奥穂だけ登って「穂高岳に登った」とは言えないように、「大山に登った」というには、これら諸峰も巡っておきたい。いうことで、10月13日(日)14日(月・祝)で巡ってきました。「今回は下界でいい」という連れ合いが、各登山口までの送迎役(感謝)。13日は、南東のピーク烏ヶ山(からすがせん:1,448m)から、象山(ぞうやま:1,085m)まで小縦走。登山口は、鏡ヶ成キャンプ場側登山口は2018年の台風の被害が残るとの情報があったので、新小屋峠側とする。大事をとって13時過ぎと遅めに出発したので、下山する登山者と何度も出くわす。人気の山のようであります。大山は本峰だけでなく、各峰にも広範囲にブナ林が残っている。1,230mピークで稜線に出ると、さらにブナの巨木が多くなる。山頂は、南峰と、本峰の北峰に分かれており、南峰直下から岩場となる。山頂には三角点はなく、大岩と立派な山名標識がある。烏ヶ山の名は、山容が遠くから見ると烏が羽を広げたような姿に見えることに由来するそうで、ピラミダルな山容からから「参院のマッターホルン」とも呼ばれるそう。あいにくの曇天+霧で山容も展望も得られなかったけど、ブナのみごとさだけでも訪れた甲斐はあった。新小屋峠から今度は南のブナ林に入ると、象山への登山道が続いている。象山(1,085m)は、鏡ヶ成という烏ヶ山直下の高原に擬宝珠山(1,110m)とともに並ぶ小山で、晴れればここは、烏ヶ山の展望が素晴らしいらしい。烏ヶ山も大山も厚い雲の中。ここは、必殺心眼で...ううむ、技がきかない。峠から約25分で象山山頂に到着。烏ヶ山には三角点がなかったのに、ここには立派な三等三角点が。ちなみに、象山は「ぞうやま」と呼び「ぞうさん」でも「ぞうせん」でもない。壁には、うずくまる象のような姿の象山のスケッチの額が掛けてある。昔は笹ヶ峰と言っていたのが、山の姿から象山と愛称されるようになったらしい。今回メインの、大山本峰から東〜北に連なる、矢筈ヶ山〜甲ヶ山〜勝田ヶ山〜船上山までの縦走。登山口の川床まで向かう途中、蕎麦畑の向こうに夜明けの大山が。本峰の登山口や大山寺などのある北側からは、裾野を伸ばした単独峰としてながめられ、その背後に峰々が続くとはおもわれない。大山寺を過ぎ、大山国際スキー場を越えたところにある登山口の川床は、中国自然歩道として大休峠を経て一向平に至る。こちらも、ブナの巨木が多く、しかも独立峰の烏ヶ山に比べてはるかに広範。雨が降りそうで、展望がきかなくても、黄葉の始まった巨木を眺めながら歩けたら文句なんてない。牛馬市往来のために敷かれた石畳が残されている。今までのよく整備された遊歩道から、灌木が踏み跡に覆い被さる、雨露ぐっしょりの道となる。矢筈ヶ山山頂(1,358m)に到着。一等三角点の山頂は、本来なら大山の雄姿が眼前に迫るはず。山頂から甲ヶ山にかけてが、今回の難所。ピークを通過していくのだった。振り返ると、矢筈ヶ山が霧の中からわずかに顔を出してくれた。滑りやすい岩場をへつり、甲ヶ山のこれまた滑りやすい岩の斜面を滑落しないように慎重に登る。このあたりで、船上山からのパーティーいくつかとすれ違う。大山側から船上山に下る登山者は少なく、大山をめざし登っていくのが一般的みたい。甲ヶ山山頂(1,338m)に到着。三角点もないけれど、このピークも「中国百名山」になっている。振り返った甲ヶ山の姿。ここからしばらく細い岩の岩稜となり、大岩を一つ乗り越すのに苦戦。頼りない木綿製のロープが付いていたけど、岩をよじ登って上から見たら擦り切れちぎれかけていた(ロ。ロ;いずれにしても、矢筈ヶ山から船上山手前までは、どこかの山岳会なり自治体が責任をもって維持しているわけではなさそうなので、自己責任の世界と考えて慎重に進んだ方がいいでしょう。