北海道ワイン・ラヴァーコンテンツへスキップ北海道ワイン・ラヴァーいよいよスタートの年。ワイン用ブドウの苗木屋始めます。共有:いいね:関連はじめに黒ブドウピノ・ノワール上記の写真は北海道余市のドメーヌ・タカヒコの「ピノ・ノワール」。この「ピノ・ノワール」が出てくることでしょう。それくらい人気のある品種です。ワイン愛好家に大変好まれているブドウ品種ですが、その名声に対して、栽培量はあまり多くはありません。ピノ・ノワールは、暑く乾燥した気候には向きません。寒すぎても、湿度が高すぎてもダメなのです。雨にも、風にも弱いのです。(中略)ブルゴーニュで申し分のないピノ・ノワールを収穫した年が連続することはまずないというくらい、気難しいブドウなのです。今一つの出来のものは最高に今一つのワイン(笑)ができるブドウです。生活を賭けて葡萄を作る生産者にとって、これほどリスキーなブドウ品種は無いでしょう。ピノ・ノワールに行く着く、と僕は思っています。ピノ・ノワールのみで作られる、フランス・ブルゴーニュ地方のワイン。他のブドウ品種と混ぜることを許されないこの地方のワインは、(僕の感覚では)大体、2本に1本くらいは期待はずれです。半分くらいの確率で「あれ?」ってことになります。当たりを引いた時の官能といったら無いんです。表現できないほどのたくさんの素敵な香りが鼻をくすぐります。「1000の花束を抱きしめるよう」とたとえられるのも頷けます。喉を通るのに、余韻は驚くほど長い。飲んだ後しばらく、一斉にみんな黙りますもん。「狭いスイート・スポットをヒットしたときのエクスタシー」と答えたそうです。言い得て妙だな、と思いましたよ(笑)ピノ・ノワールを熱く語ると、ドン引きされること請け合いなのですが、これにハマると、ワインから抜け出せなくなるんだろうと思います。そのうちの1人に、16世紀に活躍した詩人シェイクスピアがいます。彼はしばしば詩の一節にワインを登場させます。...「フランスはブルゴーニュの神酒の甘美さ、フルーティーさ、色(ローブ)」500年も前から、ドハマリする人はいたんですね~。ちなみに、発泡性ワインの最高峰「シャンパーニュ(シャンパン)」にも、ピノ・ノワールが使われることがあります。こちらは果皮を取り除いて発酵されるので、もちろん「白」ワインになります。楽しい雰囲気の中にもコクがあって、僕は非常に好きです。日本でピノ・ノワールは冷涼で梅雨や台風のほとんどない、ここ北海道を中心に造られています。他にも栽培に成功する生産者が登場し始めています。ちなみに、どうでも良い話ですが、ネット上に「赤ワイン葡萄占い」という性格診断みたいなものがあって、それによると、うちの奥さんは「ピノ・ノワール」でした(笑)「どういう意味?」と少し怒っていましたが(笑)ついでに、その占いによると、僕は「メルロー」でした。わけで、またメルローという葡萄品種も紹介しようと思います~。19世紀までのボルドーで、カベルネ・フランやメルロなどと同等の敬意を受けていたにもかかわらず、その後、すたれてしまったブドウ品種のひとつ。今では多くの販売元が品種名ワインとして販売している。-カベルネ・ソーヴィニヨン赤ワイン用のブドウに関しては、ブルゴーニュと違って、ボルドーはブレンドが基本です。美味しいワインに仕上げていきます。今回紹介する「カベルネ・ソーヴィニョン」です。「10種のぶどうでわかるワイン」という本より紹介。「渋みの強いワインを生むブドウ品種の筆頭に挙げられるのが、カベルネ・ソーヴィニョンです。若いうちはイガイガとしていて、香りを閉じこもらせ、ワインの味わいに硬さを与えます。同時にそれは熟成の進行にブレーキをかける役割を持ちます。熟成がゆっくりと進むのです。した渋味は、ゆっくりとした熟成により、バランスの良い味わいと緻密な渋味となっていきます。値段の関係でまずボルドーにハマる人が多いと思うんですよね。