三端子レギュレータは低消費電力のものにするんですね。ロジックICはどれもあります。ワイヤレス給電モジュールの送電側の電源電圧は5Vでも正常動作とのことですが、これは現有の12V電源のものでも5V入力でいいということですか。ワイヤレス給電は千石なので、5Vのものを買うか、それとも、充電頻度がたまにで石鹸箱仕立てにする必要が無いなら12V電源でいくか、迷います。>現有の12V電源のものでも5V入力でいいということですかそうです。こちらで実験したワイヤレス充電モジュールはこれhttps://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=EEHD-4B7Wです。送電側の入力電圧は12Vになっていますが、入力電圧を5Vとしても受電側は5V出ます。入力電圧を5Vとしたときは受電側から取り出せる最大電流は600mA以下になると思いますが、Ni水素電池の充電には問題ありませんでした。それをお持ちなら実験してみるといいです。回路図を添付します(12月4日に変更しました)。点灯するLEDの下の抵抗で明るさを調整してください。0表示を常時点灯するかしないかはスイッチになっていますが、外部から切り替えできないので、どちらかの配線に固定してください。リードスイッチはオプションです(不要なら付けなくてもいい)。回路図ありがとうございます。それから12V電源用モジュールを5V電源で使えること助かります。ひとつ懸念があります。水に浮かなければならないのてすが、電池が大きい(重い)ので大きなバラストタンクが必要になります。シャボン玉のような空気室を封じ込めればきれいですがそれも難しいので、発泡スチロールを埋め込もうと考えています。カサ増ししてやらねばならなそうです。電池の重さがわかったら実験してみます。この点でMSリチウム二次電池に未練がありますが、爆発と少容量が・・・。回路図は途中で差し替えるかもしれないので、最新のもので配線図を考えて下さい。バラストタンクは、動作確認できてからなので、大きさなどは後で考えてもいいと思いますが、発泡スチロールを埋め込むのなら、その部分にMSリチウム二次電池も一緒に埋め込めば、UVレジンの圧力を受けないので爆発の危険は減ると思います。Li系充電池はあまり使いたくないです。大きさを検討するのはもう少し先ですね。首から下げてお湯に浸かって周囲から「なにごと?!」と見られないくらいをイメージしています。Li系充電池はあまり使いたくないです。ところで、最大100秒をもっと長時間にするのはたいへんでしょうか。10秒ごとのほうを30秒ごとか1分ごとにしていただけるとおとなの長湯にも使いやすいかなと思うのです。私、ぬるい湯にゆっくりが好きです。74HC04のところの1μFをもう少し大きくすればよいですか。>最大100秒をもっと長時間にするのはたいへんでしょうか大変です。石鹸サイズに入らなくなります。74HC04のところの1μFを6μFにすれば、6秒ごとにLEDが順次点灯するようになるので600秒(10分)で自動停止になります。10分が長すぎるのなら3.3μFにすれば330秒(5分30秒)で自動停止になります。そのコンデンサを適宜大きくすればいいんですね。それで望みどおりです。回路図http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=4987.jpgを変更しました。赤字で「変更」と「追加」と書かれた部分です。動作確認では74HC04の代わりにTC4069UBを使っていたのですが、74HC04でも動作するだろうと思って再確認したところうまく動作しませんでした(温度差があってもLEDが巡回点灯しない)。TC4069UBを持っていないのなら追加発注してください。「追加」と書かれた部分は33μFの電解コンデンサを追加したものですが、電解コンデンサがあると、より安定に動作するので追加しました。TC4069UBに変更ですね。部品箱にTC4069UBNが1個だけありました。末尾に"N"が付いていますが、これでいいですよね。有ったのはTP4069UBNでした。いつもの基板に収めるのに苦戦しています。空中配線無しの縛りで描いています。TC4069UBが有ればと思って梅澤無線に行ってみたら、ひきだしにラベルはあったもののカラでした。30円のものだけってのもなんなので、配線図ができて実作にとりかかるぎりぎりまで発注は先送りします。新たに必要なものがでたらお知らせください。TC4069UBは東芝の型番です。秋月にあるテキサスインスツルメンツのCD4069UBEhttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-11620/と同じです。マルツにはTC4069UBがあります。マルツで、http://www.goot.jp/handakanren/st85/といっしょに買って送料無料にするか、秋月で買おうか考えています。