勝田ヶ山あたりまで来ると、もう一般的な樹林の中の道となり、緊張感は遠のく。隠岐に流されていた後醍醐天皇が、伯耆の豪族名和長年に迎えられ、再起を期すためしばらく潜伏した「船上山行宮跡」への道らしい。ゆるやかなブナ林の斜面を下ると、船上神社の境内に出る。船上山の三角点は615.4m、最高点は船上神社の裏手にあって687m。このへんがよく分かっていなくて、山上をぐるぐるしたけど、あまりこの最高点は重視されていないみたいで、避難小屋などのある三角点周辺を目的とすることが多いよう。いずれにしても、船上山は、山上が平らなのに、その直下が急峻な断崖になっているところが最大の見どころ。船上山は、後醍醐天皇方の名和長年と鎌倉幕府方の佐々木清高との間で船上山の戦いが繰り広げられた古戦場でもある。そんな歴史の舞台にふさわしい、個性ある姿の山でありました。大山の表登山口のある大山寺あたりで、ポケモンをたくさん捕まえた連れ合いと合流、帰路についたのでありました。選定委員会」の取り組みで県内の山ばかり登っていると、目線がかたよってくるのを感じる。時々は、それを直すため、ベンチマーキングすべき他の山岳県の山も訪問してみたいもの。北から南へ連なっている。稜線上の標高約1,650mの地点にある湯ノ沢峠まで車で入れ、アップダウンも少ないので、日帰り小縦走が可能。)、日本一長い名前の山(牛奥ノ雁ヶ腹摺山)と、お値打ち感ある山域であります。ロ)/オウ勝沼インターから、国道20号線、県道県道218号線、林道をたどって湯ノ沢峠へ。峠直前の未舗装になってからの路面が、雨で大きくえぐれ、空転やパンクをしないよう慎重に進む。避難小屋のある峠に駐車、まず北にとって、小金沢山まで往復し、その後南にとって大蔵高丸まで往復する計画。登山計画書を出す代わりに、行先の山のカウンターを押す方式が珍しい。樹林の中をしばらく進むと、最初のピーク、白谷ヶ丸(しろやがまる:1,920m)が霧の中に見えてくる。草原状の山容で、晴れれば富士山の展望がばっちり得られる場所のよう。登山道が深くえぐれているのは、東京圏からのハイカーがそれだけ多いからなんでしょう。すると、伐採後のはげ山みたい。)あいにくの雨がふりだした。展望が売りの山域のせいだろうか、大勢の登山者の踏み跡が残るのに、今日は登山者なしで静か。白谷ヶ丸と黒丸の間は広葉樹林に包まれ、「やまなしの森林百選:黒岳の広葉樹林」に指定されている。(通過に10分くらいしかかからないんですが。(1,988m)の山頂に。(ここも、森林限界より低いのに、山頂南側は、木もないササ原。)黒岳を後に、牛奥ノ雁ヶ腹摺山へ向かう。雨が激しくなり、登山道が水たまりだらけでピッチが上がらない。(このあたりの樹林は、針葉樹の伐採後の二次林だろうか、ひょろひょろして、立ち枯れや倒木ばかり。)出ました、珍名の山ハンターとしては、今回もっとも立ちたかったピーク、牛奥ノ雁ヶ腹摺山(1,9809m)。普通、山の名前というと、呼びやすさもあってか、4〜6文字くらいが多い。長い名前の山というと思い浮かぶ、カムイエクウチカウシ山でさえ12文字なのに、14文字とはすごい。(北海道百名山のひとつ1839m峰が、「せんはっぴゃくさんじゅうきゅうめーとるほう」の21字でダントツ最長かと思ったら、「いっぱーさんきゅうほう」と呼んで11字なんだとか。)ササと針葉樹の疎林を抜け、小金沢山山頂に立つ。(雨あがりで雲がたれこめ、展望が得られないと、これといって個性なし。)湯ノ沢峠まで引き返し、大蔵高丸に向けて南下。雲が上がって、丸い、樹林に包まれた山容が見えてくる。(どこといって個性のない丸い山容。)