(ボルドーは「バリュー・ボルドー」と呼ばれるような、1000円台でも美味しいワインが結構たくさんある。ブルゴーニュは最低でも3000円払わないと当たりはない)僕もその口なので、赤ワインのイメージは、このカベルネ・ソーヴィニョンです。抜栓していきなり飲むとしびれるような渋味。赤ワインが苦手な人は、結構このカベルネ・ソーヴィニョンの、とっつきにくいような第一印象が苦手なのかも。空気に振れさせておけば、ゆっくりほどけていきます。なると、味わいも果実由来の甘さがでてきて、トローンとするような香りになってくる。ここまで待てると、これほどいいやつはいません。世界中どこで作られていても、カベルネ・ソーヴィニョンはカベルネ・ソーヴィニョンの味がします。(シャルドネが地域によって味が全く違うのと対照的)だから、1000円のボルドーも高いと思ったら、チリとかのカベルネを探せば、それこそ500円で美味しいものもある。(コノスルとかね)コツさえつかめば、赤ワインの神髄を教えてくれる葡萄です。残念ながら、北海道ではほとんど栽培されていません。北海道でも作られるようになると面白いんですが。最後に、ちょっとディープな知識を。カベルネ・ソーヴィニヨンというブドウは、もともと水はけの良い砂利質の土壌を好む。丘の下の粘土質の場所にはメルローを植えるというような棲み分けを行っている。水分や栄養分をあまり吸い上げないタイプの台木に接ぎ木をし、それでも伸び放題に伸びがちな枝葉を適度に剪定し、さらに収穫量を減らすために摘房も強めに行うというこまめな世話が必要になる。房数を減らし、すべての栄養分を残された房に集中させなければならないのだ。雨対策と窒素対策である。水分と窒素肥料があると、とんでもない勢いでツルを伸ばしがちで、そうなるとブドウはひどく痩せた味に成り下がる。そのため、ブドウ栽培家は、さまざまな工夫をこらすことになる。浸透した雨をできるだけ早く畑の外に流出させたり...と、その努力には涙ぐましいものがある。-北海道でカベルネがたくさん植えられる日は遠いのかな~。「ピノ・ノワール」「シャルドネ」、そして「カベルネ・ソーヴィニョン」に続いて、メルローです。これも赤ワイン用品種です。実はこれ、僕がかなりハマった品種で。ボルドーでもメルロー比率の高いワインが好きで、もういっそメルローのみで作られているボルドー右岸、これが大好きだったりします。「10種のぶどうで分かるワイン」より。「メルローはもともと、カベルネ・ソーヴィニョンの補助品種としてブレンドされてきました。カベルネ・ソーヴィニョンの渋味や硬さを和らげる効果があるのです。収穫にばらつきがあるのに対して、メルローは早熟なので雨の前に収穫することができる、つまり安定して収穫できるのです。「もともとメルローは濃縮感のある果実味が一番の特徴になります。私はブルーベリーをメルローらしい香りだと認識しています。ブドウの成熟度や醸造技術による濃縮などにより違う部分もあるのですが、メルローはカシスというよりブルーベリーの香りになるものが多いのです」うーん、僕はカシスだと思うけど(笑)ま、それはさておき、果実味が豊かであるというのは確かです。ワインを褒めるとき、「果実味豊か」と言っておけばOK、というマニュアルがあるらしいですが(笑)個人的に言わせてもらえれば、メルロー意外では使わないでほしい(笑)爆発するような香りと、口いっぱいに果物をほおばっているような感じ、これは数あるブドウ品種の中で、メルローにしかない特徴だと思ってます。「プラム」と表現されることもある。みんな言うことは違うけど、やっぱり果実感はハンパない。ワインを飲み始めたとき、ブドウでできたワインから、違う果物の香りがすることが面白くて、すごく興味を持ったことを覚えています。いう意味でも、ワインの世界の奥深くに誘ってくれたのは、このメルローと言えるでしょうね。