2+1/4inch、F6.3。フォーカルプレーン横走り、3段可変スピード。距離計も露出計もついていない。ファインダーにフレーム等の変わった表示はない。1枚1枚のフィルム出しは、裏蓋の緑窓(なぜか赤窓になっていないね)から目視で確認するタイプ。シンプルなので、使い方はそう難しくない。裏蓋は左右のどちら側から強引に引っ張って取り外すタイプ。ロック機構もなにもない。127フィルムを左にセットし、先端を右の空スプールに差込み、裏蓋を閉める。フィルム圧板にTopとの表示があり、向きを上下逆にならないようにしよう。裏蓋の緑窓をみながら、巻上げておく。絞りもピント合わせもできないから、やれることはスピード選びぐらい。正方形の写真になるので、使いたいスピードに応じて、縦か横に構える。斜めではスピードエラーになるかもしれないので、斜めの撮影はしないほうがいいだろう。シャッターチャージして、レリーズボタンを押し、シャッターを切る。撮影終われば、裏蓋を取り外し、フィルムを取り出す。レンズをカビ等から守っておけば、いつ経っても作動してくれるカメラだろう。シャッターがとてもシンプルなので、器用なひとだと誰でもメンテナンスできる。数点の部品しかないから、驚くかもしれない。127フィルムがいつまで手に入れるかは心配。最近のクラシックカメラのブームのお陰で、多少供給してくれるようになったけれど。admin実用性に徹した、実質最後の国産2眼レフカメラ。Gローライフレックスから始まった2眼レフは歴史が長く、とくに戦後、安いコストでつくれる実用機が数多く発売され、1950年代まではその全盛期だった。撮影レンズの上に、ピント合わせや撮影エリアを確認するためのビューレンズを設けることで、安い、頑丈、実用、3拍子の揃ったカメラをつくることができ、大ブレークした。60年代に入ると、国産一眼レフにその地位を譲り、衰退していき、1970年に発売されたこのモデルは実質最後の国産2眼レフとなった。マミヤのレンズ交換式2眼レフもあったが、ローライタイプとは別ものと考えよう。2眼レフは基本的にローライと似たような構造だが、このヤシカマット124-Gはさらにデザインまでローライを徹底的に真似しだ。正面の絞りダイアルとシャッタースピードダイアル、ここまでに似せたスタイルは却って珍しい。スペックはなかなかのもの、Cds素子露出計搭載、フィルムも12枚撮りの120以外、24枚撮りの220も使える。高価なローライが買えなかったひとには十分アピールできた商品だったと思う。220(24枚撮り)。F3.5、コーティング有。F2.8、コーティング有。フィルムカウンターはオートリセット式。露出計用電池はボディ左側の電池室に入れる。フィルム感度、絞り、シャッタースピードと連動する。露出計の赤色針に追針式黄色針が合うように調整すればよい。方向に回ると、裏蓋が開く。フィルムを底に入れ、フィルムの先端を上の空フィルムスプールに差し込む。フィルム圧板を上下スライドすれば、120または220フィルムに対応する。フィルムのスタート位置を、120フィルムなら緑矢印、220フィルムなら赤矢印にあわせて巻上げる。方向に回してロックする。ファインダー・フードを開け、露出計オンさせる。絞り値やスピード値がローライと同様、レンズ上の窓から数字が読めるので、セットしやすい。巻上げクランクはボディの右側にあり、ストップまで時計回りに回し、逆方向に戻す。ファインダーを見ながらピント合わせをする。ピント合わせノブはボディの左側にある。静かに正面のレリーズボタンを押し、シャッターを切る。レリーズボタンの根元にロックレバーもあり、Lの位置にすると押せなくなる。撮影終えたら、裏蓋を開け、フィルムを取り出して完了。ローライに慣れたひとには、全く戸惑うことなく、使用できるカメラ。スタイル上、これと言った特徴はないが、実用に徹した2眼レフ。最後のモデルということもなり、露出計以外に、トラブルも少ないカメラだろう。デジカメの台頭によって、記録用としての使い方は少なくなるが、機械式カメラの頼もしさ、頑丈さはますます注目されていくだろう。