雨が降るとは思えなかったし、待つといってもいつまで待つのだろう?雨が今降っているなら、「仕方ない、明日にするか」、と思えたけど、曇っているだけで行くのをやめるってどういうこと?結局は私の意見が通って、出発することになったけど、それでよかったと思う。オリャンタイタンボ遺跡についた頃は、もう晴れていた。遺跡は、結構よかった。段々畑の間の階段を登っていくと、岩壁にへばりつくように建っている建物、見張り小屋や、神殿跡があるのだ。オリャンタイタンボの小さな村も見渡せた。インカ時代の水路をいまだに使っているこの村。水はちょろちょろだけど出ていた。遺跡見学を終えると、アグアスカリエンテスに向かった。電車のチケットは、さっきは「ない」と言われたけれど、6時過ぎにチケット売り場に行くと、なぜかあっさり買えたのだ。無事アグアスカリエンテスに到着し、明日はいよいよマチュピチュだ。夫婦になって、いやそれ以前からも、これだけは避けたいと思っていたことがある。その禁断を犯してしまった。KOLA」のロゴの入ったTシャツを着ていた。インカコーラとはペルーにあるまずい清涼飲料水のことでそのブランドTシャツは人気が高く、どこのお土産やさんでも売られている。マチュピチュ=インカの遺跡、それにちなんでインカコーラのTシャツとは、とてもベタだと自分では思うが、ふと映子を見ると、彼女もいつの間にかインカコーラのTシャツを着ているではないか。言い争いはするものの、お互い決して譲ろうとせず、結局ペアルックでのマチュピチュ訪問になってしまった。マチュピチュはやはり素晴らしかった。険しい山の上にある空中都市、そのロケーション、切り立った急峻な山の景色とそこにある都市遺跡、自然の雄大さとインカの神秘、最高に美しく協調し、最高に美しい構図で迫ってくる。僕たちはそんなマチュピチュにのっけから感動しつつも、足早に遺跡を通りぬけ、ワイナピチュへと向かう。ワイナピチュとはマチュピチュの背後にたつ尖頂のことだ。いったことがない人は写真をみてもらいたいのだが、このワイナピチュ見たところ恐ろしく尖っている。こんなところ登れるの?とさえ思えるのだが、ここも遺跡のひとつで、こんな細い峰の上のほうにもインカの段々畑があったりするから驚きだ。ワイナピチュの頂上は、ちょっとでも端のほうにいくと落っこちそうでとても怖い。それだけに素晴らしい眺めが360°見渡せるのだ。ワイナピチュを下りたあと、そのとなりにある小山にも登ってみた。ここの小山、マチュピチュが近くから見下ろせてなかなかいい。観光客が僕ら以外に誰もいないというのもまたいい。静かにマチュピチュを上から眺めながらその雰囲気に酔える。そこでしばらくマチュピチュに見惚れながらほっこりと佇んだあと、いったん小山を降り、日時計、主神殿などをサラっとみて、インカの橋を見に行った。マチュピチュからインカの道を15分ほど歩いたところにインカの橋はあった。丸太をかけただけの橋だった。インカの橋を越えてさらにインカの道は幻のインカ都市ビルカバンバへと続くといわれている。万が一敵が侵攻してきたときのために、すぐに丸太をはずして、敵がやってくるのを防げるしくみになっている。なくてもここから先に進むのは難しいと思う。インカ橋付近のインカ道といったら、直角に切り落ちる絶壁に、わずか50cmほどの道があるだけなのだ。すれ違うこともできないし、ちょっとつまずいただけではるか先にある崖下まで落っこちてしまう。観光客もいくことはできない。インカ道恐るべしである。僕らは次にインティプクというところを目指した。これはインカ道をインカの橋とは逆方向、すなわちクスコ方面にいったところにあるちょっとした遺跡である。マチュピチュからクスコ方向のインカの道は毎日何百人もの観光客が通るトレッキングルートだけあって、幅広のしっかりとした石畳の道だった。インティプクは遺跡そのもの自体たいしたことはない。そこから見るマチュピチュが素晴らしい。マチュピチュを遠くから見下ろす感じで、ワイナピチュやそのとなりの小山から見下ろすのとはまったく逆方向から見ることになるので、眺めがまた全然違う。ワイナピチュからの眺めが、めまいのするような高度感のなか真下にマチュピチュを見下ろすのに対し、こっちは斜め下のほうにマチュピチュを見るのである。悠然と空を飛ぶコンドルの視線でマチュピチュを見るかのごとくだ。僕の確信に近い自論であるが、マチュピチュは少し離れた場所から見るのがいいと思う。遺跡のなかにはいって壁に囲まれてしまうとそれはマチュピチュだかなんだかわからない。まわりの景色と一緒になってこそマチュピチュは美しい。僕らがこれまで訪れた遺跡のなかで特別にすごいなあと思ったところは4つある。アンコールワット、ヨルダンのペトラ、グアテマラのティカル、そしてここマチュピチュだ。そのなかでもマチュピチュの素晴らしさは格別なものだと僕は思っている。そのあまりの素晴らしさにすっかりペアルックであることを忘れていた。(昭浩)朝日のなかのマチュピチュ。その後ろには切り立つワイナピチュがそびえる。左奥にある小山もオススメポイント遠くには雪をかぶったアンデスの山々。ロケーション最高だねワイナピチュの先に立つ!下を見ると、ちと怖い崖っぷちにわずか50cmの幅のインカ道。そこにかかる丸太橋、それがインカの橋インカの道。マチュピチュまでの道は幅広の石畳の道。