苦味なく、爽やかな味わい。雄町は山田錦に比べ膨らみ・透明感が足りないと感じることが多いが、この小左衛門の雄町は、不足感がなかった。ひやおろし立香は感じない。透明なフルーティな酸。口中に含み香が広がる。広がりは大きくはないが、香りが最後まで良い。立ち過ぎない軽やかな香りの後、透明感のある膨らみが口に広がる。中に小さく纏まらない、豊かな大きな世界である。味のバランスもよく、後口も良い。単独でも、肴と一緒でもいける万能型の酒だ。常きげんと並びゆったりとした膨らみを感じさせ、石川県の味・風格を感じさせる代表的な酒と思う。五百万石を55%まで磨いているので、スペックは純米吟醸だが、吟醸仕込純米酒と表示されている。酒販店では常温で保管されることが多いと思われるが、香りも良い酒なので冷蔵保管をして欲しいものだ。当然ながら素晴らしい物だったが、敢えて本醸造を挙げておきたい。本醸造の酒は、添加アルコールの存在を感じさせるとドロリとした透明感のない甘さがあることが多いが、常きげんの本醸造は、アルコール添加を感じさせないスムーズさ滑らかさがある。味の厚み豊かさがあるが嫌味はなく、晩酌で飲む酒として格好の酒である。鹿野酒造の応接室の利き酒コーナーで農口杜氏のお話をお聞きした。杜氏は、飲む人の嗜好はそれぞれで良く、お酒も色々あって良い、この中にきっと気に入っていただけるお酒があるはずですと、ずらりと並んだ利き猪口を見ながら話されたのを思い出す。丸いバランスのとれた味。酸はフルーティーで軽い。10年分垂直で2004年が最も良いと思った。中取り純米大吟醸35甘い仄かな立香。酸味系だが軽いフルーティな味わい。軽く透明感があるが旨みもある。後口も雑味が無く余韻がある。"ジェロボアム・ボトルは今後出荷されることはない。(1)、(2)は今後再び飲む機会は訪れないと思われる一期一会の銘酒だ。穏やかな立香、ほんのりと甘い入り口のあとバランスのとれた偏りのない味わいが広がる。舌触りの丸さと後口の綺麗さに上級酒の風格を感じる。空だが、いつ飲んでも上級酒の風格を感じる。遠山杜氏が話しておられた「再現性のある造り」の言葉を思い出す安定感がある。出荷段階で熟成されているが、2年前の空も味が増々乗り良かった。<1991年瓶詰>酒の中島屋で常温熟成で20年囲われた物。同じ商品が2本あったが熟成の経路が違うためか、それぞれが別の世界を持っていた。A:香りよい上品な香りがある老香は全く無い。口に含むとふんわりと浮き上がるように広がる。後口は消えるような余韻。貴醸酒の超熟成酒は2度目だが、いずれも気高いものを感じる。20年の熟成を1週間で完成する科学的方法が見つからないかと夢想する世界がある。Aに比べ香りは落ち着く。紹興酒の陳年のような香である。膨らまずスッキリと終わる。比べればAの方が良いが、20年の熟成の時を感じさせる個体差だった。H16BY立香に老香は無く、丸い舌触り。酸の膨らみあるが中盤からキレが早く後口が良い。同時に飲み比べた18BYとはかなり違いがあり18BYの2年後の延長線にあるとは思い難い味わいだった。三千盛は、独自の道を行く酒であると思う。A~Eのジャンルに区分けすることが難しいが、回顧からは外せないのでFで特に記載することとした。三千盛は明確な考えに基づいて、造られ世に送り出され、それがその儘受け入れられている見事な酒である。三千盛主人の言葉によれば、それは「水口の酒」である。『西洋料理は料理が主であって、ワインは従、すなわちワインは料理の味を引き立てるためのもの。それに反して日本酒は酒が主で、料理は酒を引き立てるためのものであるといわれますが、私はこの考え方にこだわっていません。料理の味を引き立てる日本酒があってもよいし、刺身に合う酒、鰻に合う酒、天ぷらに合う酒等いろいろなタイプの酒があるべきだと考えています。その点「水口」の酒は刺身にも、鰻にも、天ぷらにでも何でも合って、しかもその味を引き立てる。「水口」の酒というと金魚酒みたいで、キャッチフレーズにすることも出来ないので、辛口といっておりますが、三千盛のねらいは、まさしくこの「水口」の酒なのです。三千盛の酒は、個人の推測だが、鑑評会で金賞を狙って造ることは考えていないだろうし、ブラインドの利き比べの中に入っても第1位になることはないように思われる。筆者は鰻屋でも縄のれんの味噌おでんでも三千盛を注文し、燗にして楽しませてもらっている。うなぎの旨さも赤味噌おでんの旨さも三千盛は邪魔せず、支えて尚その後、酒の旨さを忘れさせない出処進退がある。大吟醸の規格だが大吟醸として売られてはいない。価格も2810円(税込)で安い。