これは北海道富良野の多田農園で撮らせてもらったメルロー。北海道でもメルローの造り手はいます。国内でも長野県を筆頭とするメルローの産地に比べれば、まだまだ質も種類も物足りなく思っています。自分で作るのなら、このメルローでフラッグ・シップが作りたいな。現在、長野県産のメルロの品質が急速に良くなってきている。今後、日本におけるこの品種の重要性はますます高まっていくに違いない。実はかつて長野県では、メルロはうまく栽培できないのではないかと思われていた。冬の寒さが厳しすぎるのである。吹きすさぶ寒風にさらされたメルロの樹は、しばしば春になっても通常通り芽生えてくれない、いわゆる「眠り病」にかかることが多かった。通常の収穫は望めない。眠り病が、冬の間、幹を稲わらで巻いてやるだけで防げることが発見されてからである。水持ちのいい粘土質土壌も、この品種にむいていた。これが2007年の話。今はもっとレベルが上がっています。最後の赤品種、カベルネ・フランです。地味な存在で、ブレンド比率で言うと5%くらいです。そんな、不思議な存在です。カベルネ・フランを混ぜる必要があるのかどうか。コーヒーに、ミルクを少し入れるか入れないか、それくらいの違いがあります。カベルネ・ソーヴィニョンがコーヒー、メルローは砂糖、カベルネ・フランがミルクのイメージ。(あくまで僕の個人的なイメージですよ)カベルネ・ソーヴィニョン単一のワインもありますが、それだと少しあたりがキツイ。(ブラック・コーヒーと同じ感じですね。)そんな時に、ボルドー・セパージュ(ボルドーの比率)は、なんともほっとするんですよね。飲みやすいし、誰にでも受け入れられる。お、我ながらうまいたとえではないだろうか。砂糖だけで食べることはないな...)そういえば、ブルゴーニュ好きには紅茶好きが多く、ボルドー好きにはコーヒー好きが多いと聞いたことがある。関係しているのかな?(笑)何はともあれ、この5%の存在。これが欠かせないのがワインの不思議なところです。-このブドウのもう一つの産地は、ボルドーから多少北に位置するロワール地方である。この品種が冷涼な気候を好むらしいという事実に目を付けた修道院長のブルトンという人物が、17世紀にボルドーから苗木を持ち込み、そのもくろみ通り、この地方を代表する赤ワイン用ブドウとして成功を収めたのである。カベルネ・フラン単一で作られるワインもあるんだとか。飲んだことないし、ぜひ試してみたいな~。・欧州系のフランス交配品種で樹勢が強い。Sibel)によって生み出された。・赤ワイン用品種はフランスで一時代流行したが、今はほとんど見られない。・現在はイギリスやアメリカ、カナダなどで栽培されている。・セイベル5455というように育種番号つきで呼ばれる。・日本で栽培されている5279、9110、10076は白ブドウ、13053は黒ブドウ。英語版のウィキペディアで調べてみました。勉強になったので、僕による和訳を載せます。文末に英語版そのものも掲載しておきます。病気耐性を増進することを目的として、ヨーロッパ系とアメリカ系の品種を交配させてできた一群の品種たちをいう。近年はほとんど見られなくなってしまった。それらのブドウ品種は、テーブルワインのブレンド用として、あるいは商業的なワイン用として使用されている。ニュージーランド、イギリス、カナダなどでは、いまだにセイベルが植えられている。非常に重要な事実として、セイベル氏によるハイブリッド品種は、4つの共通する祖先となる品種がある。Bouchet)、1種のアメリカ野生種としてのイェーガー70(ルペストリスとリンシクミの交配品種)そして1種の台木用品種、AxR1(アラモンとルペストリスの交配品種)である。セイベル氏は交配により生まれた品種を、さらに交配することにより、1万種を超える交配品種を生みだした。大きな意味では遺伝子系統は同じと言うことができる。