朝支度してゆっくり帰る。Faceのアウトレットストアを訪れる。冬用ハードシェルを半額でゲット。それでも300ドル近くしたが。Hill超まったり出発で午後1時頃岩場に着く。5.9、見た目上まったくプロテクションが取れないが行ってみたらばっちり取れる、オンサイトを1テンで失敗。次、ドイツのSaxonyから来ている仲間がノットクライミング(丸いスリンゲの結び目をナッツのように使う)を教えてくれたのでそれを隣の5.6でトライ。決まったと思ったが、終了点についてテンションをかけてもらった時、全てが下からジッパー抜きした。このノットクライミングについてまた別のところで書きたい。後でいろいろ登ってから、最後に5.11bのかぶり系クラックをTRでビールを飲みながら遊んでいた。核心のフィンガーロック?レイバック?で笑っていた。夜は秋から一人暮らしを始めるダンの実家に行って料理教室をやった。この日も、帰りが夜2時頃に。Quarriesまた戻った!とりあえず前回苦労していた5.10に再挑戦。自分で付けた愛称SMS(シット&モアシット:ホールドのよさを表現している)、こいつはやっぱり手強い。となりの5.9を今回余裕でクリア、ちょっと離れた5.10と言われたがトポによれば5.8+のストレニュアス・クラックもそこまで問題なし。yeah!ボルダー壁でV4〜のスローパーをやりまくっていた価値があった。1本目プリクリップしたら、これをリードできる日もそこまで遠くないかも。秋か来年のプロジェクトか〜やる気溢れてすぐそこの5.12のホリブル・グラフィティ・スタートの出だし(核心)もできた!出だしを何回ものトライで指が死んでメイン・クラックがもうダメだったが。Rumneyまたキャメロットのロッジをベースにしてラムニーでスポーツクライミング。金・土の夜、ギタリストがいたので尺八+ギターで焚き火の前で演奏会。超かぶっていて超ガバで超楽しかった。FLの後、いろいろとTRで遊ぶ。5.10b、全て楽しい、全てオンサイト。川で泳いでビールを飲んで帰る。--山がなくて、山行できなくて寂しい日々。その分、週2日以上フリーに行っている。写真、ルート名を見つけたらまたアップデートします。(MA)ボストンから車で20分、古いクィンシー採石場がある。このニューイングランド地方の古い花崗岩建物の石材は実はここから来ている。10年前までは水がいっぱい入っていて20m岩壁の激しいDWS現場だったが、埋められ、今は少数のスポーツルートやNPルートと多くのトップロープルート、そして非常に多くのグラフィティを誇っている。この日は5.8から5.12まで何本もTRで登った。(5.12は一手目のグラフィティでスメアリングできなくて落ちまくっていたが)。日が暮れたらそのままその場でBBQ(アプローチは駐車場から2分!)。(NH)クラブの2つめのキャビン近くの岩場に、前夜発10人で行った。金曜日、ビールを40本くらい買おうとしたところ、レジにいた3人の身分証明書がお願いされ、EUの運転免許を出したがダメで、パスポートを持ってないかと聞かれた。若く見えているのはうれしいけど。***始めて一緒にクライミングする二人と3人チームでマルチ。3P目あたりで、ビレイヤーがATCを逆向きに使っていることに気付く。ワケを聞いたらフランスではそう教わったらしい。悪いけど俺のリードはクライマー側を上にビレイしてとお願いしてから登りつづける。ルートはオールNPですごく楽しかった。日当たりが熱くて一人500CCの水が全く足りなかった。林道を歩いて取り付きに戻るとき、飲み物の話ばかりだった。Buttressを思い出した。5.7の1P目で支点の作り方等講習をやってからリードの練習をさせた。Lakeへ泳ぎに行った。普通は一人4ドルかかるけど、午後6時以降入れば無料。買出しの時、俺が車に残っていてビールをGET。Islandにあるアカディア国立公園で3日間クライミングして来た。ボストンから片道5時間以上の運転で、遠いな〜と思った。あら、浜松から小川山までもそれくらいだっけ。富士川の方がずっと景色がいい。前者は城ヶ崎に似ていても城ヶ崎よりずっと簡単な棚状のトップロープルート(ボルト打ち禁止でプロテクションに乏しい:上でカムを使ってトップロープ支点を作るルートがほとんど)。