貧弱な蛇腹カメラや、複雑なライカのような小型カメラよりも、2眼レフがその長寿命性が発揮するだろう。最後に生き残るカメラは2眼レフ、そうなるかもしれない。adminフィルムメーカーのドイツ・アグファ社製中型蛇腹カメラ。III手元に色々な機種が転がっており、素材選びに困ることはないが、まとまりのある文章に仕上げるには根性が試される。仕事ではないし、気が向いたときに書けばいいので、気長にお付き合いくださいね。今回はドイツのフィルムメーカーアグファ社製のカメラ紹介。フィルムメーカー、例えば、アメリカのコダック社や、日本の富士写真や小西六等も、色々なカメラをつくってきた。フィルム消費が目的なので、高級機よりも、大衆の手が届く価格帯のものが多かったようだ。安いコストで、より多くのひとに撮影してもらう、そういう発想が根底にあっただろう。アグファ社から発売されたさまざまなカメラも、大衆向けのものがほとんど。名機がなかにいくつかあったが、全般的に評判はとくに日本ではそれほど高くなかった。120フィルム使用の中型蛇腹カメラ、1950年代発売のイソレッテシリーズ最終モデル。距離計の内蔵がその特徴。レンズには連動しないが、ふつうの撮影には十分だろう。“R”というブランドで発売されていた。実力のある証とみていいだろう。左右両側にカーブしながら下がるファインダーのデザインが魅力的。レリーズボタンと前扉ロック解除ボタン、巻上げノブと被写界深度ダイアル、うまく左右対称に配置してある。その前扉ロック解除ボタンを押すと、前扉が勢い良く開くので、手で押しながらゆっくり開放してやるといいかも。ツァイスイコン社製と比べ、角のところに光線漏れが生じる個体が多い。数十年も経ったので仕方のないかもしれないが、実写してしっかりした蛇腹のものを選ぼう。他の部分、ファインダーやシャッター等は、整備しやすいタイプなので、蛇腹さえしっかりしていれば、結構長く使えるだろう。120、12枚撮影可能。距離計付き、センター丸型2重像イメージ。ファインダーにほかに変わった表示はない。げないと、レリーズボタンが押せないタイプ。隣に小さな窓がついてて、赤点表示だと押せない警告となる。被写界深度目盛がついている。1枚1枚のフィルム出しは、裏蓋の赤窓から目視で確認するタイプ。自動ストップ機構ではない。変わった使い方の少ないカメラだ。<使い方>カメラ横の裏蓋ロックレバーを下にスライドすれば、裏蓋が開く。左側のフィルム押えを引っ張り出して、フィルムをセットする。右側に空のスプールを用意し、巻上げノブを上に持ち上げてからセットする。フィルムの装着が完了したら、裏蓋を閉め、赤窓から数字1が見えるまで巻上げノブで巻上げる。露出は外付け露出計か勘で決めよう。絞りセットレバーはレンズの周りにある。シャッタースピードはレンズ周りのスピード調整リングを回してセット。シャッターチャージレバーをチャージしておく。距離計で被写体までの距離を測る。ファインダーから2重像をみながら、レリーズボタンの隣にある、距離合わせダイアルを回す。2重像自体は明るく、見やすい。2重像がぴったしあったところの目盛をレンズに移す。レンズを回し、目印◆に同じ距離目盛がくるようにする。人差し指で静かにレリーズボタンを押し、シャッターを切る。裏蓋の赤窓からつぎの数字を確認しながら巻上げノブを回し、つぎの撮影に備える。12枚の撮影が終了した時点でフィルムを取り出す。日の当たらないところで裏蓋を開ける。前扉の収納だが、レンズの左右両側のタスキを中央のところから左右両手の親指で押しながら、人差し指で前蓋を押し戻す。</使い方>派手さはないが、堅実に働いてくれるタイプ。蛇腹なので、光の乱反射も少なく、キレイな写真が撮れるはず。admin書かなきゃいけないカメラのの一つ、ライカ。知っている方が多いので、自分の感じたり思ったことを中心に書いてみる。IIIfひとつの商品に徹底して拘り、コツコツと長年月をかけて少しずつ進化させた稀なモデルケース。