旧湯ノ沢峠周辺は草原のお花畑になっている。食害除けの柵が張り巡らされているので、アザミ、ニガナ、ワレモコウ、アキノキリンソウなどの花が咲いている。カエデを中心とした広葉樹林が、こちらは全山覆っていた。峠から40分ほどで大蔵高丸山頂に到着。縦走路はさらに、ハマイバ(破魔射場)丸へと続く。本当なら、山名看板の向こうに富士山がドンと見えるはず。(見えなきゃ、登った甲斐ないかも。ケチばかり付けて、山梨県民の皆さま、すみません。物ごとは、表裏どちらから見るからですよね。眺望の評価ウエイトが特に高く、山容、自然度の評価ウエイトが低めの印象。※このような傾向の岐阜県の場合、豊かな自然を持ちながら、展望もいい山は、次のような条件付きとなる。同程度に評価してほどほどいいというのは、岐阜県の山の特性が前提としてのことなんだなあと再認識した次第。気軽に楽しめる山に恵まれた山梨県と、ややとっつきにくいけど自然と静けさに恵まれた山が多い岐阜県。みんなちがって、みんないいけど、岐阜県の山は、山慣れした上級者の方が、より魅力的に映るんじゃないかともおもう。大坐小屋4:00—勝沼I.C.—湯ノ沢峠8:00...白谷(しろや)ノ丸山頂9:00...黒岳山頂9:15...牛奥ノ雁ヶ腹摺山山頂10:40...小金沢山山頂11:35〜11:50...牛奥ノ雁ヶ腹摺山12:25...黒岳13:30...湯ノ沢峠14:25...大蔵高丸15:05〜15:15...湯ノ沢峠15:45—(帰路)<メモ>・小金沢連嶺を世に知らしめたのは、大正から昭和にかけて活躍した「霧の旅会」という山岳会。石丸峠から小金沢山を経て湯ノ沢峠へ至る尾根をそのように呼んだのだとか。・牛奥ノ雁ヶ腹摺山は、かつてあった牛奥という集落の名前にちなみ、牛の奥には、牛を置く、牛の牧場との意味もあるという。(1,847m)、笹子雁ヶ腹摺山(1,358m)と3つの雁ヶ腹摺山がある。雁は尾根を越える時、できるだけ低く飛ぶことにちなむ。渡り鳥である「雁」の付く地名は、山梨県の富士山の北あたり(雁穴、帰雁)から、大菩薩連嶺の3つの雁ケ腹摺山を通り、雁峠・雁坂峠を経て、埼玉県の雁掛峠、群馬県の雁ケ沢、新潟県の雁ケ峰、雁ケ峰峠と山越えし、上越市の日本海沿い(雁平川、内雁子)まで、ほぼ南北一直線につながっている。ものすごい数の雁が、このあたりをルートに北へと渡っていったんでしょう。・山を「丸」と呼ぶのは、韓国語の山の呼称にちなむといわれる。大菩薩嶺の南の地域、丹沢とともに、岐阜県だと越美山地など特定地域に集中する。帰化人との関係も言われるが、ほかに「丸」は「誰々さんの領地」や、砦の意味にも使われるので、吟味がいるのかもしれない。9日に登れなかった富良野岳に、何とか登っておきたい。5時前に旭川のホテルを出て、登山口に向かう。十勝岳温泉の登山口を、5時55分出発。原始ヶ原までつなぐのは断念したけど、せめて「北の大地の大縦走」で登り残した上富良野岳から富良野岳の稜線は歩きたい。15時半旭川空港発に確実に乗れるよう、先に富良野岳に登り、時間が許せば上富良野岳をめざすこととする。ヌッカクシ富良野川に沿う登山道は、途中まで上ホロカメットク山経由十勝岳へのルートと、富良野岳へのルートが重なっている。対岸に上ホロカメットク山の尾根上にある奇岩「化物岩」が見えてくる。化物岩の直下を巻いていく。左手には、二本の柱のような奇岩、夫婦岩。谷の間から、登山口の凌雲閣の建物と、富良野盆地を見下ろす。展望が得られたのはここまで。後は、雲や霧の中を行くことになる。化物岩の尾根を巻いたところで、左手に上富良野岳・上ホロカメットク山・十勝岳へのルートを分ける。一つ沢を渡ったあたりから、高山植物が目立ちはじめる。