マスカット・ベーリーAマスカット・ベーリーAという品種です。「ベリーA」と表記されていることもありますが、berryではなく、Baileyです。これは昨日の「甲州」と違い、日本が原産とは言えません。日本人が、日本の風土でもワインを造るために交配した品種です。父方はヨーロッパ系ヴィティス・ヴィニフェラのマスカット・ハンブルク種。日本でもおなじみのマスカット系の血を引くのに、珍しく黒ブドウです。後に「日本のワイン用ブドウの父」と讃えられることになる川上善兵衛だった。品質的に望ましいヨーロッパ種のブドウを父にして交配を繰り返し、実に1万種を超える苗木を育て上げた。有望品種として残ったのは、40種類ほどしかなかったという。穏やかなタンニンを特徴とする、なかなか面白いものになる。残念ながら、このブドウは、その潜在力を100%引き出されてはいない状況にあると言っていい。味わいの厚みが薄い赤ワインでした。一方で、ピノ・ノワールを思わせる、イチゴの香りを感じる名品もありました。以下、ワイナートの記事より。「メルロなどのヴィティス・ヴィニフェラから得られるワインと比較すると、ベーリーAのワインに含まれるタンニン分は少ない。そのため、比較的穏やかな渋味となる。(中略)コンコードやナイアガラに多く含まれる甘い香りは、フォクシー・フレーバーとよばれ、その評価は賛否両論に分かれる。これはラブラスカの品種の特徴とされる、アントラニル酸メチルというにおい物質が原因とされてるが、コンコードやナイアガラに比べると、ベーリーAに含まれるこの物質は非常に少ない。これこそが、日本人に好かれる香りだという意見も根強い。イチゴ様の香りとしては、フラネオールという物質がその香りに貢献し、有効積算温度との関係が研究されている。ブドウの房に光が当たると果皮に含まれるアントシアニン(色素)の量も増加する。色調が濃く、フラネオールも多く含むと言える。完熟させると、黒系果実のニュアンスも出てくると言われる。甲州種は注目を浴び、世界のソムリエも積極的に試飲するという。それに対して、日本の赤ワインはまだまだ評価を上げている途上。赤ワイン用ブドウ品種の最高峰、ピノ・ノワールのような存在になるか。栽培に関しても醸造に関しても工夫の余地がありそう。楽しみな品種と言えそうです。白ブドウシャルドネ写真は札幌の「八剣山ワイナリー」さんで撮らせてもらったもの。今回も「10種類のぶどうで分かるワイン」という本より引用。偉大な白ワインを生み出すのが、このブドウ品種です。秀逸なシャルドネによるワインは他の追随を許すことはありません。赤のピノ・ノワールと白のシャルドネなのに、どうしてこうも性格が違うのか。シャルドネは本当に従順。「あなた色に染まります」的な色彩が強い(笑)産地によって本当に違った顔を見せる。大きく分けると、1南方系の、アロマティックでボリュームとコクがあるタイプ。2北方系の、シャープでピュアなスッキリなタイプ。日本では長野を中心とした2タイプが美味しい。日本の小川の水のようなスッキリ感。何物も邪魔しない、寄り添うタイプの白。ワインは、料理と合わせて...なんてことを考えなくても良い。いてくれるとほっとするものですね。初心者の方に勧めるなら、入門編としてシャルドネは最適でしょ。あとは、ベテランになってくれば、いろんな国のシャルドネを楽しむのも良い。国や地方によってシャルドネは顔を変えるので。ワインのラベルに「Chardnnay(シャルドネ)」と書かれる、いわゆるヴァラエタル・ワインの始まりも、このシャルドネがはしりです。逆に言うと、飲んで「あ、これはシャルドネだね」みたいな、そういう感じにはなかなかならない...。そりゃあ、ブルゴーニュのシャルドネなら分かりますが、それ以外の地域となると、「え?これ、南アのシャルドネなの?」みたいな感じで、毎回新鮮な驚きがある。