているのだ。幹線道路から少し入ると、そこには砂漠が広がっている先述の英国人作家ハドソン氏は、砂漠を1週間歩いて旅した際に、この一杯の甘苦いミント・ティーが、どれだけの水よりも喉を潤してくれた、と記述している。確かにその味はお茶キャンディーのようで、水分とともにカロリー補給もしてくれ、カフェインも手伝ってか、喉ばかりでなく、暑さと乾燥で(そのせいだけではないかもしれないが)私のぼんやりした頭もシャキーン!とする。この国の気候で暮らすには無くてはならないものであることが分かるような気がする。お茶の後は砂漠を少し散歩して帰路に着いた。砂漠トリップというよりはお茶トリップという感じだったが、これからしばらく滞在することになるこの国をもっと旅してみたくなる経験となった。帰途で動物園、と呼ばれる一般開放されている個人の庭を一巡りした。ダチョウやクジャク、リクガメやアヒルなどがたくさんいる。こんな砂漠の真ん中によく造ったものだ。緑の中で熱さを忘れて楽しんだ。sachikobkk季節の変わり目には天候が一荒れするもの。日本でも春の訪れは春雷や春一番などが教えてくれる。ここモーリタニアでも季節の変わり目には砂嵐がやってくる。サハラ砂漠の砂を巻き上げて吹いてくるこの風をハルマッタン(Harmattan)と呼び、ハルマッタンがやってくると砂塵で空がかすみ、細かい砂塵が家の中に窓を閉めていても入ってくる。基本的には乾季に起こる風らしいが、ヌアクショットにいる限りは、冬(涼しめ)の間はわりとすっきりしており、ここ一か月ほどになってハルマッタンが砂を巻き上げてきている。(写真)自宅前からみた冬場の空とサウジ・モスク塔ハルマッタンの日はサウジ・モスク塔もかなりかすんでいるこちらに長く住む人によれば、8月を過ぎると一ハルマッタン毎に涼しくなるのだという。この季節(3月)のハルマッタンは確かに一度吹く度に日中の熱さが増してきているようだ。少々調べたところ、日本の俳句でも砂嵐は春の季語のようだ。いえば、子どものころ、春先になると、空が黄色っぽくかすむことがあり、あれは中国大陸砂漠の砂が巻き上がってやってくる黄沙現象なのだと教えられた記憶がある。そんなに遠くから風に乗ってくるものなのかと、見知らぬ遠い砂漠を想像したものだ。いえ、昨今は都市環境の悪化で空気汚染値がメディアでも発表されるようになった。空気汚染は産業排気などの化学物質だけではなく、このような自然の砂塵もカウントされる。実際、昨年隣国のセネガルではハルマッタンによる大気汚染警告が在セネガル日本大使館から出されている。ここヌアクショットでもハルマッタンのひどい日に日中買い物に外出しただけでも喉の痛みなどが感じられる。こちらの女性のように、体も頭も鼻や口まで覆っていないとこの砂塵は避けようがない。いったときに、こちらの人々の服装は実に理にかなっていることが分かる。まこの話は後日するとして。そんなわけで最近は外出時に必ず頭部にかぶれるような布を一枚持ち歩くようにしている。sachikobkk1月は北半球のモーリタニアも冬。アフリカ大陸といえど、朝の気温は10度台まで下がり、フリースの上着を着るくらいの体感気温になる。朝の気温15度!今朝の気温は15度。日中は30度近くまで上がるので日本でいうと暖かい春先のような気候だ。家の庭ではレモンの花が咲いている。近くの八百屋さんでもオレンジやミカンがたくさん出され、イチゴも出るようになった。そんな中、先日は我が家に主人のオフィスの人たちを招いてパーティを開いた。メシュイが我が家の庭先で調理されることになった。大きな麻袋に薪炭とお肉、両端が鋭く削られた長さ1メートルほどの串用枝木10本ほどを携えてメシュイ職人がやってきた。調理場の支度から開始。この日は風が強く砂が吹きあがってきたので、周辺にたっぷり水を撒いて、1メートル四方に浅めの穴を掘った。調理場の整備から調理開始まで。3-4時間かけてじっくり調理する次は炭に火をつけて焼き場の準備をしながら、こぶし大の岩塩をすりつぶし、この塩をお肉にまんべんなく擦りこむ。あとはアカシアの串木をお肉に通して、準備万端。炭火が安定してきたら、串を火の周りにさしてモーリタニア式炉端焼きの始まり。完全にお肉に火が通るまで3-4時間かかる。この間職人さんは焼け具合を見ながらお肉を裏返してむらなく焼けるようにじっくりと調理に取り組んでいる。