チングルマなど雪解け早くの花はもう終わり、ヨツバシオガマ、エゾウサギギクなど。エゾウサギギクは斜面を覆うほどの群落。富良野岳は花の山と聞いていたけれど、本当だな。タカネキタアザミも大きな群落をつくっていた。十勝連峰の主稜線に出る。砂礫の登りは、単調な木の階段がながなが続き、視界もきかず、もくもくと進むしかない。荷物が少ないこともあって、8時40分、コースタイムよりは早めに山頂に到着。この時間なら、何とか主稜線を上富良野岳までたどって周回できそう。富良野岳も一等三角点の山。晴れれは展望はさぞやでありましょう。山頂直下の大斜面は、高山植物の大群落が展開。チシマノキンバイソウが鮮烈な黄の彩りを添える。これだけの花を見れば、展望がきかずとも登った甲斐があった。帰路は、上富良野岳経由の稜線縦走コースに入る。途中三峰山(1,866m)を通過する。地図を見るとその名のとおり、3つのピークを持つらしい。霧が濃すぎて、どこが山頂なのか山名標識を見るまでわからなかった。富良野岳を離れるほど、花は少なくなり、わずかに咲く濃いピンクのエゾノツガザクラがよく目立つ。主稜線をもくもく歩くこと約2時間、さあ、もうそろそろフィナーレは近い。上富良野岳の山頂に到着。何も見えないけど、大雪山系と十勝連峰の主稜線をようやく富良野岳までつなぐことができ、うれしい。北海道の夏山旅、何かと帳尻を合わせてくれた連れ合いには感謝であります。羅臼岳〜硫黄岳縦走(2)11日、二ッ池キャンプ地の夜明け。行く手の南岳から日が昇る。ハイマツをかき分けながら縦走路を南岳山頂まで登ると、行く手に、硫黄山までの稜線が見えてくる。昨日以上にいい天気でよかった。南岳から知円別岳山頂までは、稜線を離れ、なだらかな斜面を横切っていく。何でもない風景のようで、気分を大きくしてくれるのが北海道の山のいいところ。登り切ったところが知円別岳ピークの直下。ここからは縦走路は硫黄臭ただよう稜線をたどることになる。硫黄岳の火口は、稜線の東と西それぞれに下側が欠けた馬蹄形に開いている。稜線上には溶岩ドームの南峰と、その先に硫黄山本峰がそびえる。左手火口側にも、ナマコ山溶岩ドームがある。地球が生きていると感じるスポット。左手側の火口の向こうに、羅臼岳からえんえんと続く縦走路を眺めることができる。右手側の火口壁にあたる東岳(1,520m)。その先、雲から突き出しているのが知床岳(1,254m)。硫黄山本峰は、尖ってピーク感がしっかりある。その基部を通る縦走路に荷物をデポして(クマがいないことをしっかり確認のうえ)山頂を往復。いうのになっているのも納得の展望であります。下山はまず、火口壁を下る。その後火口壁を離れ、上流部は涸れ川の、硫黄川の川床を下っていく。水が出る時は激流になるようで、岩の川床は磨いたように削れ、滝に出合うと巻きながら下っていく。雨の時は、滑ってしまうだろうし、どのように水が出るか分からないので、相当な難所になるはず。登山道は、硫黄川を途中で離れ、ハイマツの尾根をたどる。尾根取付点は、ロープで止めてあるけれど、うっかりこの地点を行き過ぎてしまうと、硫黄川の下流部は滝の連続となるので要注意。ハイマツの尾根を大下りすると、岩だらけの場所に出る。ここが、新噴火口で、江戸期以降の水蒸気噴火は、ここで発生している。硫黄山の噴火の特色は、多量の溶融硫黄を噴出することで、世界的にも珍しい噴火形式なんだそう。下手には、その硫黄を採掘した跡がある。フィナーレは、ミズナラなどの樹林帯。最後に、海に面した登山口にぽんと出る。登山口の案内板には、羅臼岳から硫黄山の縦走路のヒグマ目撃情報がのっている。羅臼岳周辺に多くみえるのは、単に登山者数が多いためからなんじゃないかな。