原料米は美山錦ともいわれるが、蔵の紹介記事にも酒米の表示がないのでよく解らないが、酒米を巧く使って造ることで価格がリーズナブルかもしれない。消費者としては、旨い酒であれば安いほうが良いのだから重要なことだ。酒は飲むが、日本酒はそれ程でもない人を案内して、蔵開きに参加した時、皆異口同音に飲みやすい酒だと言った。買い求めた超特2本は、帰るときには空になっていた。三千盛の酒は、ある意味では危険だ。それは飲み飽きしないからだ。自己抑制ができない人は、三千盛は飲むべきではない。今、名古屋で話題の日本酒の会の主催者N氏が若く、酒に溺れていた頃、毎日1升瓶を空にしていたそうだ。それが三千盛だったそうだ。香りプンプン、酸が辛味が渋味が苦味が押しこんでくるような酒は飲み続けられるものではない。水口の三千盛は飲むことが出来るのだろう。三千盛は、肴を味わい酒を陶然の気の下に余裕を持って楽しむ穏やかな紳士淑女に相応しい酒。自己抑制が出来る大人の酒なのだと言える。来る2011年は、どんな酒に巡り逢えるだろう。今年の食米は良くなかったが、酒米はどうだったのだろう。各蔵で今、難しい課題を乗り越えているだろうから良い酒がきっと搾られるだろう。その酒が楽しみである。「愛と評価」と言う表題は、内容が取りにくいが、結構、根の深い根源的なまた普遍的な問題を含んでいる。うるさい話が嫌いな人は読まない方が良いかも知れない。日本酒に関して気になる話を耳にした。驚くと同時に呆れたのだが、日本酒を愛する一消費者として考えてしまったので、自分の考えを記事にして2010年の日本酒を締めくくりたい。続きを読む「愛と評価」と言う表題は、内容が取りにくいが、結構、根の深い根源的なまた普遍的な問題を含んでいる。うるさい話が嫌いな人は読まない方が良いかも知れない。日本酒に関して気になる話を耳にした。驚くと同時に呆れたのだが、日本酒を愛する一消費者として考えてしまったので、自分の考えを記事にして2010年の日本酒を締めくくりたい。その話は、この秋頃のことだったらしいが、筆者はその後伝聞として聞いた話なので、事実がどのようなものだったか明確には承知していない。その場に居合わせてもしないし、関係者から直接話しを聞いたわけでもない。事実の問題よりも話の本質・理論的側面を問題としているのである。nagoyaという日本酒の会がある。筆者も毎月の定例会に参加して、日本酒を楽しみ勉強させてもらっているかけがえのない会である。定例会は、毎月1回第3金曜日に定席「旬菜どころかのう」で開催されている。会と言っても毎月の会費納入義務が課せられているわけではなく、当日に会費さえ支払えば誰でも参加できる極めてオープンな会である。申し込みは先着順で新規参加者も常連さんも同じ取扱いで、人気銘柄が登場する月には、直ぐ満席になり常連さんが締め切りの憂き目を見ることも多い、非常に平等な運営が行われている。締め出された常連にしてみれば、平等すぎる・悪平等だとの気持ちもあるだろうが、そんな声を出さない程常連さんは紳士・淑女揃いのようだ。この会の特色は、当日の参加者全員による日本酒のブラインド評価を行うことだ。出品酒(約12銘柄)をブラインド評価のため番号のみ書かれたデキャンターから猪口に注いで、10点満点で評価する。日本酒を飲み込んだベテラン・マニアも初心者も同じ10点満点で評価する、これも平等だ。今利いている酒の銘柄が何なのかは、酒の瓶からデキャンターに移している幹事以外は誰も知らない。有名銘柄とかスペックとか価格とか何も情報はない。自分の舌が頼るべき唯一もので、他に何も助けてくれるものはない。ここでの評価基準は個人の嗜好に拠るもので、要するに好き嫌いである。個人の評価シートは、その場で回収され集計され、当日の参加者全員でのブラインド評価結果が公表される。1位から最下位まで順番にブラインドが外され、評価結果と銘柄が白日の元にさらされる。有名な酒が意外にも下位だったりすることもある。自分が最下位に評価した酒が1位だったりすることもある。参加者全員の評価結果という事実の持つ重みが表面化し実感できるスリリングな瞬間である。この全員の評価結果は、後日日本酒の会のサイトにアップされる。全員による評価が終われば、その後は普通の宴会である。銘柄の書かれた瓶から、お猪口に注いで飲むことが出来る。全体の評価と自分の評価と銘柄を見ながら、色々な感慨を込めて再び利くことになる。愛と評価」の本論である。問題は、全員の評価の結果の公表にある。この秋頃、こんな話が日本酒の会にあったそうだ。1.評価を公表するのは良くない。2.参加者が評価を強制させられている。話を聞いたわけではないので細かい趣旨とかニュアンスは判らないが要約すれば以上の表現になる。