ちなみに、僕がワインにドハマリするようになったのも、シャルドネ100%でできた、「サントーバン」という白ワインでした。頭をガツンと殴られたように感動したことを覚えてます。確固たる個性が無くて、飽きてしまう気持ちもわかりますがね。それでも、やっぱりここが出発点で、ここに戻ってきてしまう。原点のような、色彩のないワインです。シャルドネの個性に、最も強く影響を与えるのは気温である。冷涼な気候のシャブリから南に下るにつれて、まず酸味の構成が、(鋭く、爽やかな味わいの)リンゴ酸中心から、(まろやかな酸味の)酒石酸中心に変わっていく。(中略)さて、北から南に移るにつれて、香りの質も変わっていく。わずかに青みを帯びたライムの香りに始まり、レモン、青りんご、あんず、パイナップル、マンゴー、そして最終的には桃を思わせる甘く優しい香りへと変化していく。(中略)このブドウの場合、畑での世話は、真っ正直なまでにストレートに品質に反映されていく。(中略)収穫の時期の見極めも非常に大切である。熟したうまみと酸味のバランスのとり方が難しいのだ。香りの質を大きく変える。房が日陰になると、なんとなく青臭いニュアンスが生まれる。ソーヴィニヨン・ブランボルドーの白と言えば、ソーヴィニヨン・ブラン。「10種のぶどうでわかるワイン」より。「ソーヴィニョン・ブランはアロマティックな品種の代表とも言える存在です。ニュートラルな個性を持つシャルドネとは対極にあります。白ワインはブルゴーニュが一番と言う認識からだったのでしょうか。以前は『白ワインはドライに限る、フルーティーなワインは初心者向け』といったイメージがありました。貧乏くじをひかされてしまったとも言えるでしょう。刈り込んだ後の芝生のような、青い草の香り。これが賛否を生んでしまったわけですね。今は栽培技術の進歩で、この香りを抑えたワインも多いし、やっぱり酸がきれいに出る気がするので、僕は好きです。人気も急上昇している。シンデレラ的な存在です。夏場はケルナーとかソーヴィニョン・ブランは欲しくなる。冷やしすぎたくらいで(もういっそ冷蔵庫に入れておいて)、そこから自然と温度が上がっていくのに任せて、ちんたら飲み続けていくのが楽しい。香りは温度が上がるごとに強く感じるので、その変化を追いかけつつ、さて今日は何を食べようか、なんて考えている夕暮れ時が最高に幸せですね(笑)ま、そのままキッチン・ドリンカーになるパターンですが。シャルドネやリースリングなんかでは、なかなかそうはいかない(気がする)。ソーヴィニョン・ブランは、気さくな品種なんです。寒い産地から暖かい産地になるにつれ、ライム→レモン→オレンジとゆるやかに変化していき、それとともに酸の印象も次第に柔らかく優しくなっていく傾向がある。未熟なブドウや、収穫量が多すぎる畑のブドウ、あるいは完全な日陰に実ったブドウの場合には、それこそピーマンを思わせるような青臭さが強烈に香る。その青さはブドウが熟すにつれて柔らかくなり、さんさんとした太陽を浴びた完熟果の場合には、まったく姿を消してしまうこともある。残念ながらつまらないワインに落ちぶれてしまいがちである。そのあたりのバランスが難しい品種なのである。ソーヴィニヨン・ブランには、以上の説明とはちょっぴり別系統にある一群のワインがある。日本人研究者の富永敬敏博士が指導している「チオール」と言う成分に注目して作られたワインたちだ。(中略)グレープフルーツ、マンゴー、グァバ、パッションフルーツなどを思わせるトロピカルフルーツ系の甘い香りが、いくつかの特殊なチオールに由来していることをつきとめたのだ。畑でボルドー液を使わない方がいいのは自明の理だ。ボルドー液は、硫酸銅と生石灰の調合剤だからだ。他の防カビ・防菌剤を使用する必要がある。チオールを重視したソーヴィニヨン・ブランを「有機栽培」で作ることは難しいということだ。「スキンコンタクト」と言う技法が重要になる。