登山口から、観光名所となっているカムイワッカの滝までは、約600m。この区間が要注意で、特別に落石が多い箇所として、通行に申請がいる。通過してから、振り返ると、道の上にネットで覆われた巨大な岩塊が連なり、とても危険な個所なんだと納得。無事カムイワッカの湯の滝バス停に到着。8月1日から25日までは、滝までの自家用車の乗り入れは禁止され、シャトルバスを利用することになる。二ツ池テント場であった常連さんの話では、このバスの乗り方がむつかしいらしい(詳しくは<メモ>参照)。13時33分のウトロ行のバスは、通常運航のバスだから乗りやすいよ、とうかがっていて、何とかそれに間に合った。天候・アプローチ・ヒグマ・足のコンディションなど、多くの課題を乗り越え、無事縦走を完遂でき、よかった、よかった。二ツ池5:15...南岳...知円別岳7:40...硫黄山分岐8:55...硫黄山山頂9:15〜9:30...分岐9:45...硫黄川から尾根への取付点11:10...硫黄鉱山跡...硫黄山登山口13:10...カムイワッカの湯の滝...同バス停13:20〜13:33—知床自然センタ13:55ー—旭川市内19:50(ホテル泊)<メモ>本ルート縦走には、以下の通り多くの注意点があるので、事前に確実に情報を確認し、準備したいところ。火山であり、特に硫黄山は1930年代にも水蒸気噴火が連発した活火山なので、登山には注意が必要。火口壁からの滑落、落石にも注意。・知床は、ヒグマの有数の生息地なので、熊対策と、直前の情報収集は怠りなく。今回は、熊鈴と熊笛各2(落としてもいいように複数)、クマよけスプレーを携行。つ池には、フードストッカーが設置されている。今回は、簡単な調理で済むにおいの少ない食材を持参した。登山口に、熊目撃情報が掲示されているので参考に。・雨天時には、硫黄山から涸れ川の硫黄川の川床をたどって下山する部分が難所となる。晴れて乾いていても枯滝のある岩だらけの谷なので、雨が降ったら滑りやすく歩行の難易度は相当上がるはず。悪天の日の入山は、避けるのが賢明でしょう。バス停のあるカムイワッカの滝から硫黄山登山口までの区間(約600m)は、落石の危険が多い。北海道オホーツク総合振興局に出せば、登山者に限り徒歩通行が許可される。詳しくは、知床自然センターのHPへ。カムイワッカの滝までの道路は5月末から10月下旬まで通行可能。8月1日〜25日は混雑防止のため自家用車通行禁止で、知床自然センターから滝までシャトルバスを利用することになる。お盆の間は増発されるが、知床五胡バス停では、ここに長時間駐車させないため切符を販売していない等使い勝手が悪いので注意。本数は少ないが、ウトロまで行くバスの方が、安心して利用できる。詳しくは、知床自然センターのHPへ。道道沿いの岩尾別バス停からでも3.2�。・知床自然センターから歩くと7.5�、1時間45分必要。呼ばれる山々のうち、羅臼岳と一等三角点の硫黄山(1,562m)をつないで、縦走路が開かれている。途中に山小屋はなく、2泊3日または1泊2日のテント泊が前提、手付かずの自然が残る世界遺産知床はヒグマも多い。そんなワイルドなルートに「縦走主義でいこう!」と挑戦。久しぶりに武者震いするような計画であります。(←地図クリックで拡大)。10日、緯度の高い北海道の夜明けは早い。ウトロから登山口の岩尾別温泉に連れ合いに送ってもらう途中で夜明けを迎える。右端の羅臼岳から、左端の硫黄山までなんとか完登したいもの。愛し登山道を開いた木下弥三吉にちなむという。ロ)/登山口からしばらくは、ミズナラやカエデの木が多い。ピークしか見ていなかったからかな。ハイマツやダケカンバの急登となり、弥三吉水という水場を過ぎ、極楽平に出るとやや緩やかになる。