Goさんは惑星撮影では世界的に有名とのことで、講演内容はとても参考になるところが多くて、前半はちょうど今自分がやっていること、後半はWinJUPOSのことなどまだ知らないことも含めてこれからやろうと思っていることで、いろいろ目から鱗となところがありました。自分があまりやっていなかったことや、参考になったことの覚書きです。当たり前だが、光軸調整、鏡筒の温度を周りと同じにすることはとても大事。三脚の足の下に置く、防振のためのパッドがあるといい。RGBを独立にとったほうがいい。メタンフィルターなどを利用すると表面の様子をより示すことができる時がある。FireCaptureではゲインは躊躇せず高くしたほうがいい。その分できるだけフレームレートを速くする。ROIはギリギリまで小さくする。フレームレートを稼ぐことができる。FireCaptureでWinJUPOSを使うというオプションをオンにしておくと便利。木星はヒストグラム80-90%。フレームサイズが5μならF30、3.75μならF20位。メタンバンドは非常い薄いのでは2x2のbinningを使う。ダークフレームを取ること。自動で5コマとって、自動でスタックしてくれるオプションがある。土星はヒストグラム赤と緑が70%、青が50%。ゲインとフレームサイズは100%。火星はフレームサイズが5μならF50、3.75μならF30位。ヒストグラム赤と緑が80-90%、青が60-70%。UVとIRは実際の色を反映させるためにカットすべき。Backdound、Gradientにチェック。RegistaxのWavelet変換ではDefaultでInitialが2(これは私は試したことがなかった)Stepが1。スライドは上から3つしか触らない。Topazは有料ソフト)WinJUPOSについても色々テクニックがありそうなのですが、私自身使ったことが無いので、ちょっと説明できませんが、WinJUPOSで処理したものをいくつも重ねることでより滑らかになるとのことでした。次回試してみようと思います。あと、質問の際にASI290がカラーも白黒もどちらもおすすめ。ASI224も悪く無いが、290の方がいい。使っているのはRGBのみで、Lは使っていない。WinJUPOSを使えばLは必要無い。いうことを聞くことができました。普段参考にしている天文ガイドの惑星撮影の短期連載記事と比べると、今回の話はいろいろ違いもありとても面白かったです。天文ガイドの方ではLRGBで撮影し、Lは(連載されている熊森さんのブログを見ると現在では)ASI290、RGBはASI224となっています。むやみやたらにフレームレートをあげても出来上がり画像にあまり変わりはないということも書いてあります。通訳をしてくれた方も言っていたのですが、日本よりもフィリピンセブ島のほうがはるかにシーイングがいいということを考慮すると、方法に違いが出るのも有り得るということでした。Lが必要かどうかは、やはり細かい像の出ない日本ではLは必要という主張も理解できるので、これは自分で実際に試して判断してみたいと思います。写真があまりいいのはなく、唯一Goさんが写っていたのが以下のものです。mohns2016年08月17日シーイング悪いここ何日か自宅から惑星を見ていますが、シーイングがあまりに悪いです。https://www.meteoblue.com/en/weather/forecast/seeing/toyama_japan_1849876を見てもほとんど1/5です。これは通常で言うところの1~2/10とかに相当するのでしょうか。1と2の違いがわかりません。1はかなり現実とかけ離れている気がするので、普通は2で判断しています。ADCのテストをしたいのですが、収差そのものは補正できるものの、シーイングの悪さで未だに7月30日の画像を超えることができません。今日も8時過ぎにはだんだん曇ってきたので撤収です。(ADC)惑星撮影での色収差がすごかったので、それをなんとかしようと思いZWO社のADCを購入しました。土星で試してみました。FireCaptureで撮影するときに赤と青がどれだけずれているか見るモードがあるのですが、それを使うとリアルタイムで解析されたずれがわかるので比較的簡単に収差を抑えることができます。シーイングが悪すぎて今のとこと綺麗に撮影できていないのが残念です。