2015年10月12日PART.1では、世界を舞台に活躍する日本人のファッション関係者にフォーカス。縫製工場であったり、アタッシェ・ドゥ・プレスであったり、デザイナーであったりする彼らが、変わりゆく世界のなかで、どんな付加価値を創造しているのか、あるいは創造しようとしているのかを聞いた。名だたるブランドが絶大な信頼を寄せ、ニューヨークやパリ、日本にもクライアントをもつ大丸隆平。PhotosChevronギャラリー:世界で活躍する日本人に聞いたファッションに必要な+MOREニューヨークのファッション業界で、デザイナーに“ノー”といってデザイン画を突き返すことができる日本人はこの男しかいない。ブラウンやパブリックスクールといったブランドの理想をパターンに落とし込み、洋服として息を吹き込ませてきた職人だ。「僕、パタンナーになろうと思ったことはなくて、モノづくりがしたかっただけなんです」にこやかな表情から飛び出す言葉には、芯の強さが窺える。高校をドロップアウトしたときからモノづくりを志していた大丸さんにとって、パターンを引く作業は創作活動の一部でしかない。彼とそのチームを有名にしたのは、デザインからパターン、縫製までを一貫して請け負うコンサルティング力にある。「ニューヨークでは有名ブランドでもデザイン部門にいる層は総じて若く、服のつくり方を理解していないことが多いんです。デザイン画をやり直しなんてことは日常茶飯事。デザイン考案からショーが終了するまでサポートします」デザイナーの想像を超える完成度の高いモノを実現する力は、絶対的な強みだ。真剣にモノづくりに打ち込む大丸さんの姿に感銘を受けたデザイナーが、彼を頼って相談しにくるというのも納得できる。生産面でも彼は信念を貫く。「ニューヨークでは分業が進みすぎて、生産の各部門で全体像が見えていないのが問題です。縫製工場のスタッフが、現在のパブリックスクールの勢いを理解して縫っているかといえば、怪しい。商品になったときに、ブランドの哲学に則った縫製かどうかが現れますよ。日本人社員15人を従えた製作所には壁がなく、黙々と作業する光景が広がる。掃除も自分たちで行う勤勉な日系企業というイメージも、信頼に繋がっている。ここで、大丸さんがスタッフに徹底させているのが、ニュートラルであれ、という教えだ。「スイッチを切らずに、常に相手の要望に応えられるように感覚を研ぎ澄ませておくこと。主観に頼ると想像したままの服しかできません。試行錯誤の末に新しい発見があるのが、デザイナーとの共同作業の醍醐味だという。年間2000着をこなすサイクルの速い日々だが、クリエイティブの炎を絶やさない秘訣はそんなところにある。「どんなデザインでも、面白いな、着たいな、美しいなってお客さまの興味をひく形に落としこむようにしています」デザイナーの想いを汲み取り、想像以上のものに仕上げ、さらにエンドユーザーの琴線に触れるところにまで見込む、そんな長いスパンで考えるバランス感覚が他にはない才能だ。そんな大丸さんの実力は、アメリカにおけるファッションの権威からも認められている。今年、CFDA(アメリカファッションデザイナーズ協議会)から製造業の助成プログラムの対象企業として選出。これは日本企業として初めての快挙である。ノミネートのきっかけは、製作所の移転先の確保に難航している話を聞きつけたデザイナーらが、プログラムに推薦してくれたからだという。業界の重鎮らがその窮地を救おうと奔走したこのエピソードは、いかに彼が信頼されているかを物語る。「ニューヨークは起業年数や国籍なんか関係なく、実力さえあれば助けてくれるんです」これからの目標については、「若い人を育てて、レベルの底上げをしていきたい」と大丸さん。日本のモノづくりはレベルが高いが、それをそのまま日本からアメリカにもっていくだけでは成功しない。マーケティングにしても現地に即した方法で臨む術を見せていきたいという。seisakusho2=面白いことやっている集団”って知ってもらえるといいですね」そのスタートとして、オリジナルコートの発売も始まる。袖を通せばつくり手の熱意が伝わる──そんな洋服が彼らのもとから続々と誕生していくことだろう。Newsのステラ石井さん。彼女を突き動かす原動力はつくり手と服への愛。メンズ、レディスともにどこかで見たことがあるようなものは選ばず、唯一無二のピースをつくるブランドを厳選。「9月からHYKEとmameの取り扱いが始まるんですけど、すごく楽しみです」と顔をほころばせるステラ石井さん。リムを世に売り出し、全米のマーケットに絶大な影響力をもつ人物だが、日本ブランドの進出を喜ぶ姿はまるで少女のようだ。Newsは、インダストリアルな巨大ロフトに整然と服が並ぶ、いかにもニューヨークらしいエッジィな空間。若手デザイナーがサポートを得ようとまず訪れる最初の登竜門といわれている。「若手デザイナーを発掘してデパートやショップに紹介するのが主な仕事です。ストラクチャーの未熟なブランドが自力で展示会をやっても、有名クライアントを呼びこむことは難しいですからね」デザイナーがいい服をつくり、ショールームがオーダーを取りつける、その二人三脚のチームワークが財産だという。“売れる”ブランドを輩出してきた彼女だが、ショールームに置くブランドを選ぶ基準は直感だ。「私やスタッフが“好き”と思えば、クライアントとのコミュニケーションに熱意が現れて結果につながります。一消費者としての感性を忘れずにビジネスとのバランスを取る、それは彼女が自然に築いてきたスタイルだ。マルジェラの米国市場開拓のため、ショールームを手探りの状態から開いた経験がある。「“不思議な服”を受け入れてもらうのに時間がかかりました。