セパハン私はアップハンドルのグロムはいいと思いますが、白いものは黒く、高いものは低くしたくなるのがカスタマイズ魂でもあるのです。違う気もしますが、とにかく、抑えきれない衝動で今回はセパハンにしてみました。グロムいじりもだいぶ慣れてはきたものの、ハンドルはなかなかハードルが高いです。ハンドル本体を一時的に外したことはありますが、取り替えるのは初体験。メーターバイザーでお気に入りのメーカーということもありますが、これを選んだ最大の理由は『高さも含めたセッティングが自由自在』なところ。見た目もエッジが効いてロボっぽくていいですね!それではさっそくやってみましょう。最初に考えなければいけないのが、グリップをどうするか?ということ。・ノーマルのハンドルから移植する・ついでに新しいのにする・左側だけ純正のを買ってきて付けるグロムのグリップは比較的外して再利用がしやすいらしいのですが、元のハンドルに戻す可能性があること、外したり付け替えたりが面倒なこともあり、一番最後の『純正を追加購入』することにしました。これなら手間も出費もソコソコで済みそうです。純正グリップとボンド純正左グリップ(純正品番:53166KYJ900)は442円で購入、グリップボンドもついでに純正の「ホンダボンドA」(そんな名前なの?)にしました。こちらは378円で購入しました。市販品を使ったことが無いので比較はできませんが、このボンド、使い勝手はあまりよくありませんでした。聞いたことあるぞ『ハンドルの穴』ハンドルの交換なんてやったことがないので、まず手順が分かりません。新しいハンドルにグリップを固着するのに時間を要すると思い、まずはハンドルバーに新しい左グリップを付けることにします。最初の壁、ハンドルに空いた穴。これはスイッチボックスに関係があるのは薄々知っていたので、純正ハンドルのスイッチを外して確認してみます。確かに穴があり、そこにスイッチボックスが固定されるようになっていました。́-`)┌)新しいハンドルの穴の位置は二本とも同じなので、どっちにグリップを付けてもOK。純正ハンドルの穴の位置からして端から穴までの距離が長い側に取り付けるのがわかりました。この穴が空いていないハンドルもあるそうですが、自分で金属に穴を開けるのは難しそうなので、穴が空いてて良かったです。(ところが安心するのはまだ早いことを後で知ることになります)バーのキャップ部分は仮止めしてあるだけなので、作業中はない方がいいので外してしまいます。先端の六角を緩めるだけで外れます。慎重な私はまず純正状態を確認します。穴の位置とグリップの端の位置を合わせれば問題ないだろう、ということで。新しいハンドルにスイッチを仮止めしてみると、だいたいの目算で2〜3ミリ位グリップをはみ出させればちょうど合いそうです。ボンドトフトフそんな感じでボンドトフトフを決行。写真が汚くてすみません。トフトフしてみると、思った以上に既にゴムで、しかも塗るそばから乾いていきます。急いでトフトフと塗布!そしてグリップを2〜3ミリ位余るように素早く挿入。予想通りポンドが寄って溜まります。一応拭き取れるだけ拭き取って、あとのことは後で考えることにします。ボンド自体の色がプリンのカラメルみたいな茶色なので何か汚いし目立ちます。その点、キタコのグリップボンドなどであれば半透明らしいので、そっちのほうがいいかも。念のためこのまま1日放置しました。後で知ったのですが、この時紐などで縛って締め付けておくといいそうです。ちなみにこのボンドを使う際に先端に穴を開けたとたん接着剤が大量に飛び出し、床にこびりつきました。パーツクリーナーで拭き取れましたが、いま考えるとパーツクリーナーが床の塗装を傷めなくて良かった・・・。みなさん、穴開けの際はご注意ください。寒いからと言って室内でやるべきではありませんでした。取り付けグリップが固着したところで続きです。はみ出したボンドはツメでむしってやったらある程度ビローンと取れました。