後者はアメリカならではの素晴らしい花崗岩クラックを誇るエリアでマルチピッチを楽しめた。景色も大変よくて、マルチピッチで5.9フィンガーレイバックをやっている最中、後ろに広がる海をそっとみたらクライミングって楽しいな〜と改めて思った。Cliffs.最後は10度以下の海で泳ぎました。山行2010年05月25日Rumney1週間前(5月14〜16日)に、ニューハンプシャーのラムニー(Rumney)に行ってきた。触ったことのないような灰色の片岩でできていて、面白かった。Graham等が開拓した5.14~5.15aで有名なエリアだが、今回は5.7から5.10dまで6本くらい登った。アプローチは駐車場が近く、途中車で近くの喫茶店まで行って甘〜いエスプレッソを飲んでパワーアップ。フリーの最中、喫茶店に行くのが始めてでこれもこれで面白かった。今回の宿泊先は大学のアウトドアクラブが持っているキャビン。ギュウギュウで40人位は泊まれそうだ。長期滞在をするには恰好の場所で、サウナもあった。水がないのがちょっと大変。Ledge」に行ってきた。岩場の雰囲気が少し日本に似ていた。素晴らしいクラックがあったのに、最上部に土が入っていてナッツキーで掃除をしながらの登りになった。この一年間、フリーに行かなさ過ぎてだいぶパワーが落ちてた。二日経っても筋肉痛がひどい。予備日*ペミカンは各自1つ。今までの分量はバターが多すぎるから半分でいい。*メインザックを背負って岩場を登るので、各自なるべく軽量化すること。パーティのスピードを左右する*寒さがかなり厳しい。下半身が寒いのでアンダーを重ね着する。目出棒、ゴーグル必須。ものはちゃんと持っていく。**今回は必ず登りたい。そのための予備日もとった。北尾根は岩場こそ比較的簡単だが、寒さ、風が強く厳しい。ロープを出せない所では滑落は許されない。北尾根は偵察しているが、明神は未知だ。今の実力からして大きな試練になるだろう。各自、気合を入れて望んでほしい。みんなで登りきろう!この山を乗り越えて、自分たちがどう変わるか。2週連続で八ヶ岳に行ってきた。土曜日は僕が寝坊して、美濃戸口に12時に到着。赤岳鉱泉には3時を過ぎていて、アイスは断念。今年は暖かくて氷結状態が悪く、アイスキャンディの氷も薄い。ジョウゴ沢を見に行ったが、F1は轟々と水が流れていた。上の様子を見に行った人にF2も駄目で、さらに上部なら何とかできる、という話を聞いた。滝が駄目でキャンディに人が集中して、ロープを張る場所がないくらいだった。翌日、テントをたたんで暗いうちに出発。行き違いがあって峯尾とはぐれた。中山乗越までは、すぐ。トレースがあるかと思ったが、全く無くて適当にルートファインディングしながらラッセルを1時間する。2人が頑張ってくれた。下部岩壁の下のリッジで準備をして取り付く。1P目は正面のステンレスハンガーにヌンチャクをかけて、悪い右トラバースをして左上する凹角に入り、テラスでビレー。2P目、そこから左にトラバースして草付きを登る。草付きにピッケルが良く刺さるものの、スタンスが乏しく1歩思い切りが要るが、ボルトがあるので安心できる。そこから雪壁を登って木でビレー。そこから潅木のまばらのリッジをしばらくコンテするも、上部は急で、しかもビレーアンカーが作れず、僕は確保なしで登り、木でビレー。上部岩壁の取り付きとなる。ここで後続パーティに抜かれ、その人たちは上部岩壁の正面を登っていった。僕らは休憩をして、トポどおりに右の凹角から行く。支点はいいが、下部はアイゼンで小さなスタンスに立ってバランスを取りながら、雪の乗ったホールドを掘りながら、またはピックの引っ掛けの登りで、悪い。中間で休むことができて、上部のかぶった核心になるが、雪も付いてなく、ハーケンも多いのでそこまで怖くない。乗越すと、快適な草付き。リッジ上の安定したポイントでビレー。そこから、もろいリッジとなり、プロテクションが少ない。雪の乗ったもろい岩で緊張した。ピナクルは左の草付きから巻いて、トサカのピーク手前のリッジ上のボルトまで登ろうとしたが、ロープが重く、長さもぎりぎり足りなく(しかも体勢が安定せず)で苦労した。