沢沿いに出ると、仙人坂と呼ばれる長い登りとなる。ハイマツの中の羅臼平から見上げる岩の頭を持ち上げた羅臼岳。この光景だけは、しっかり覚えている。羅臼平に、テント泊の重い荷物をデポして羅臼岳を往復。海はすっかり雲海に覆われ、今回縦走する峰々が、恐竜の背中のように連なっている。羅臼平に戻り、重い荷を背負いなおして、硫黄山への縦走路に入る。ハイマツや、ミヤマハンノキが登山道に覆いかぶさり、タカネトウウチソウの穂花が咲き乱れる全く静かな路となる。三峰へ登りながら振り返ると、羅臼岳が羅臼平から見上げた時より、ずっと立派にそそり立っている。ピークハントだけじゃわからない山の様々な姿が見られるのも、縦走のいいところ。三峰直下のキャンプ場を過ぎ、サシルイ岳をめざす。縦走路沿いは一面チングルマの群落。今は花も綿毛も終わって、緑一色。サシルイ岳は、小ぶりの丸い火山岩がごろごろして、重い荷を背負った足にはこたえる。窪地には、残雪がわずかに残り、エゾコザクラの大きな群落に出会う。ハクサンコザクラなどよりやや控えめな花も、若緑の中にこれだけたくさんちりばめられると、ほれぼれする。おだやかで、歩きやすいオッカバケ岳を越えると、二ツ池のテント場。池の水を煮沸してなんて、地図には載っていたけれど、少し手前の小さな雪田で水がとれますよ、と先行のキャンパーに教えてもらう。知床が好きな釧路の方で、今夏4週末連続このルートを歩いているそう。教えてもらった通り、雪田の下から雪解けの水が流れ出ていた。ここにも、エゾコザクラの群落が。テント泊の重い荷物だと、足の裏にかかる負荷も大きい。先週の岳沢テント行と連続で、親指の爪がはがれかけている。何とかだましながら明日をしのごう。それでは、おやすみなさい。Friday春雪の白山美濃禅定道(3)—復路も大変4月29日(月・祝)長大な白山美濃禅定道は、復路も登り返しが多く、室堂から2日がかり。6時30分、冬季避難小屋を後に、まずは弥陀ヶ原を経由して南竜ヶ馬場まで大下り。弥陀ヶ原には、石川県側から入山した人たちの足跡や、スキーのシュプールがたくさん残されている。行く手の別山に雲がかかってきたのが心配。ほとんどの登山者・スキーヤーは、砂防新道方向を往復し、南竜ヶ馬場は経由しないらしく、いつしか人の姿はまったくなくなる。往路と同じように、油坂は通らず、2,244mピークを経由して別山をめざす。2,244mピークでひと休み。油坂の頭(画像左手)方向を見ると、急傾斜のアイスバーン状で、こちらのルートの方がずっと安全かつ楽なのが分かる。難所の大屏風にさしかかるあたりで、霧が垂れ込め始める。自分たちの足跡が残されているものの、緊張感をもって登り返す。風が強くなり、ハイマツも真っ白。何とか、大屏風を通過。振り返ると、稜線からはみだした雪庇がものすごい。御舎利山まで長い登り返しをしのいで、別山でひと息。往路は白山を眺めながらのんびりできた場所も、風が吹きすさぶばかり。別山から大下りし、三ノ峰まで登り返すと、一昨日泊まった避難小屋が見えてくる。12時45分小屋に到着。室堂からここまで、6時間あまり。明日の天気も分からないので、昼食の大休止後、デポしておいた食料をザックに入れ、もう一つ下の神鳩避難小屋をめざし再出発。三ノ峰避難小屋直下の斜面がひどくきつく、ピッケルを突き立てながら通過。今冬の積雪期訓練が活かせた。銚子ヶ峰まで下って、ようやく一安心。心配していた天気の方も、何とか持ちこたえ、往路はまったく見えなかった別山方向も眺められる。階段状に並ぶ一ノ峰、二ノ峰、三ノ峰は、雪解けがかなり進んでいるのが分かる。16時55分、何とか神鳩避難小屋に到着。