実はちょっと寝過ごしたので、4時半に宿を出ようと思っていたのに出れなかった。駅のチケット売り場に行くと、昨日はムゲに「フルだ。」と言っていたおじさんが、「キャンセル待ちのリストがある。昨日そう言えっつーの!ムカッと来たけど、待つしかない。5時半過ぎても何の動きもない。大丈夫かな?今日帰れるんだろうか?最悪歩いてオリャンタイタンボまで行くか・・・いろいろ考えながら待っていたんだけど、結局出発の時間になってやっとチケットを売ってくれた。ペルーの鉄道はよくわからない。チケットはない、フルだと言われるけど、ねばってみることだ。次の日になるとチケットはあったり、キャンセル待ちがあったりするものらしい。マチュピチュが人気なのか、旅行者が多いのか、チケットが取りにくくなっていることは確かだ。安いチケットは人気がある。それを逃すと、値段が2倍、3倍するチケットを売りつけようとするのでたちが悪い。オリャンタイタンボまで来れば、もう駅前にバスがたくさん待機しているので、ラクチン、簡単にクスコに戻れる。オリャンタイタンボとアグアスカリエンテスの間もバスがあれば、こんなに苦労しないんだけどなあ。この間を線路沿いに歩いていくという旅行者も結構いるのだ。5月27日クスコでの必見ポイント、太陽の神殿。ジパング少年という漫画ではこの神殿の下にビルカバンバ地下迷路の道があるということになっている。僕は敬虔なクリスチャンだ。カトリック系の大学を卒業し、クリスマスにはミサに参加し、結婚式も教会で挙げた。キリストの血とされるワインを好み、教会で祈ったりもする。・・・というは、まったくのウソで、結婚式は教会で挙げたけど、多分葬式は仏式の予定。神社で祈り、お寺で祈り、イスラム圏ではアッラーの神に祈ったこともあった。インドではシヴァ神を拝み、嘆きの壁ではユダヤの神に願いをつぶやき、チベット密教寺院では五体投地までした。中南米でもいろんなカテドラルや教会を訪れていては祈っている。カテドラルだけじゃなく、聖なる場所やパワードプレイスに行っては、聖なる気を吸い、パワーをもらう。自分勝手ご都合主義いいとこどり男、それも僕のことだ。話は大きくそれたが、僕が言いたかったのは、僕たちは今日クスコにあるカテドラルに行ったってことだ。そのカテドラルには、おおっ、とウナルものがあった。「最後の晩餐」の絵だ。ここの最後の晩餐のなかで、皿にのっているのは、なんとクイ、そうネズミだったのだ。インカ料理であるクイが最後の晩餐とは、インカ帝国の首都だったクスコらしいではないか。ローカル色あるカテドラルでこれほど感銘を受けたのはエチオピア以来だ。エチオピアの教会に描かれたエンジェルがアフロヘアーだったのにはたまげたが、こっちのネズミもなかなかインパクトあるじゃないの。日本の教会にはそういうのってないのだろうか?最後の晩餐に鍋が描かれてもいいんじゃないか。いうわけじゃないが、クスコでの最後の晩餐は、鳥鍋を宿のみんなと作って食べたのだった。5月29日これまで何度も何度も言ってきたことだが、僕は鉄っちゃんだ。鉄道が好きで鉄道に乗っていれば幸せを感じるタイプの人間だ。クスコからプーノへの移動は迷わず鉄道。バスの3倍以上の金額はするけど迷わず鉄道なのだ。この路線に乗るのは2度目と来ている。鉄道に対する偏愛のないノーマルな妻にややあきれられている。8時クスコ発なので早朝7時に宿を出る。かっしーさん、あっこちゃん、オーストラリア帰りの不思議君に見送られて宿を出発。やって見送られて宿を出るのっていいもんだ。ありがたいことだと思う。僕たちが乗ろうとしている列車はツーリスト専用列車だ。昔はローカルの人たちと同じ列車に乗れたんだけど、今外国人が乗れるのはこれだけ。料金はイジョーに高くなっている。はるかに車内での治安はよくなったとはいえる。昔は居眠りでもしようものなら高確率で荷物は消える運命だったのに、今はその心配はまったくない。ポリスも各車両にいたりする。上の網棚にも余裕で荷物が置ける。それは南米では画期的なことだ。ちなみ僕らは移動する際、車内に持ち込む手荷物は必ずひざの上に抱いている。それに比べてこの車両の油断しまくりのムードはなんなんだ。一眼レフカメラをテーブルの上に置きっぱなしでトイレとか行っている人だっている。安全になったとはいえ、現地の人の全くいない列車って魅力に欠ける。列車の旅というのは少なからずその国その土地の人々の生活の一端が垣間見えたりするのが楽しいはずではないか。モザンビークの鉄道なんて垣間見えるどころのさわぎではない。モザンビーク名産のキャッサバを駅に着くたんびにモザンビーク人のすべてが片っ端から買っていき、しまいには列車内からトイレにいたるまでキャッサバに埋もれる。真っ黒なモザンビーク人と茶色のキャッサバの生生しい記憶がしっかりと大脳のシワとなって刻み込まれる。それくらいモザンビークのキャラクターってやつを見せつけられるのに、ペルーどうした?列車はウルバンバ川に沿って走っていた。このウルバンバ川、マチュピチュの近くをとおり、そのうちアマゾンへとつながっている。このあたりにアマゾン川の源流があるのだ。川はだんだん細くなっていき、途中から線路から離れていて、源流である山のほうへと消えていった。4314mこの路線最高所であるラ・ラヤ駅に着いた。富士山よりはるかに高い。アルパカが放牧されているのどかな風景。夕暮れ時、湖が見えてきた。