残りはパーツクリーナーでゴシゴシして取りました。ハンドルの端のなんだっけ?そう、グリップエンド(右側)を外します。ネジが固くて私は図のような工具を使って外しました。続けて、スイッチボックス、アクセル、ブレーキレーバーをうまくケーブルや配線を取り回して外します。考えたらハンドルバーを先にトップブリッジから外してやればよかったのかも。頭悪いもんで(^^;)ゞアッパーブラケットのネジ隠しを外し、4つのボルトを六角レンチで緩めてハンドルを外します。こちらもネジが固くてナメそうになりますが何とか分離。(こういう埋め込まれた六角ボルトをなめてしまったらどうするんだろう・・・コワ!)なんとも哀れな姿に・・・大丈夫でしょうか。早く何とかしてあげないと!トップブリッジの取り付けいよいよトップブリッジの取付です。GROM専用なので、これは乗せて純正のネジで固定してやるだけ。クランプが締め付けられている軸が、下のフロントサスの位置と合うのかと何となく勝手に思い込んでいたのですが、実際はかなり内側に位置しています。この軸がポイントですね!クランプを緩めて上下を32mmの間で変更出来るのです。ハンドルバーの取り付けバーを付けます。外したスイッチを新しいハンドルに取り付けます。穴を合わせてみるとスイッチとグリップの位置はピッタリ密着。キツイくらいなので、ハンドルの端とツライチにしていたらもしかすると入らなかったかもしれません。左と同じ手順ですが、こっちはマスターシリンダーがクランプのネジを隠すような格好になるので。最後にブレーキレバーを固定する必要があります。スイッチを穴の位置を合わせて・・・あれ?・・・合わない。穴に合わせるとハンドルがすごく余る。バーをひっくり返してみてもあり得ない位置になるだけ。純正のハンドルの穴はどうなってる?この製品のバーの穴の位置は左右とも同じ。左右に区別はありません。非常事態!穴が合わない!!!!!左側はほぼ同じ位置に空いているけど、GROM純正のハンドルは10数mmほど外側に位置しているではありませんか!!GROM用として売っているハンドルでしたが、専用なのはあくまでもトップブリッジで、ハンドルバーは汎用で、特にGROM用に合わせた穴が空いているわけではないとのこと。いやー、これは想定外。脱力、ただただはみ出したハンドルを恨めしく見つめます。穴を空けるしかない!どうもこうも、ここまで来たら右側は自力で適当な位置に穴を空けるしかありません。日曜大工に使う電動ドリルドライバーを持っているけど・・・金属に穴なんて空けたことないし。そこで金属にも使える「万能ドリル刃」なるものを近所のホームセンターで購入。道具も金工用のドリルや刃先があればアルミ相手ですから手っ取り早くできるでしょう。今回は手元にないので上記の道具だけで進めます。純正ハンドルで穴の位置を測ってみると、アクセル側はだいたい15mmほど外側に位置しているようです。使用するドリル刃は直径5mmのタイプ。尖ったもので軽くドリル刃のを当てる場所に印を付けます。アルミなので「コン!」とやってやると少し印が付きます。これなら意外と簡単に空くかも。かけ、思いっきりドリルを回すと、だんだんと穴が広がり、切削範囲がようやく目的の直径に達しました。あとは根気よく貫通までドリルをひたすら回すだけです。アルミとはいえ金属です。厚さもそこそこありますし、貫通まではさすがに時間がかかります。時間さえかければ特に問題なく貫通ついに貫通ーーー!!バンザーイ!バンザーイ!!トンネルの向こう側の人とガッチリ握手!するわけでもなく、冷静に取り付けにかかります。最初に空いていた穴から外側に15mmの位置に空けなければいけないものを、内側に空けてしまいました。何の意味もない穴を一生懸命空けていた訳です。これはそそっかしい自分らしいミスだなと笑ってしまいました。気を取り直してやり直しましょう。二回目だからと言って早く穴が空くわけでもなく、ドリルドライバーから変な臭いがするほどにひたすらドリります。