秋月には東芝のもTIのもありますね。手もとにある「TP4069UBN」はググってもほとんど出てきませんが、なんなんでしょう。TCやCDのメーカー違いでしょうか。いつ買ったのかもわかりません。間違えて買ったのかもしれません。上のgootクランプは、メーカーサイトでは「近日発売予定」になっていますがマルツには即納で出ています。作業用のクランプはどこにでもある鋳物の台に鰐口形クリップが多関節棒に付いたものをもっているんですが、どうにもへなへなで使いにくいのでいいものがないかなと探していたところでした。自作しようかなと考えたりもしたりしたのですが。inara1さんはどんなものをお使いですか。>inara1さんはどんなものをお使いですか鋳物の台に鰐口クリップが2つと拡大レンズがついたこれです。http://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-13087/大きなものは固定できませんが、DCジャックとか、ミニプラグ、ピンソケットにハンダ付けするときはこれを使っています。拡大レンズは表面実装部品のハンダ付けには欠かせません。老眼ではないですが、0.65mmピッチのICのだとさすがにハンダがうまく乗っているか見えません。レンズが大きいので両眼が使えます(片目だと立体視ができない)。大きなものの固定は万力です。https://uk.rs-online.com/web/p/bench-hand-vices/2838166/この万力はクリップ部分を自由な傾斜にできるのが特徴です。鋳物の台に鰐口クリップが2つと拡大レンズがついたこれです。http://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-13087/私のもそれによく似た海外ブランドのものでなんですが、腕の端が球状になっていて関節のように締め付けるのもクリップ自体の作りもヤワなんです。そのgootのはしっかりしていそうなので買おうと思っていたところへ前述新製品の発表でした。拡大はハズキルーペを使っています。高すぎるとは思いますが役に立っています。その万力はがっちりしていそうですね。私はhttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-06871/を買ってみたのですが、「万力のような形をしたもの」で使い物になりません。現在はボール盤の付属品で写真のものを使っています。重いのでゴロンと置くだけでどっしりしてます。チェックして間違いはないつもりですが、どうでしょう。実験基板なので、値を変えるCとRはピンソケットにします。2個はICソケットの腹の下です。端子取り出しはヘッダピンは使わずランドから線を出します。温度センサと抵抗は別基板に出します。LEDも配線を引き出しますが、ゴチャゴチャしそうです。LEDカソード側のスペースを取るために、NJU77002のGNDの引き回しと1N4148の配置とTESTスイッチの位置を変更しました。これでOKと思うのですが・・。いざ作り始めると、パーツの足とジャンパ線がひとつの穴になってしまっているところが有りました。「ご順に膝送り」で修正してジグザグになってしまいました。オペアンプを変換基板に載せる作業をしました。基板に下ハンダをする。これをいったん吸い取り線で取ってみましたが、次の仮ハンダで付かないことがあるので、吸い取らず盛ったままに。足に下ハンダし、こちらは吸い取り線で吸っておく。基板を両面テープで机上に固定する。チップを載せ左手の爪で上から押さえておいて。右列の4ピンをまとめて仮ハンダ。基板の向きを変えて反対側の足を仮ハンダ。ブリッジを気にせずハンダを流す。吸い取り線で吸うという手順でやりました。6)7)の仮ハンダでうまく付いた(ように見える)足もあるのですが、ブリッジしてしまったり足りないようなところもあるので8)でハンダを足しました。オペアンプは4個買ったのですが、1個め2個めは苦戦しているうちに足が曲がって隣に接触。3個め4個めがなんとかなりました。高いものではないのでもっとたくさん買っておけばよかったです。無水アルコールできれいにしてルーペで観察し、ブリッジは無いようですが吸い取りで足りないようにも見えます。足とランド間の導通を当たりました。導通のないピンはありませんが、隣と導通しているピンもあります。これは、オペアンプ自体で導通あるピンもあるからブリッジしているとは限りませんよね。この先はDIPのもので製作を進め動作してからチップと挿し変えて動いたらバンザイと、そういうコースで行こうと思います。こちらではハンダ吸い取り線は使ってませんが、ちゃんとつながっていればハンダ吸い取り線を使っても構いません。添付写真の上2つがこちらでハンダ付けしたものです(変換基板はdarumaさんのとは違います)。