16:16今回初めて投稿させていただきます、渡部(ワタナベ)と申します。Samさんのブログを公開されておられることを最近知りました、参考にさせていただいております。私事で恐縮ですが、定年退職を機会に以前から興味がありました天体観測を、今年の4月から始めたばかりのシニア世代の者です。MK3をドイツの通販サイトからわざわざ入手しました、335ユーロ(運送費別)もしました、これもまだ一度も使っておいません。その他にも器材ばかりを揃えている・・(笑い)最中で、観測技量の向上はこれからチャレンジして行きます。コメントありがとうございます。今年の4月から始められたばかりとのことで、多分今はすごく楽しい時期なのかと思います。このブログに書いてあるのですが、私も昨年4月から始めたばかりの、長年続けられている方から見たらまだほんの初心者です。それでも初めて約一年間半ですごい数の方と知り合いになることができました。この歳になって新しい友人ができることは珍しいのですが、そう言った意味でも意外にアクティブな趣味だとも言えます。天文は年齢を重ねても続けられるので、私はいい趣味に出会えたと思っています。ADCですが、私も昨年購入して、やっと今年初めて使うことができました。http://hoshizolove.blog.jp/archives/22178911.html惑星の高度が高い時はそれほどでもないですが、高度が低いとやはり必須なのかと思います。ADCというからには渡部さんも惑星に挑戦されているのかと思います。鏡筒なども大口径のものを揃えてらしゃるのでしょうか。機材は増えることはあっても減ることはあまりないので、私もどんどん部屋が機材で占領されつつあります。よろしければまたコメントください。今後ともよろしくお願いします。21:04早速のコメントをいただきまして有難うございます。機材は、Samさんと同様で増えてきておりますが、ある程度揃えましたのでそろそろ頭打ちの状況です。ところで、私も8月にブログを開設したばかりでサイトとして公開しており、その中には機材リストを載せてありますので下記のURLへアクセスしていただければ幸いです。今後ともよろしくお願いします。22:24ブログ拝見させて頂きました。なんと羽咋の方なんですね。私は富山なので意外に近いですね。C9.25での土星も綺麗に撮れていて素晴らしいです。綺麗に撮れたときは本当に感動しますよね。いつかお会いできる時があるかもしれません。その時はまたよろしくお願いします。惑星動画撮影からスタック画像まで惑星撮影の大まかな流れだけ書いておきます。DDPでの仕上げという順序です。ここのソフトについてはそれぞれ詳しく書こうと思っています。18:08こんにちは、渡部です。先日の相互コメント有難うございました。私も惑星撮影は、まだまだ試行錯誤の最中です。Captureを使って撮影しておりましたが、AutoStakkert!2、Registax6などの画像処理を撮影日を変えてしたのですが、画像の鮮明度、透明度がシーイングの関係もありますが、顕著に向上しない状況が続いていましたが、或る観測家のブログでFireCaptureを使った撮影を推奨されていた記事を思い出し、それからはFireCaptureで撮影をしております。観測家の皆さんではこの方法が主流なんですね、知りませんでした。先日久しぶりに晴天が続いていましたので、土星と天王星(初観測)をFireCaptureで撮影を試みましたが、設定が悪いのか結局、画面には何も映す事ができなくて無駄足でした。機会があれば再チャレンジです。20:27渡辺さんこんにちは。私も電視観望にはSharpcapを使っていますが、撮影にはやはりFireCaptureを使っています。Sharpcapでもかなりのことはできますが、細かいところでFIrecaptureが優っていると思います。FireCaptureでもそうなのですが、画面に何も出てこない理由のほとんどは単純なもので、たいてい・きちんと導入できていない、特にバローレンズが入るとすぐに逃げる。・ピントが合っていない。・カメラのゲインが足りていない。・カメラの露光時間が短い。Sharpcapのすごくわかりやすいインターフェースに比べるとFireCaptureは少しわかりにくいところがあります。ゲインなどはそうです。