エントランスにいたホテルの女性に声をかけると、すぐに案内してくれた。この女性、ハイヒールなのに雪の中をズンズン進む。ジモティ、東京でたまに降る雪に対処できず、むやみに骨折するギャル達とは一線を画す、見事な歩行術である。こちらは付いて行くのが精一杯だ。雪国・福島出身ではあるが、私はかまくらを作った記憶がない。子供の頃、それらしきものをこさえようとしたことはあるのだが、壁を作るのが精一杯で、屋根まで到達しないのである。屋根を作ったところで、一瞬のうちに崩壊したであろうが...。少年時代、家の前にこんな立派なかまくらがあったら、私は寒さを忘れ、一日中ここに籠もっていたであろう。クラスメイトが皆、校庭ではしゃぎ回る昼休み、私はただ一人図書室に籠もり、すべての書物を独占する愉悦に浸っているような変な少年だった。思えばそんな“孤独癖”が、いまだに続いているのだが...。表か裏かホテルを後にして、タクシーは雪道を駆ける。3日目のスタートは八重が少女時代を過ごした山本家の跡地から。生誕の地」と刻まれている。ここでふと、若松市内には殆ど何も残っていないのだという現実に気がつく。会津戦争が全てを焼き尽くしたのである。鶴ヶ城も、武家屋敷も、これから訪問する日新館も、昭和になってから復元されたもので、会津藩の痕跡が残されたのは初日に訪問した御薬園ぐらいなものである。それも、戦争中に官軍の傷兵診療所として使われたためであって、文化を残そうという意図からではない。戦争とは異文化の衝突であり、否定でもある。自らのアイデンティティーを正当化するために、他を徹底的に破壊する。私の理解では、破壊しないまでも自然に駆逐していく行為、或いはそれを促すことを、グローバリズムと呼ぶ。前にも触れたが、幕末期であっても「日本」という単一国家を意識していた人間はごくわずかしかいなかった。会津と長州は互いに全く「別の国」であるという意識で戦っていたのである。許す、許さないは別として、破壊も殺戮もレイプも、そういう意味では自然な行為だったのかもしれない。歴史は勝者のものとなる。開明的でスピーディーな薩長と保守的で愚鈍な会津という図式はこうして出来上がった。歴史を表から見るか裏から見るか、それは個人の自由だが、肝心なのは誰が「表と裏」を決めたたのかということだ。近年になって特定の史観を持たず、歴史は「表裏一体」という見方をする学者が増えてきた。昨年の大河ドラマで再評価された平清盛も、幕末の外交に奔走した岩瀬忠震などの若き幕臣たちも、今回の新島八重も、そうした「表裏一体」の見方から浮かび上がってきた人たちである。八重の場合、大震災が原因で取り上げられたというのも事実だが...。いえ、裏の歴史、敗者の歴史を発掘するのは難しい。前述のように、すべてを破壊し尽くされた上に、勝者の都合で事実が歪曲され、敗者が沈黙を余儀なくされるからだ。故郷を追われ、北の“不毛の地”で暮らさなければならなかった歴史を知る人は少ない。いう意味では、再建された鶴ヶ城も、武家屋敷も、日新館も観光のシンボルという表向きの役割とは別に、昭和になってやっと開封された、会津人アイデンティティーの復活作業に他ならないのである。会津らしい場所とまあ、そんな自説に酔っている私を尻目に、タクシーは次の目的地へ。会津の郷土玩具「赤べこ」に自分で絵付けできる“体験ひろば”が人気の、赤べこ製造元『番匠』である。「赤べこ」とは、一言で言えば首を振る張り子の牛である。東北地方では全般的に牛のことを「べこ」と呼ぶ。全体を覆う赤(朱)は神社に良く見られるように魔避けの効果があり、斑点は痘を表しているといわれる。要するに天然痘に対する疫病よけの意味があったらしい。菅原道真を祀った天神に必ず牛のオブジェがあるように、中世以前の日本で牛は最も身近で愛される生き物だったのである。考えると、この赤べこの由来が、大同2年(807)に柳津町の円蔵寺建立のために最後まで働いた赤牛だという説明書きも、多少の脚色はあるだろうが、かなり信憑性が高い。気がつくと、取材陣一同は「そんなウンチクはどうでもいい」と言わんばかりに、黙々と絵付けに励んでいる。仕方がないので私も黙って筆を動かすことにした。赤は既に塗ってあるので、色は黒と白のみを使う。失敗しても修正できないので意外に難しい。それでも30分ばかりで写真のようなオリジナル赤べこが出来上がった。デザインは『八重の桜』にちなんで桜赤べこ。評判はイマイチだったが...。続いてタクシーは八重の先祖が眠る山本家の菩提寺「大龍寺」へ。