ハンダがちゃんと付いているかは見た目では分かりません。添付画像のような回路をブレドボードに組んで、OUT1電圧とUOT2電圧がIN電圧と同じ(±0.01Vの範囲内で)であることが確認できれば、電気的につながっているとみなせます。この基板につけるピンヘッダは「細ピンタイプ」http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-06631/にしないとブレッドボードに刺さりにくいかもしれません。このブレッドボードhttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-05294/は穴が小さいので普通のピンヘッダだと刺さりません。こっちhttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-00315/は穴が大きいです。チェック回路ありがとうございます。今日は少年少女発明クラブの活動日なので、帰ったらやってみます。変換基板には細ピンヘッダを付けています。ブレッドボードは以前教えていただいて赤いパッケージのを使っています。電源は単三電池2本、入力はいつもの電源装置からです。入力電圧は電源装置の表示、出力はデジタルテスターの読みです。1個目OUT1にはそれらしい電圧が出ますが、OUT2には出てきません。1.3062個目OUT1にも2にも何も出てきません。mV単位でちらちら不定なだけです。これからやりなおしてみますが、チップはあまりいじりまわすと死ぬでしょうね。秋月に20個くらい追加発注しなきゃダメかな・・・。うまくできたのではと思います。1.202OUT1とOUT2はほとんど同じ値で入力電圧の微細な違いかテスターの誤差か程度と言えるでしょうか。こんなにピッタリな値が出るものなんですね。ハンダを何度もやり直したり5秒以上もあてたりしたのですが、思ったより強いんですね。温度センサは2個とも表裏それぞれのサブ基板に載せるつもりでいたのですが、いざそのサブ基板を描こうとして、センサが2.54mmピッチではなくさらに比熱を考慮して薄く小さく作られていることに気がつきました。それで、センサはスズメッキ線で立てることにしました。裏側センサ用の抵抗を置くスペースはいまさら作れないので裏側サブ基板は残し、その上にセンサを立てることにしました。表側センサは主基板に立てますが、3ピン並ぶ場所を設けるために、忌まわしい空中配線が1本(センサのGND)生じたのが悔しい限りです。この方針転換でどうでしょう。センサは、足を曲げて感知面が石鹸の表と裏に向くように「エビ反り」姿勢で付けます。新年おめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。年をまたいでようやくテストスイッチで動き始めるところまで漕ぎつけました。写真ではセンサーを取り付けていますが、実験はセンサーを付けず、赤いジャンパ線を挿し込むとスイッチONです。挿し込んで抜くとLEDが走り始め、10秒表示が10個めまで行くと止まる(消える)ときと、循環して動き続けるときがあります。挿して抜いてもスタートしないときやワンテンポ遅れてスタートするときがあります。循環点灯しているときに、浮いているジャンパ線の+側にさわるとその回の10個めまで行って止まり、指をピンから離すと再スタートします。ならないことも有ります。静置していてこのように状態が変わるので接触不良が起きているわけではないと思えますが、発振しているとかでしょうか。使っていないpinを遊ばせておかず措置しなければならないのでしょうか。配線の引き回しやサブボードへの引き出し線が長いとかでしょうか。どこかにハンダ不良があるとしか考えられませんか。あ、放置していたら不意に動き始めました。実験はTC4069UBの4pinのCを0.1μFにして速度を速めています。オペアンプはチップのものがハンダ不良かと疑ってDIPのものを付けています。電源はワイヤレス充電を使わず電源装置から5Vを供給しています。逆流防止ダイオードのカソード側でバッテリ電圧をみると、3.88Vありました。小一時間経つと3.95Vになっています。オペアンプはチップのものがハンダ不良かと疑ってDIPのものを付けています。実験の初期段階(ハンダ不良が有った)時点でもしやこのせいかとDIPのものに取り替えていたのですが、チップに戻してみたら、なんと、安定して動きます。テストジャンパをチョン接触でスタートし、10秒表示10個で止まります。なんだったんでしょう。センサーを取り付けると、テストジャンパに反応しなくなりました。(その後いじっているうちに反応するようになりました)センサーを付けるピンにはVdd-Vss間で3.10V出ています。センサー単体(リード線3本と丸ピン付き)を調べてみました。