7700Kを買ったんですけど、CPU関連情報見てると当時ネットで初めて聞く言葉出てて、それは殻割りです。殻割りツールが国内で入手できないため普通の人には関係ないことと思って、自分のパーツと同じだから気になったけど、実際やることはないと思ってました。ところが半年くらい経った今、別の殻割りツールが少なくとも2つ普通に売られてて、簡単に買えちゃうみたい。殻割りツールにCPUをセットしてヒートスプレッダをはずします。これは30秒程度でできてしまう作業ですが、問題はこの後です。液体金属グリスはサーマルグリズリーのConductonautを使いました。他には元祖LiquidProしかありませんが、会社名とロゴが強烈でこれを選択せざるを得ませんwhttp://www.thermal-grizzly.com/en/products/26-conductonaut-en塗り方は著名な殻割り職人さんの動画をみてぬりぬりして、そっくりな感じに仕上がったし、きれいなので満足しつつ、そしてここで再接着になぜか車の補修材であるHOLTZブラックシーラーというものを使うのが普通らしいのですが、オートバックス行ってみたら補修材って100種類くらい置いてるのに一つだけ売り切れてて、それがブラックシーラーでした。大人気らしくイエローハットにいってみてもHOLTZ製品ほとんどおいてなかったのであきらめたのですが、競合メーカーと思われるSOFT99というとこの製品がそろってて、もしかして同じものあるのではと探してみるとそれっぽいものを発見しました。このすきまシール材の黒を買ったのですが、HOLTZブラックシーラーはなんと耐熱温度500度というすごい性能で、だから人気なんだと思うけど、こっちもいちおう耐熱って書いてありました。これでいけると思ってしまったのでこれを使います。して初めてなのかなこれつかうひとって。殻割りツールはヒートスプレッダ再固定機能もついてるのでこのシール材をもとの枠あたりに塗って再固定するんですけど、一応固定フレームパーツがついてたから安心と思ったら、自力で基板にペタッとはって、そのあとにその固定枠をセットする手順になっていて、ここを簡単にできる機能は無いみたい(T_T)でも液体金属がのってるので、上からヒートスプレッダを落とすと飛び散る可能性あるので、しょうがないのかな。再固定ねじを締めつけますが、私の買った殻割りツールはざっくりした手順しかのってないんですけど、この締め付けのとこだけ注意書きあって、それはネジ閉めて抵抗を感じたらそこからネジは90度しか絶対に回してはいけないというものでした。抵抗といっても最初に当たった時なのか、それ以上回してもう回らなくなるポイントなのかさっぱりわからないので勘です。失敗しました_(:3」z)_いやあああああああ!!!失敗に気付いたのはよこから液体金属がおもいっきり漏れてたからで、量が多すぎたみたいだけど、もうショックでこれでやめようと思いました。失敗は成功の母というように、あれをこうすればよかったというポイントにいくつか気づいてしまったので、コスト払って失敗し得た経験を捨てるのはもったいないと思い、もう一度だけ挑戦することにしました。液体金属の量が多すぎたことはまず間違いないけど、参考にした動画はまさにこの量だったので、失敗が堂々とのってたのかとおもったんだけど、おそらく液体窒素使う場合は中が満たされててもいいってことなのかなと思いました。参考になるもの何もないけど、さっきの半分以下の量だろうと思ってそうしました。量が少ないとチップの隅々まではいきわたりません。これがむずかしいんだよねー。塗っても塗られないんですけどw空気の気泡とか金属面がはじいてるようなのとかあって塗り付けるのは困難です。あと写真とるためにねじ固定した後に傾けちゃったんですよね。中身は粘度がまったくない液体なので絶対水平維持もコツと思いました。シール材で接着することに関しては、ヒートスプレッダはカップ状になっててかぶせるだけと思ってたら実際は完全に平らな金属板になってます。CPUとヒートスプレッダの間隔を調整するのは枠につけるシール材のみで、高さを確実に固定にするしくみがありません。簡単な絵を書いてみましたw黒い四角のシール接着だけでこの状態を維持することが難しいかわかると思います。CPUにべったりヒートスプレッダを衝突させることも、距離をとりすぎることもありえるわけで、それは外から見てもわかりません。7700Kに関してはCPUがなぜか中心になくてどこを抑えればいいのかという問題もあります(-_-;)シール材の接着可能材質に金属は入ってません。はがして残ったもとのシール材を完全にきれいにするかどうか悩んだんだけど、やり方としてはどちらもあるようですが、シール材が金属につかないとなってる以上、もとのシール材を残して、それ同士を接着するのが正解なんじゃないかと想像しました。はがすからがさがさになっててもとの状態にはならないので、それも考慮して液体金属の量を決めないといけないのかも。いったことを問題点とし、改善したつもりで2回目の殻戻しをしてみました。Д`)締め付けのネジは結局固めにしちゃったかも。ここはほんとに勘なので成功かどうかはPCにつけてみないとわかりません。12時間ほどの乾燥でいいらしいけど平日に入っちゃったので24時間以上乾燥しました。次にCPUを再度マザーボードにセットするわけですけど、最初にプラスチックのカバーついてるじゃないですか。マザボのCPUソケットのレバーに。あれってCPUつけるときにまたいるのかどうかわからなくて、かちっとはめてもすぐ外れるし一体なんのためなのかわからなかったけど手で押し付けつつレバーで固定しました。今まで2回新品のマザーボードにCPUセットしてきましたが、そのたびにギギギというすごい音するからほんと怖いんだけど、今回まったくその音がしません。失敗したと思ったけど、ゆるんだりしてないから成功なのかな。粘性があまりないというか固くて伸ばすの苦労したんですけど、よく考えたらいつも水冷ヘッダに最初からついてるグリスしか使ったことなかったので、単体製品を使うのって初めてでしたw塗りむらが出ないようにすればいいのかなと思ってひろげました。電源のメインスイッチをONにして、いつもなら起動する前に体を清めてとかいろいろ考えるところですが!間を開けずにPCの電源を入れました。絶対成功している自信がなぜかあったからです。普通に起動しましたやったー!!!Windowsも普通に起動してなにもなかったかのようです。温度は上がらないと下がってるかどうかわからないのでオーバークロックしつつその辺も見てみるしかないかなと思って、次回は5.2GHzまでのOC設定と、ブレソをやってみての感想に続きます。当ブログ内容は殻割りを推奨するものではありません。PM回線遅くても5.0GHz以上で入力遅延ほとんどなくなるよただし24人IDだけ(>_<)どのみち殻割りは普通の方がすることじゃないから対策にならないし微妙だよね。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。Reserved.%d人のブロガーが「いいね」をつけました。