皮と種を低温化で果汁に一定時間浸しておくのだ。ミュスカ「ワイン紀行」という本に出てきたので。ミュスカデはブドウの品種名であると同時に、ワインの名前でもある。ミュスカデはフランスの北西部、ロワール川に沿ったエリアで造られる。大西洋に注ぐ河口、ナントという都市が中心。-この品種は、「ブルゴーニュのメロン」とも呼ぶ。もとはといえばブルゴーニュ地方から移植されたブドウだ。これにはいささかの話がある。1709年にロワール河一帯は寒波に襲われた。大西洋も凍るという大寒波だった。そのときまでのブドウは全滅に近い打撃を受けた。その後、この品種が選ばれ、流域の小石だらけの斜面に植えられた。(中略)もともとムスカデというワインは、北側の斜面でとれるブドウを良しとする。日照量の少ない年を良しとする。暑い夏だと9月を待たずにブドウを摘むこともある。ブドウの糖分がアルコール度を高める。アルコール度の高さが良質のワインを作る条件ではないと考えるわけだ。青い実を選んでゆっくり発酵させる。11月頃濾過して瓶に詰める。樽はステンレス製を使い、木製は使わない。その間ブドウは発酵して、その糖分がアルコールと炭酸ガスに分解し、ブドウのジュースはワインになる。澱と一緒に冷たい醸造倉に寝かせて、越冬させる。気温の上昇とともに底にたまった沈殿物が上がってくる。その寸前のタイミングをつかまえて上澄みを瓶に詰める。発酵のときにできた炭酸ガスがワインの中にそのまま保存されるのを許す。その炭酸ガスはワインといっしょに瓶に詰められる。-彼らが求めるのはエレガントなムスカデである。ムスカデはアペリティフとして食前に、また食事の始めに飲まれるワインである。香りが強すぎてはいけない。アルコール度が高い必要もない。従って太陽は求めない。醸造過程では極力酸化を避けて、ワインの若さ、さわやかさ(フレッシャー)を積極的に出す。1984年は天候が悪く、ボルドーでは絶望的といわれたが、その年、ムスカデ地方では絹レースのように繊細でエレガントなワインができた。ボルドーの小ミレジムはムスカデの大ワイン年だ。「今年は9月8日に収穫を始めた。収穫開始はフランスのなかでいちばん早い。収穫開始日はAOCの規定があるのでそれはできない。」メテロ方式は太陽を避ける。木の背丈は高くないが枝があちこちにのびている。ブドウの葉はパラソルで、実を太陽から守る。このパラソルの下でブドウの実はやわらかく熟す。アルコール度は11度を目指す。1リットル中の酸味が6グラム。糖分0.5~0.8グラム。ふつうは白でも1リットル中、3グラムぐらいの糖分が残っている。メテロはドライな白が目標だから、この残留量はよろしい。醸造の課程でもワインの若さ(フレッシャー)を取り出すために徹底的に空気に当てない。醸造タンクは高いところにある。底に厚さ10センチくらいの澱がたまる。瓶に流れ落ち、瓶に詰まる。ふつうはワインを澄ませるためにフィルターで漉すが、それもやらない。「澱の上」については、まず発酵の温度は自然に任せると28~30度に上がる。温度が高いと酵母が疲れる。これは香り(アローム)を失うことにつながる。温度は18度~20度に冷やし、あとは5度まで自然に下がる。冬のカーブの自然温度と自然の引力でワインは自然に上下に対流する。澱に含まれている物は全部取り出される。香りを取り出すために澱をおく、ワインは澱からすべてを吸収。-最近、フランスの北部、寒冷地でのワイン造りに興味がある。北海道のワインの今後の可能性を見るためだ。いうわけで、アルザス、ロワール、シャンパーニュ、ブルゴーニュ北部、このあたりの著述を探っていきたいと考えている。いう意味では、非常に有意義な1冊だった。頭にアクセントを置くのが普通みたいですね。ま、どっちでもいいですけど。「10種のぶどうで分かるワイン」より。「『繊細さ』という表現が、リースリングによる白ワインを表すのに最もふさわしいでしょう。