お腹がすいたから、ちょっと遅めの朝食をとったらすぐでかけよう。いうわけで、お客さんがたくさん入って活気付いていた大衆食堂みたいなとこに入ってみた。メニューを見てもわからないし、周りを見渡して、「あれと同じの」って頼んでみる。見た目、白いヨーグルトにナッツがぽつぽつって感じ。まずくてとても食べられなかったらどうしようと思っていたが、ヨーグルトの下はゆでたヒヨコ豆やら、パンを何かにひたしたようなものやら、とにかく形容し難いいろいろなものが入っていて、でも案外おいしくて、量が多すぎたので最後まで食べきれなかった。これで2,000レバノンポンド(=200円位)なり。中東料理には、このヒヨコ豆というのがよく登場する。ペースト状にしてオリーブオイルやレモンをかけたフンムスという料理などが代表的だ。中東料理というと、日本ではシシカバブのような焼肉が有名だが、レバノン料理はむしろ野菜たっぷりのヘルシー志向。つけあわせに必ずといっていいほど、緑のものが出てくる。ミントの葉と唐辛子や生の玉ねぎが多かった。これってそのままがりがり食べるもの?ミントの葉は、食後にちょっとかじると歯磨き粉がわりにすーっとなって気持ちいいけど。辛くて刺激的なものは少なく、日本人の口にあうのではないかと思う。レバノンに行くまで、私も国内でレバノン料理というのを食べたことがなかった。barでシシカバブ(羊肉入りブリトー)を買って、ハイドパークの芝生で食べていた。それから、世界各地を旅するたびにレバノン料理を目にすることがたまにあった。これは、国内で何度も繰り返される紛争を避けて世界各地へ移民した人々が多いということを物語っている。普通の住宅街なのに、そこここに銃弾の跡が見られる。明らかに非戦闘要員である子供たちも、危険にさらされたに違いない。穴ぼこだらけのコンクリートからむき出しの鉄骨。修復されずに残されているのは、なぜだろう?一旦停戦してもすぐまた紛争がが始まる、そんな断続的な内戦に、直しても無駄とあきらめてしまっているから?誰かが、かたまりかけた歩道のコンクリートに足跡を残していた。(イスラエル国旗の中心に描かれているユダヤの象徴)が彫られている。?それとも、ダビデの星を踏みつけるぞ、との意味でもあるのだろうか?レバノン訪問後、中東情勢に少し敏感になり、2005年のイスラエル軍の撤退、シリア軍の撤退、翌年イスラエル軍によるレバノン侵攻、2008年のシリア・レバノンの国交樹立など、中東のニュースが入ってくると耳を傾けるようになった。中東問題は紛争の歴史が長く、宗教や民族がからむ複雑な問題であるため、皆がハッピーになれるような解決策はすぐにはみつからないだろうが、人間同士の殺し合いの連鎖がどこかで断ち切れるように祈らずにはいられない。ブロックを積み上げたような密集した住宅地。日本も、都会では隣家との隙間は殆どないほどひしめきあって生活しているけれど、トリポリもまた同様だ。トリポリを出発して、1時間ほどでビブロスByblos(アラブ名ではジュベイルJbeil)へ到着。車で進むと、海のすぐそばに大きな駐車場があった。観光バスもたくさん泊まっている。有する人気の観光地なのだ。そのため、レバノン観光の3B(Beirut/Baalbeck/Byblos)のひとつといわれている。アルファベットの元になったと言われるフェニキア文字はこの地で誕生した。ビブロスがバイブル(聖書)の語源となったとする説もある。遺跡入口の中世風のお城、シタデルの中に、フェニキア文字が飾られていたけれど、現在のアルファベットに似た形ではないように思われた。そのお城から眺めると、遺跡の周りにはベージュの石造りにアーチ型の門、赤い屋根、たくさんの緑、南国風の明るい花が眼に入った。南欧リゾート地の様相だ。シタデルから海の方を眺めれば、下には遺跡が見え、その目を山の方へ向けると、遺跡の向こうには集合住宅が立ち並んでいる。ベイルートから車で30分あまりのベッドタウンでもあるのだろうか。遺跡を回っている暇はない。ビブロスからはさすが首都に近いためか、所々高速道路になっており、思ったよりも速いスピードで走れた。