1925年登場のA型から1956発売のIIIgまで、30数年をかけて、固定式のレンズから交換式、レンズマウントの標準化、距離計の搭載、スロースピードの搭載、1/1000秒スピードの搭載、ボディのダイカスト化、フラッシュの追加、セルフタイマの搭載、ファインダーの大型化等、すこしずつ改良して進化させてきた。レンズの生産もしていたが、それはほとんどライカ用のものだった。使える技術があれば、なんでも組込むということはしなかった。ライバルのツァイス・イコン社は2眼レフコンタフレックスや、コンタックスIII型に組込みが成功したのに対し、ライカは最後のIIIgまで露出計は内蔵しなかった。バルナックカメラ専用外付け露出計のほとんどはいまになってセレンの劣化で使えなくなり、寿命的なことが原因のひとつだったかもしれないが、デザイン的、あるいは格納スペースからして搭載しなかったのが真実に近いだろう。機能よりもデザイン、スタイル、そういったライカたるものに徹底的に意識し、優先した結果のように感じる。露出計の不搭載は、今日となって結果的に良かったともいえる。コンタックスIIIよりもII型のほうが人気あるのは、やはり電気的なものは本質的に、時代の壁は超えられない、ということなんだろう。同じことがフィルムの装填にも当てはまる。光線漏れの対策として考案された、底から入れる方式だが、最後まで変更することはなかった。使うひとは間違いなく失敗することを考えると、そういったデザインや使い方の一貫性を優先させる姿勢がよく判るだろう。購入時の注意点をいくつか書いてみる。シャッター布幕は必ず劣化が起きること。布だからしかたがないかもしれないが、数十年も経てば、固くなったり、ひび割れが入ったり、穴が開いたり、よく見られる。使わなくても同じようになってしまう。ほかのカメラと違って、フィルム室から明かりに透かして確認することができない。実写しないと気づかないことがよくある。布だから、いつ経っても技術さえあれば、交換可能なのだ。ライカはかならずオーバーホールしないと使えなくなるカメラのひとつ。数年とか、10数年とか、あるいはもっと長い年数の周期になるかもしれないが。2つ目、シャッター、とくにスローシャッターではうまく機能しないことが結構ある。いわゆる粘りという現象。シャッターが途中で止まり、完全に閉じなかったり、シャッタースピードが大幅遅くなったり。カメラの持ち方(向き)によってそういう現象が起きたりするので、たちが悪い。レリーズボタンから指をすばやく離すと問題は起きないが、そのまま押し続けると症状が起きたり。精密さのゆえに、少しの汚れやゴミ、フィルムの細かな破片が混入すると正常に動作しなくなるかもしれない。最高速の1/1000秒ではシャッターが全開しないこともよくみられる。テンションの調整で直ることもあるが、多くの場合ほかのスピードでもなんらかの問題が伴う。いうシャッター関係の症状は修理すれば、ほとんど直るが、レンズシャッターカメラ以上に故障しやすいのも事実だろう。3つ目、距離計の鮮明度が落ちている個体が少なくない。ハーフミラーの劣化によるものだが、交換すれば必ず直る。安くない価格だが、それで直せるなら文句はいえない。コンタックスだと、プリズム内、つまりガラス同士の接着面にハーフミラーコーティングがあり、それが劣化して薄くなると、そう簡単に修理できない。いうところも、ライカの長寿命の原因なのかもしれない。壊れないのではなく、簡単に直せるところ。貼り革というか、樹脂でできたグッタペルカが、剥離しやすいこと。動物の皮ではないので、欠けやすく、割れやすい。いま風の革で貼り直せば、キレイになるが、オリジナルのままキープしたければ、十分気を使うことが必要。コストを考えずに、精度高くしあげられたカメラなので、修理サポートさえしっかりしていれば、長期間機能してくれるだろう。人間は100年生きるのが大変難しいが、100才以上のライカ、あと30~40年も経てば、多く現われてくるだろう。IIIfにはセルフタイマ付きモデルや、フラッシュガイドナンバーの印字が赤色のモデル(レッドダイアルとよぶ)と黒色のモデル(ブラックダイアル)との違いがあるが、本個体は一番多くみられる、ブラックダイアルモデルだ。