して、雨がひどく降りだし、ここまで下りておいた判断はナイスだったとひと安心。4月30日(月・祝)最終日は、平成の最終日でもある。昨夜、小屋の外はものすごい嵐だった。天気のやや落ち着くのを待ち、合羽を着こんで8時50分出発。昨夜の雨で、雪解けが一気に進んで、尾根道は往路と様変わり。足もとには、いつしかバイカオウレンの白い小さな花が咲き始めている。小屋から1時間40分ほどで、石徹白大杉を経て、石徹白登山口に10時50分無事到着。Nuリーダーは、登山口の湧き水を、美味しそうに飲まれる。大杉林道を下り、石徹白集落の白山中居神社にお礼参り。踏破でき、ずっしりとした手ごたえを感じることができ、感謝であります。道路管理をされているので、確認しておくのが望ましい。3月頃の大杉林道は、何箇所か雪崩のリスクのあるポイントがあり、通過は十分な注意が必要。・途中の神鳩避難小屋は、冬季は2階から入る構造になっていて通年使用できる。携帯トイレ以外使用できないので、相応のマナーを守ってください。・美濃禅定道は、夏道はよく整備されているが、積雪期はまったく自己責任の山。標高も高いだけに、天候が崩れると踏破は難しい。勇気ある撤退も覚悟すること。今日は、三ノ峰から別山を経て白山御前峰をめざす4日間の行程でいちばん大事な日。飛騨山脈の穂高連峰あたりから、朝日が春雪を染める。天気の安定した日に当たってよかった。三ノ峰(2,128m)を越え別山(2,389m)をめざす。昨年より残雪が多く、別山直下の、禊(みそぎ)をしたという御手洗池もまったく雪の下。9時40分、別山に到着。美濃禅定道では、別山が前に立ちふさがりなかなか見えない分、ここで初めて目の当たりになる白山は、登拝者の胸を打ったことでしょう。別山から10分ほどで、御舎利山に出る。ここから西側のチブリ尾根に、石川県側からの別山直登ルート、市ノ瀬道を分ける。前回5月は、ここで目も開けていられないほどの吹雪に行く手を阻まれた。越えると、美濃禅定道随一の難所、大屏風が目の当たりになる。前回まったく見えなかったけど、撤退したのは正解だったと、改めて納得。今回は、アイゼンを効かせながら、慎重に通過。何とか無事通過でき、ほっと振り返ると、山上に、虹色の水平の光が。「環水平アーク」といって、58°以上という高い太陽高度が条件になるので、高山でしか見ることができない現象なんだとか。南竜ヶ馬場に向け大下りのはじまる油坂の頭に立つ。夏は、ここから左手に油坂をジグザグに急降下して南竜ヶ馬場に出る(画像黄線)。残雪期の今は、一枚のアイスバーンになっていて危険だし、大回りなばかり。そこで、Nuリーダーは、地図を読み、稜線を直進し、2,244m三角点ピークを経て南竜ヶ馬場に下るルートを選択(画像赤線)。このような状況に応じた判断は、自分ではできないなと、敬服。三角点ピーク近くで、南竜ヶ馬場から別山をめざし引き返した今回の山行初めての他人の踏み跡に出合う。冬季閉鎖中の南竜ヶ馬場あたりには、石川県側から入山したスキーヤーたちの姿もある。一服後、夏道ルートではないけれど、明確な尾根を選んで、室堂をめざす。15時40分、室堂に到着。夏だと、コースタイム5時間30分のところ、8時間30分あまりかかった。小屋では、5月1日の開業を前に、除雪作業がたけなわ。われわれは、本棟の西にある冬季避難小屋を利用させてもらう。避難小屋といっても、2階建てのしっかりしたもので、20名ほどの登山者でにぎやか。避難小屋に重い荷物を放り出し、さっそく最高峰の御前峰ピーク(2,702m)へ。2年越しの登頂に、3人がっちり握手。大汝峰の向こうに西日を受けて輝くのは、日本海。目を凝らすと、敦賀半島から能登半島まで確認でき、白山が航行の目印としても重要な役割を果たしてきたというのも納得。