Sharpcapで惑星を見ることができるなら、そのまま機材側は何もいじらずに、ソフトだけFireCaptureに変えると、たとえ写っていなくてもあとはFireCaptureの設定だけで必ず見えるはずなので、ターゲットが絞れていてやりやすくなるかと思います。ちなみにこの記事は去年まだ始めたばかりの頃に書いた記事でほとんど内容がないページです。その後のhttp://hoshizolove.blog.jp/archives/cat_313255.htmlか、一番上の「特集記事」というところから「テクニカルメモ」の一番下の「惑星撮影の進歩」等ところに色々自分で試したこと、学んだことなどをもっと詳しく書いています。未読でしたら、ぜひ一度見てもらえると嬉しいです。WinJUPOSはとっつきにくいですが、強力なソフトです。10:54こんにちは、渡部です。ご丁寧なアドバイスを有難うございました、非常に参考になりました。テクニカルメモの記事も拝見させていただきました。Samさんの他の記事を見てみますと、色々と検証されておられるので大変感心しております。私はほとんど我流でしていますので見習わなければならないと感じています。ブログの中で笠井トレーディングのシュミカセ用マイクロフォーカス接眼部の器材を使われている記事を拝見しましたが、笠井トレーディングのホームページでは商品説明しか載っていないので、その使い方のイメージがいま一つ浮かびません。接眼部に取り付けるところは分かりますが、その後の操作はどうなのでしょうか?器材の画像を見てみますと、左右にノブが付いていて、調整目盛もありますね、また、鏡筒のピント調節ノブとの関係はどうなのでしょう?以上、ご教授いただければ幸いです。13:24いえいえ、ただ好きなだけで私もしょせん我流です。趣味なので、決まりにとらわれずに自分で色々できるのがまたいいところなのかと思います。マイクロフォーカス接眼部ですが、2つ目的があると思っています。一つはその名の通りピントの微調整用です。鏡筒のピント調節ノブはかなり粗いので、惑星でもなかなかピントをきちんと合わせることができません。一つはミラーシフト対策です。鏡筒のピントノブは一方向ではいいのですが、つまみを反転させると主鏡のガタから像がガクッとずれます。これがミラーシフトなのですが、これを防ぐためにはガタを減らせばいいのですが、その一つに「富田式ミラーシフトロック」が有名で市販されています。私は使ったことがありませんが、ガタがC11で3分の1程度、C8で半分程度に減るそうです。マイクロフォーカス接眼部は主鏡を直接動かすわけではないので、ミラーシフトは原理的に起きません。ピントの調整範囲はあまり広くないので、そこははるかにピント調節範囲の広い鏡筒についているノブと併用しています。天頂プリズムや、フリップミラーをつけるとかなりピント位置が変わるので、そんな場合は鏡筒のノブで粗調してから、マイクロフォーカス接眼部で微調するというような使い分けをしています。こんな風に粗調で大きく動した後の位置から、細かく相対的に接眼部を動かすといいうやり方をしているので、マイクロフォーカス接眼部についている目盛りはほとんど意味がなくて、私は実質使っていません。13:25(800文字の文字数制限のため続きです。)あと、この笠井のマイクロフォーカス接眼部ですが、空回りしたりすることがあるそうです。ネジで調節できるのですが、その仕組みを理解していないと調節が難しく感じるかもしれません。私は記事http://hoshizolove.blog.jp/archives/10299707.htmlに書いたように、モーターフォーカサーをBKP200に取り付けるときに、一通り粗調部分も微調部分も分解してみてやっと仕組みがわかりました。うまく考えてあるなあと思いました。別件になりますが、モーターフォーカサーもいいですが、結局C8には取り付けていません。なんでだろうと改めて考えると、撮影中にピントを触ることはしていないからだと思います。人によっては撮影中にもピントを触ることがあって、その場合はモーター化が必須だと思います。考えると、惑星の場合にはスタックしてしまってどうせそのときぶれているのは弾かれるので、それでもモータは必要ないかもしれませんね。12:24早速の詳しいご教授をして頂きまして有難うございました。器材の機能と使い方は一応ですがイメージ出来ました。実際に使ってみる価値がありそうですね。手に入れようかと迷っているところです。女房に怒られそうです。