Vdd-Vss間に3.1Vかけると、OUT-Vss間に室温(20°Cくらい)で1.533V出ます。ハンダコテを3mmくらいそばに近づけると、1分ほどで1.202Vまで下がりました。保冷剤をビニル袋に入れてくっつけると、1分ほどで1.655Vに上がりました。基板に取り付けた状態でOUTから1MΩに入るところを見ても、同様に変化しています。温度変化で動き出しません。22kΩを10kΩにしてみても動きません。センサーの同封資料をみると、インピーダンスが低くなるようにとか発振するおそれとか書いてあるんですね。そのあたりのデリケートな問題でしょうか。オペアンプ各ピンの電圧を調べてみました。下で書きますが値が変わることがあったので、テスター棒のあて方のせいかなと思って、変換基板のピンの頭に短いリード線でツノを立てて、テスター棒の先をクリップにしてくわえて調べました。脇道ですが、テスター棒をハンダ部にあてるとき、導通が無くて先端の向きやあてる位置を微妙に変えると導通することがあります。ハンダ表面にヤニの膜ができたりテスター棒先端に酸化膜ができたりしているせいでしょうか。図のようになりました。赤い吹き出しの値が出たのですが、何度かやり直しているうちに青い吹き出しの値に変わり、また赤に戻ったりして、今は青の状態から戻らなくなっています。ハンダ不良が疑われますね。目視やテスターで何度も調べたんですが発見できません。明日仕切り直して再度調べてみます。センサーOUTには室温で1.51V、指先で触れて温めると1.47Vあたりになります。外出ししているセンサーの22kΩは、数日前に10kΩに替えてそのままになっていました。この実験は10kΩの状態で調べたものです。下のオペアンプの7pinに電圧が出なくなった(13.4mV)ので、遡ってTC4538BPの11pinを見たら0.45Vでした。これはこれでいいのですか。温度センサの温度を変えたときの出力変化は添付図のようになります。vrefの電圧がおかしいです。ありがとうございます。「ここの短絡が疑わしい」はセーフでした。「IC不良の可能性」は、http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=article&id=5008&page=1で再度調べた限りでは問題無くIN,OUT1,OUT2が同じになります。この試験回路では出てこない不良も考えられるでしょうか。vrefはあいかわらず1.62Vです。先日も書きましたが、DIPの物2個を使うとテストジャンパにも反応しなくなってしまいます。DIP1個とチップ1個だと、チップ2個の場合と同じくテストジャンパでスタートすることがわかりました。グラフと同じように調べようとしたのですが、同じにはできません。センサ1とセンサ2はそれぞれ1.51Vあたりで体温で温めると変化するのですが、自在に温度を変化させることができないので、センサの変わりに電源装置から電圧を入れてみました。電源装置がひとつしかないので、もう一方にはセンサを付けて電源装置側を変化させて実験しました。外出し側はセンサ、主基板側に電圧を入れて、電圧を変化させてout1を見ると、1.51V(室温時の値)を境にH(3.29V)とL(13.4mV)に変わります。そのときにLEDがスタートします。このときoutはセンサ代わりに入れた電圧です。vminは1.46V、vmaxは1.49Vです。主基板側をセンサに、外出し側を電圧入力にすると、out1は13.4mAのときと3.29Vのときがあってどんなとき変わるのかつかめません。out2はH(3.29V)のまま、OUTは1.57Vです。vminは1.46V、vmaxは1.49Vです。プローブのクリップを付けた外したのショックでLEDがスタートすることが頻繁に起こります。vrefは測り直すと1.60Vです。LEDが走り出すと1.58Vになります。out3については、ダイオードのアノードどうしが繋がっているところ、添付回路図に1MΩとあるのは元回路図の100kΩでしょうか。電圧を変化させて、LEDが消えているとき3.23V、走っているとき0.45Vです。2個のオペアンプを入れ替えてみました。片方が死んでいるってことでしょうか。今の状態だとハンダ不良の可能性があるので、センサ部分だけをブレッドボードで組んで動作確認したらどうでしょうか。温度センサの一方を指で触れば5°Cくらいの温度差はすぐに作れます。触るセンサーを交互に変えれば、一方が温まっている間に他方が冷えるので何度でも温度差を作れます。指先が冷えていて充分な温度差ができないのなら、ハンダコテを近づけてもいいです。>添付回路図に1MΩとあるのは元回路図の100kΩでしょうかこの抵抗どちらでもいいです。今の動作には直接関係ありません。↑の実験をオペアンプとっかえひっかえして行い、「こっちのチップだと動作しない」ところまでつきとめたので、変換基板をやり直していたところです。