手前で切ったほうがいい。そこから登山道へと右にトラバースして終了。地蔵尾根を下り、小屋に戻り、アイスをやるか悩むが、帰りの路面状況が心配で早々に帰った。午前中は無風で暖かく、昼ころから風が出てきて寒かった。登攀時間は休憩入れて6時間ほど。僕のリードのできはまあまあだった。それというのも4月に一度登っているからで、ルート概念、ビレイ支点の位置は完全に把握していたので、あとは雪が付いた状態でいかに登るかということだけであった。核心の�W級よりも、雪が乗ってホールドの分かりづらい�V級の方が難しかったりする。今回、特に上部の草付きはプロテクションがとれず、怖い思いをした。潅木、草付き帯を交え、岩と岩をつなぐ中山尾根は、ラッセル、登攀、コンテなど様々な要素があり、そうしたロープワークは北尾根のいい練習になった。北尾根はもっと雪が付いて、はるかに荷物が重く、気象条件が厳しい。これからしっかりと準備をしていかなければならない。北稜組と北西稜組に分かれることにして、土曜日にアプローチの途中でこのメンバーで先行して取り付きに向かうものの、道が分からず引き返した。その日は行者小屋でもひどい吹雪で、行かなくてよかった。翌朝、支度が遅くてアプローチするころには明るかったおかげで、トレースはばっちり。前に4パーティ位いて、最後尾だった。赤布がたくさんある登山道の分岐から、右に行って沢を渡り、ずっとトラバースして細い尾根に乗っかったら真っ直ぐ樹林帯を登る。樹林限界を超えると、細い�U級のリッジが100m。先行は右の樹林帯をラッセルしていたが、ここはリッジ通しにいった。上部岩壁の20mほど下のステンレスハンガー1本でビレイ。岩の基部で順番待ちをして、右にトラバースして�V級の凹角。ピンが少なく、ホールドを掘り起こしながらのクライミングでグレード以上に悪い。慣れていないこともあると思うが、ランナウトしてアイゼンで微妙なバランスは怖い。上部の垂壁の下までロープぎりぎり。先行パーティはトポにない左側をトラバースして行った。するか迷うが、右の�W級の凹角に行くことにした。ハーケンは沢山あるが、抜けそうだ。躊躇なくA0するも、途中のステンレスハンガーで敢え無くテンション。そこから真ん中にクラックが走っていて、キャメロットの2番がきまりそうだが、あいにく持ってない。クラックにピッケルを叩きこみ、手・足をジャミングして左のスラブに乗り込む。上部は傾斜の落ちたリッジとなり、左側から上がってきた先行パーティとリングボルトでビレイ。簡単そうと思った左側も最後が結構急だ。そこから雪面を登り、岩の右を行くとピークに出て、左に行くと阿弥陀岳の頂上だ。そこからコルへと下って、登山道を降りる。樹林帯を下って小屋に戻ったときには暗くなり、美濃戸口に下りたのは8時半くらいだった。八ヶ岳はアプローチがよく、体力的にはまあまあだったが、風が強く寒いなかで雪を払いながらのクライミング・アイゼンでのバランシーなクライミングは疲れた。クライミングが下手だ。上手く登れるようになりたい。先週末に北岳に行ってきたので、とりあえず簡単に報告します。計画ではバットレスを登る予定でしたが、全然時間が足りなくて山頂に行っただけでした。ラッセルはくるぶし程度、樹林帯では膝くらい。2日目、風が強く八本歯を越えると風雪。池山吊尾根は長く、2日とも12時間行動で体力的に厳かったです。夜叉神トンネルは昼間は人も通れないので注意。僕らは峠まで迂回して大変でした。していて、今年も登る予定の前穂北尾根に偵察に行ってきた。記憶の整理のためにもブログを書きますが、漏れていることがあったらコメントください。6日、前日の部会の後、停めた車の周りで寝て、運転を交代しながら沢渡へ。上高地は木々も葉を落とし寂しい感じだったが、散策する観光客もいた。日差しは暖かいが、日陰に入ると寒い。暗くなる頃涸沢に着いた。夜は満天の星空で、うっすらと雪をまとった穂高連峰が月明かりに浮かび上がって美しく、初冬の涸沢は時が止まったかの様に静かだった。7日、朝2時起床して3時半出発。5・6コルを目指しガレ場を歩いていくと、ジグザクの踏み跡がありそれを辿り、結構高度をかせぐ。