こちらは信濃の戦国大名であり、一時蘆名氏の客分であった小笠原長時によって創建された桂山寺をルーツとする由緒正しい寺。して使われた貴重な遺構でもある。一般的には八重役の綾瀬はるかちゃんがNHKの番組で訪れ、元気な住職の奥さんが全国的に有名になったと言えば思い出す方も多いだろう。八重は、亡くなる前年の昭和6年(1931)、各所に点在していた山本家の墓を高祖父時代からの菩提寺であったこの寺にまとめ、墓標を建立した。八十七才」と刻まれている。ハンサムウーマン、なかなかの達筆だ。敷地内には迫力満点の毘沙門天が祀られた毘沙門堂や、番組ではるかちゃんも突いていた鐘楼がある。本堂裏には目黒浄定の手による庭園(御薬園の試作品とも)や「てくの坊」という小さな資料館もあるらしいが、積雪のため見学は断念。この寺の気取らない素朴な雰囲気は、会津らしいといえば最も会津らしいのではないか。八重が有名になるまでは観光地という認識すらされていなかった場所である。団体客の手垢が付く前にぜひ訪れてみて欲しい。敗れざる魂さて、次に向かったのは、いよいよ今回のツアーのラスト、会津藩校日新館である。元々の建物は、かつては鶴ヶ城の西隣にあったが会津戦争で消失、唯一石組みの天文台だけが残っている。現在の日新館は当時の図面をもとに昭和62年に河東町の高台に復元されたもの。高台にあるから会津盆地が一望できて眺めも良い。実際に運動部の合宿等で使われるという弓道場や武道場の他に、日本最古と言われる水練場、つまりプールも再現され、テレビや映画のロケでもお馴染み。会津藩の上級藩士の子弟は数えで10歳になると日新館に入学。素読所を修了した成績優秀者は講釈所(大学)への入学が認められ、さらに優秀な者には江戸や他藩への遊学が許された。日新館の名声は全国に及び、かの吉田松陰も東北旅行の際に訪れたというエピソードは「八重の桜」でも描かれていたが、東北の一地方都市にあって、この教育水準の高さというのは異例中の異例であったと思われる。いえ、現代の日新館はあくまで観光施設である。栃木県足利市の足利学校などもそうだが、もともとが学校なのだから、美術的な装飾や面白いアトラクションがあるわけでもなく、規模はなかなか大きいが、観光施設としては地味で真面目過ぎるほど真面目。それが悪いとは言えないが、どことなく中途半端なのである。これは、会津が観光地として飛躍するための今後の課題と言えるだろう。以上が「復興ツアー」の一部始終だが、会津若松が京都や沖縄のような“全国区”の観光地になるためには、文字通り「復興」が鍵となるはずだ。今までのイメージは良くも悪くも「歴史の被害者」という位置づけであり、白虎隊のような悲劇を過剰にクローズアップすることで成り立っていたように思う。会津若松の真価は八重が持っていた“敗れざる魂”にあるのではないか。戊辰戦争の敗戦にも下を向かず、常に前を向き「ならぬものはならぬ」と自己の信念を貫き通してきた会津人の歴史こそ、日本全国に、いや世界に誇れる遺産なのではあるまいか。物質は失われても魂は残る。いう意味で、会津を「悲劇の敗戦地」から「敗れざる魂の地」「日本人の誇りを取り戻せる場所」として、震災復興のシンボルにしていくことも可能なのではないかと思う。街の開発やインフラ整備も重要だが、もっと大切なのは復興へのモチベーションである。誇りを失ったままでは人は立ち上がれない。東北人としての誇りを取り戻すことこそ、最大の原動力になるのだ。政治や行政にばかり頼らずに、今こそアテルイの時代から何度も中央権力に踏みつぶされながらしたたかに生き残ってきた、東北人の底力、敗れざる魂を見せる時ではないだろうか。私達にできるのは東北をバックアップすること。手っ取り早いのは、現地に行って、お金を落とすこと。地元に暮らす人たちを少しでも笑顔にすることだと思う。さあ、待ちに待った春もやってきた。花咲く会津へ、緑の東北へ行こうではないか。<次回へ続く>↑最後に会津のグルメをご紹介。写真上段左からわっぱ飯、会津の代表的な郷土料理こづゆ、まんじゅうの天ぷら、下段左は大内宿名物・生の葱を箸代わりに食べるねぎそば(以上元祖輪箱(わっぱ)飯『田季野』)、2日目の昼食は風情ある町並みが印象的な七日町にある渋川問屋で。下段中央は大正ロマンの香りを残す「開化亭」、右は祭り御膳「鶴」。KOREZO東北バイキングプラン(1泊2食付)1名11,000〜。東京駅送迎バス付☆24時間ステイプラン(1泊2食付)1名12,500〜。赤べこ絵付け体験は材料費込み840円。