SundayFacebookお店のFacebookもよかったら見てみてくださいイベント情報などもお知らせしております。soon.経済産業省が「きものの日」を制定しようとしている。復活させ、各地域残る着物の作り手を支援、ひいては地域経済の活性化を目的のためだという。「きもの日」は虫の息の各地の伝統工芸のきものを甦りの特効薬となるのか。10年呉服に携わり、呉服を稼業とする家に生まれ、呉服の栄枯盛衰を肌身に感じてきた私には、「きものの日」が毒薬ともなりえると感じ、恥ずかしながらこういった文章を書かせていただいた。着物への理解なしに、ただ「着る」という行為だけが推進されるのは、「着物まがい」が蔓延する昨今は危険と、呉服業界の片隅に従事する者として肌身に思う。形が「着物」であっても、日本の歴史につながる製作工程を経ていない、ただ形をだけの着物。合成繊維、ほとんどが機械で作られている、海外産、これらはずっと安価で、またレンタル店もその後のお手入れを考え、こういったものが多く利用されているのだ。「まがい物」と本物との相違がわからないほど、着物と私たちの生活が離れてしまったのだ。何が本物かを知らなければ、値段が一番重要な判断材料とされるのは否めない。はい成人式だ、はい七五三だと通過儀礼で着物を着ているのに、なぜ地方の伝統工芸の着物産業は衰退したのだろう?今や夏のおしゃれ着として地位をえた浴衣を例にとって私なりの解説をさせてもらいたい。浴衣姿が毎夏増えていても、実際に本当の浴衣を守り続けている工場は毎年一つ一つとその営業に幕を閉じているのはご存じだろうか。実は数年前には、日本で唯一続けられていた銅板染めという技法が幕を閉じた。浴衣を着ることで日本文化、伝統に貢献できたと思う無垢な満足心を否定したくはない。その浴衣ははたして我々の祖母祖父が着ていた浴衣と同じといえるものなのか。この風土と歴史が生み出した技法と素材、そして日本人によって作られたものなのだろうか。今年また復活したユニクロの浴衣、私はこれを浴衣とは呼べない。それは歴史と全く掛け離れ、商業的観点でのみ作られているのだ。長くなるが、まず浴衣の誕生について触れ、ユニクロの浴衣が伝統と接点を持たないかを説明したい。浴衣は、着物に比べて歴史が浅い。(湯帷子という麻の着物を浴衣とすれば平安時代から)。沖縄の紅型を模して両面に模様があります着物が原型になるのだから、浴衣に対しても着物と同じ美学で創作された。一般的な袷の着物の場合、裏地がある。手を口元に挙げれば、自然とその袖口の中がのぞける。その裾、その袖口の裏地にも色が添えられているのだ。歩くたびに見え隠れするその裏地の色が着物に他国の衣装にはない深い美しさを添える。いったことから、浴衣は伝統的には、表裏にも模様(色)が付くように作られる。江戸時代では型を使い、表地と裏地ぴったりと模様をあわせて染付をした。それが今でも残る長板中型染めである。その後、明治時代、この手作業がもう少し簡便にならないかと作られたのが、「注染」という技法だ。二人分の反物を風畳みにして、糊で模様部分に土手を作り、そこに染料を注ぎ、減圧する装置いれる。この時、色(模様)が布を浸透して、両面に柄が付くという塩梅だ。http://2daime.kimono-sakaeya.com/?eid=328431)この技法が生み出されたとき、すでに日本ではロールプリントという片面だけ模様をつく技法が西洋からもたらせていた。それにもかかわらず、われわれの祖先は、たった2反しか染められず、大変な装置が必要な注染を作ったのだ。一つ、先述の籠染め(銅板染)という技法だ。これも両面に模様が染められる。着物を理想とする浴衣は、無論裏側が真っ白ではあるべきはないという理念が、より手もお金もかかる技法を使っていたのだ。大量生産と安価を目指すユニクロの浴衣は、もちろん裏は真っ白。大型の生地をプリントで片面だけ模様付けするのだ。http://2daime.kimono-sakaeya.com/?eid=909023)そしてもう一つ浴衣の仕立てついてもユニクロは効率を貫いている。着物と浴衣の生地、反物を見ると、一定の幅がある。長さ12M)これは、着物は産業革命前から存在するため、人の手だけで縫い、機織りする場合、最も都合がいいのだ。機織り機を思い出してほしい、あまりにも横幅が広いと、櫂が人力ではとどかないだろうし、織るときも力がいる。着物・浴衣の背中側、真ん中の中心に縫い目がまっすぐととおっている。幅を作るために、縦に置いた反物を縫い合わせているのだ。ユニクロや大量生産で作られる生地は、とても広い洋服に使う生地をつくり、あえてこれを本物の浴衣や着物ににせて、真ん中に縫い目を入れるのである。なると、裁断したエッジは、もろく、引張りがきかない。(食パンの耳:機織りで織った場合の端っこと同じ。