300が該当パーツと思われます。(他に消灯スイッチも付くはず、先日ASSY化されたらしいです)なお、両者ともナックルカプラーを装着する場合は、ジャンパ栓パーツが取り付け可能となるのではないでしょうか。400も付くはずですが、貫通幌付きのため、この場合連結相手に制限が出そうな感じです。品番・価格などに誤りがある可能性がありますので、ご注文の際は一応各自でご確認ください。以上、簡潔にまとめてみました。いつ予約に行こうかな・・・#以下戯言。率直な感想としては、荷物・郵便車は台車マウントカプラーにして欲しかったです。14系との連結部は14系の方をナックルまたはアーノルドにすれば対応出来ますし、そもそも実車はスユ・マニとも密自連ではなく自連が付いていますし。カプラーの準備・交換の煩わしさ、それゆえの割高な合計価格から、結局当方では購入数が限られることになりそうです。09:32)katoさんらしからぬカプラ−構成ですね。ユーザーの事を考えていれば、マニ、スユはアーノルドカプラ−で交換可能の組み合わせがベスト。T社のような戦略に残念。あと、単品販売を期待したいですね。2013.07.14.(Sun)13:34久々の記事です。2か月以上の間が開いてしまいました。先日KATOからまさかのカラーバリエーションが発表されて驚いているところですが、オハ31のつづきです。前回お見せしなかった、室内灯ユニットの取り付け状態から。車端のデッキ部分にユニットを取り付けたところ。LEDの位置は雨樋より上になります。ここから今回の工作に入り、導光板を2mm厚のアクリル板から切り出します。切り出したアクリル板。今回は拡散用の溝の位置を実車の電灯と合わせてみました。屋根と合わせてみたところ(下)。見ての通り、Wルーフの凹みにピッタリ収まるようにしています。銀色の反射材はアルミ蒸着シート(ヒートテックの袋より)です。続いてこの導光板の支えも兼ねる、仕切を作ります。オハニなど、デッキのすぐ隣りが客室になっている場合は、イスの背ズリが少し干渉します。そこであらかじめ平刀やノミで背面のテーパーを削っておきました。仕切はプラ板で作ります。扉部分はt0.5、罫書いたら窓をくり抜き、外形を切り出します。壁の部分はt0.3を貼り重ねて表現します。今回は短冊状の材料を用いていますが、もちろん一体の門型にしてもOKです。(クリックで拡大)画像右が出来上がった仕切。右下はイスの背面に付けるため、その部分の壁を省略しています。寸法は、本体高さ12.6mm、扉幅4.5mm、扉高さ10.8mmです。要は、高さだけきっちり出して、後はガラスや屋根に当たらないように、それらしく作っただけです。壁の下端が出ているのは一段下がったデッキ部分の床に合うようにするためです。両サイドに付けたテーパーは、ガラスの分解時に対応したものです。それから、トイレと洗面所の仕切もt0.5プラ板で作ります。こちらも既存のイスとうまく合うように一部切り欠いた形にしました。デッキ仕切と共に、仮組みしてみたところ。この頃の形式は、客室とトイレ/洗面所の間に仕切扉がありません。こちらの寸法は、高さをデッキ仕切に合わせる位で、あとは現物合わせということで。以下、次回につづきます。2013.05.06.(Mon)22:16ちょっと間が開きましたが、オハ31のつづきです。室内灯ユニットを作ります。t0.3両面生基板から、ベースとなる基板を切り出しました(右上)。今回は縦に長くしました。素子を付けていきます。(クリックで拡大)画像のように、まず整流用のダイオードから付けていきます。ワニ口クリップの中身で素子をくわえて、目玉クリップで基板を保持しつつ、ハンダごてを当てます。次の素子を付ける位置にハンダが付いて邪魔になったら、適宜ハンダ吸い取り線で除去してから付けていきます。例外として、LEDだけはピンセットを用いて柄の部分を目玉クリップで挟み、やさしく掴んで保持しています。(LEDはサイドビュータイプを縦に付けています)。このLEDはパッケージが樹脂で出来ていて柔らかいせいか、ワニ口クリップでは力が強すぎて破損してしまうためです。ハンダをうまく盛って端子に接続しているのがわかりますでしょうか。最後にCRD(定電流ダイオード)を付けます。ハンダで塞がっていた穴は、あらかじめドリルで再開口しています。