他に比類なきブドウ品種と言えます。結果品質を落とし、さらに甘口ワインが不人気になる流行から、だんだん忘れ去られるようになっていったわけですね。品質の証明であるとまで言われるようになっています。赤ワイン用のピノ・ノワールと、そして白ワイン用の、このリースリングじゃないかと思う。うまでもなく、リースリングはドイツで最も重要なブドウ品種である。本当に理屈抜きに美味しい。透明感あふれる爽やかな酸味、そして、飲むものを陶然とさせるみずみずしい甘味...。(中略)リースリングを他の品種と峻別する個性が、(*引用者注:深み、華麗さ、気品以外に)もうひとつある。鏡のように映しだす特別な能力に他ならない。この能力が際立つ品種は、リースリング以外にはシャルドネしかなく、その事実が、この二つの品種を白ワイン用ブドウの双璧にしているのである。多くの場合欠点の方を鏡のように映しだしてしまう。何も苦労して植える必要はなかったんじゃないの、と言いたくなるようなものが多い。-寒冷地で本領を発揮するリースリング。「10種のぶどうでわかるワイン」にも、2種とも紹介されています。本書で紹介する白ワインの5つのブドウ品種に入れるには、シャルドネやリースリングに比べるときわめてマイナーです。日本の固有のブドウを知っておくことは大切なことですから、ここで取り上げたいと思います。ワインにもっとも適したブドウは、学名「ヴィティス・ヴィニフェラ」というヨーロッパ原種のものです。ヴィティス・ヴィニフェラなのです。古くから山梨で栽培されており、ワイン用としてだけでなく、生食用として現在でも出荷されています。(中略)甲州は赤紫色をしています。純粋な白ブドウではありません。ヨーロッパにもこのように果皮に色を持ったブドウはあります。アルザスのピノ・グリ、ゲヴェルツトラミネールなどがそうです。いったブドウを「グリ(灰色)」と呼びます。白(ブドウ)と黒の間で、グレーと言うことです。(中略)日本ワイン全般に言えることですが、甲州の香りは控えめです。日本人気質のようですね。味わいも突出した味覚要素は特になく、コンパクトな広がりのボディ。これだけ聞くと、魅力があるようにはあまり思えませんよね。甲州は実は色ブドウとしては特有の個性を持っています。それはフェノール類を豊富に含んでいるということです。フェノール類とは、つまり渋み成分です。清冽で料理の邪魔をしないワインというイメージでした。それが最近では、甲州の個性をアピールする、そんなつくりのワインも増えてきているようです。続いて、ワイナートの記事より。「甲州には、ソーヴィニヨン・ブランに含まれるグレープフルーツ様の柑橘を思わせる香りと同様の香りが見つかっており、この香りは、ブドウ果粒内で香らない形(香りの素・前駆体)として存在している。(中略)また、ほかの白用品種に比べて、燻製香をもたらす物質も薄紫色の果皮に多く含まれる。果皮を一緒に発酵させる醸し発酵のオレンジ色の甲州ワインには、リンゴのコンポートの香りが感じられることが多い。これはβダマノセンという香りを発する物質が影響していると言われる。生産者により受け止め方が異なる。良し悪しを一概に決められないという考え方もある。」この文面からすると、ソーヴィニヨン・ブランに近いということが言えそう。「チオール」と呼ばれる物質が原因。燻製の香りがしたり、燻製香と相性が良いと言われたりする。(僕個人的には、ソーヴィニヨン・ブランに樽香以外の燻製香を感じたことは一度もないけれど...。)となると、ソーヴィニヨン・ブランに近い個性を持っていて、なおかつ甲州独自の味わいとなるのは「渋味」であると言えそう。最近は、1チオールを活かす醸造2氷結濾過を利用する醸造3排水の充実により、成分の凝縮度を増す栽培に関して紹介してあり、最後はこう締めくくられている。日本オリジナルのワイン。