当時も今も、相手に熱意を訴えるコミュニケーションは同じです。ジョーンズでも」この仕事をするうえで重要なのは、一緒に何かをつくっているという意識だという。若手デザイナーを育てる敏腕ショールームオーナーと知られているが、「育てるなんて思っていません(笑)。逆に私が育ててもらっていると感じるほどです。mameは、素材の選び方に日本文化が反映されていて新しい発見をくれますし」と石井さん。ブランドの魅力を表情豊かに語る彼女からは、パーソナルな考察がいくつも飛び出す。逆に、仕事での苦労を問うと、途端に言葉に詰まる。「苦労って思わないのかも。スタッフとブランドの相性が合うチームを考えるのは大変だけど、良好な関係を築けたときはやり甲斐を感じますしね」では、HYKEやmameに続き、日本ブランドが海外進出にこぎつけるのに必要なことは?「他にはないブランド独自の信念と個性をもつことが大前提。それから展示会の時期をニューヨークに合わせること。工場や生地屋との兼ね合いもあり、サンプルの完成を早めるのに2年近くかかりますが......。豊富なサイズ展開も必要ですね。何年仕事をしても、道行く人が自分の取り扱いブランドの服を着ていると、思わず駆け寄って話しかけてしまうという石井さん。彼女が日本ブランドを街で見つけることもきっと増えるはずだ。ギャルソンでPR業務に従事後、渡米。ウエストウッドを扱うイタリア企業の米国社長に就任。Newsをスタートさせた。東京インディーが世界で戦うということ。東京のストリートカルチャーに育まれたオリジナリティと、どこにも属さないインディペンデンス。ふたつの強みを武器に世界の王道に挑むファセッタズムのデザイナー、落合宏理さんに話を聞く。「LOVE(ラブ)」がテーマの2015年秋冬コレクション。彼らのショーは常にカオティックな美しさが漲る。/photos/5d2787bbd2a20400080dfd3a]東京的であること、あるいは東京発であることは、世界においてどんな価値を持つのか。来日するファッションエグゼクティブらに取材すると、その多くが、(市場規模は中国に負けるが)感性レベルでは「東京は今もアジアの牽引者」だとか「他に類を見ない独自性がある」というけれど、グローバルマーケットにおいてパワープレーヤーと呼べる日本ブランドは、多いとは言い難い。そんな中、今年6月に開催されたミラノコレクションで、東京のインディペンデント・ブランドが脚光を浴びた。ファセッタズムである。アルマーニによる若手支援プログラムに選出された日本ブランドは、彼らが初。テアトロには世界から約500人ものオーディエンスが集まった。それは、「例えるならば、外国人が突然、歌舞伎座で歌舞伎を演じるようなものかもしれない」と、デザイナーの落合宏理さんは笑う。5人のチームに渡された準備期間は、わずか1カ月。世界進出の足がかりとして、大きなチャンスであることは疑う余地もないが......。「でも、無理してでも挑戦してよかった。手応えを感じたし、何より、僕らみたいな東京のインディーブランドが世界舞台に立てた意味は大きい」しかし落合さんは、こうも言う。「世界は思った以上に遠かった。東京のファッションシーンは世界から注目されていると聞くけれど、現実は、日本ブランドを知るバイヤーやジャーナリストはごくわずか。落合さんが海外を意識し始めたのは、ブランド設立から5年経った2011年秋冬シーズンごろ。当時は展示会形式でしか発表していなかったが、香港の大手セレクトショップ、ITが買い付けたことがきっかけだった。その後、ファセッタズムは順調に海外での取引先を増やし、昨シーズンからは、他の気鋭東京ブランドとともに、パリで展示会も行っている。「海外のトップメゾンの隣に自分のコレクションが並ぶ様を見て、世界のメジャーシーンで勝負したい、と強く思うようになりました。日本は小さな国であるにもかかわらず、無数のショップがひしめき合い、売り先の数では若手ブランドにとって恵まれた環境とも言える。豊かだが、世界から孤立した世界。彼の言葉には、鋭い問題提起が含まれているように思える。「僕の周りには、僕も含めて文化服装学院の出身者が多い。仲間同士、助け合える良い環境である半面、かなり限定的かつ狭い世界でまとまってしまうデメリットもある。ファッションは、本来的には何からも自由であるべきなのに、風通しが悪くなるんです。対して海外のファッション業界は、さまざまな分野の専門家で構成されている。僕たちも、世界で戦うならば、もっと異分野の人たちと交流して、ファッションの文脈だけでは思いもよらないアイデアを得たり、刺激を受けたい」ミラノでのランウェイショーを経て、海外の取引先は約1.5倍に増えた。自分たちのオリジナリティには揺るぎない自信がある。落合さんは今、どこを目指そうとしているのだろう。「ビジョンがクリアになった。ゆえに、それを手にいれるためには何が必要で、何が必要でなくなるのか、タフな選択を迫られる局面も増えると思います。ファッション業界における『王道』の定義が、ミラノでもパリでも変わりつつあることは、僕らにとって追い風ですね」これから世界を目指す若いデザイナーへのアドバイスを乞うと、落合さんは苦さを含みながら、「英語は必須!」と即答した。テキスタイル会社を経て、2007年、ファセッタズムを設立。12年春夏コレクションよりJFW(ジャパン・ファッション・ウィーク)にてランウェイショーを行う。13年、毎日ファッション大賞新人賞受賞。RESERVED.※2014年3月31日以前更新記事内の掲載商品価格は、消費税5%時の税込価格、2014年4月1日更新記事内の掲載商品価格は、消費税抜きの本体価格となります。