白川郷に至る「北縦走路」が。その向こうには、猿ヶ馬場山などの飛騨高地の山々、さらにその向こうに、立山連峰が。右(東)に目を移すと、三方崩山(2,059m)、その向こう右側に、難峰御前岳(1,816m)。一等三角点のこの山が、白山を遙拝する山だったことがよくわかる。山馬鹿がぼんやり見とれているうちに、メンバー二人は降りて行かれたし、日没も近い。さあて、室堂めざして帰らなくては。いいつつ、別山の向こうに両白山地の県境の山々が気になって、立ち止まってばかり。選定委員会」の取り組みを始める4年前までは、ほとんど顧みなかった両白山地の山々が今は愛しくてならない。三ノ峰避難小屋7:00...別山9:40〜10:00...御舎利山10:20...油坂の頭12:15...2,244mピーク13:00...南竜ヶ馬場13:30〜13:50...室堂15:40...白山御前峰17:10〜17:30...室堂17:50(冬季避難小屋泊)<メモ>・今期の室堂の小屋(室堂センター)の営業開始は5月1日。冬季は、西側の2階建ての冬季避難小屋を利用となるが、その入口が分かりにくい。2階部分の南西角に張り出した黄色い部分が冬季入口で(上記画像参照)、その扉のノブは、スライドして開ける。これぞ縦走路の原型、日本が誇る、クラシックルートとも言えましょう。そのうち、美濃禅定道は、郡上市白鳥町の長滝白山神社を起点に、同町石徹白の白山中居神社を経て、白山に至る19�におよぶ長大なルートで、現在は「南縦走路」とも呼ばれる。無雪期には、2016年7月に、白山から白川郷までの「北縦走路」も通して踏破。積雪期は、昨年2018年5月に、地元山の会のメンバーと挑戦して、時ならぬ吹雪で、別山までで敗退。白山中居神社からはじまる大杉林道の終点石徹白登山口に車を置く。ここが、現在では、美濃禅定道の実質的な起点。3日分の食料や寝袋を詰めたザックを背負い、6時40分いざ出発!遊歩道の階段を420段登ったところで、「石徹白の大杉」に出合う。樹齢1800年、この道が開かれた時からそびえていた大杉に、かつての山修行者と同じように無事をいのる。尾根に出る頃には、あいにく濃い霧に包まれ、雪も降りだした。わかんを着け、張り出した雪庇を踏み抜かないよう注意して進む。ブナの老木たちは、まだ冬の姿のまま。「おたけり坂」や「雨宿りの岩屋」を通過、9時15分、神鳩(かんばた)避難小屋に到着。廃仏毀釈までは、神鳩ノ宮のあった場所で、美濃禅定道と、大日ヶ岳から芦倉山・丸山を結ぶ行者道との合流点でもあった。ブナ林が終わり、夏はササ原となる真っ白な尾根を登ると、「母御石」という大岩に出合う。白山を開山した泰澄が、どうしてもお山に登るといってきかない母を、この岩を割って封じ込めたとの伝説がある。美濃禅定道最初の峰、銚子ヶ峰(1,810m)に、10時35分到着。昨年は表に出ていた山名案内板は雪に埋もれまったく見えない。今季は、貧雪と思っていたけれど、白山一帯は、昨年以上の雪に見舞われた模様。大下りし、一ノ峰(1,839m)、二ノ峰(1,962m)と通過。雪まじりの濃い霧の中に、ようやく今夜の宿、三ノ峰避難小屋が見えてきた。13時50分、小屋に重い荷物を下ろし、わかんを外し、ようやく遅い昼飯。鞍部にある小屋の外を、吹き抜ける吹雪の音が激しい。夕飯まですることがないので、ウイスキーのお湯割りを片手に、ゆっくり山談義。NuさんのK2挑戦のお話をじっくり伺えたのは、貴重な経験。夕暮れまぎわ、ガラス窓の外が明るくなる。見事に雲が吹き払われ、青い空が広がった。小屋のすぐ先にある三ノ峰まで往復。夕映えの中にそびえる別山。明日こそ、あの尾根を越えて白山までたどり着きたい。