trackback今回から、製図について説明していきたいと思います。最初に、一般的な体形の方の、斜辺裁断を使った後身頃の製図を説明します。2~3=3.5cmここで、斜辺寸法を使って背の製図をします。7~8=N~7の1/3これで後身頃の肩周りの製図ができます。一般的な体形の方はこのように製図をして、そのパターンを使って左右同じ形になるように裁断します。どちらか片方の肩が下がっている場合は、この基本的な製図に補正を施します。...右肩下がりだったとしますと、普通は7~8mm程度、多い時で1cm位を図のように下げ、下げた分だけアームホールを深くします。ところが、この方の場合は左右差がとても大きいので、補正という範囲では上手くいかないと思い、後身頃と襟の製図を左右別々に行う事にしました。B】まず左の後身頃を描きます。それを元にして右側を描いていきます。1採寸の際に脇の周りにテープを巻いて、脇の高さがどれ位違うかを計ってみました。すると、右の脇が2.5cm下がっていましたので、Zを2.5cm下げてZ′とします。結び、その線を斜辺寸法の底辺として、背中の製図をします。結ぶとかなりカーブした線になります。5襟ミツ、肩の線も図のように右に下がります。右側の背中がかなり強いカーブになっていますが、左側の背中に合わせて縫い合わせアイロンをかければ、つれたりする事なく綺麗に仕上がります。次回は、前身頃と襟の製図の説明をします。2代目店主10代半ばから父・金生に師事し、洋服作りを修業。伝統的な裁断・縫製技術を磨きながら日々研究を重ね「斜面裁断」や「プルダウン」など独自の技法を開発。近年では後進指導のための私塾やセミナーなどを開催する一方で、技術継承のためにDVD制作にも積極的に取り組んでいる。