利一さんは大阪の生地問屋に生まれ、小さな頃から生地に囲まれて育った。大学卒業後に家業へ入り、そこから山梨の機屋へと移る。当時は営業としてデザイナーと生地を企画しては現場に伝える役割をしていた。言葉ではうまく伝えられない。何度も現場に通ううち、作る側の面白さに引き込まれていった。ニードルパンチの導入から携わり、デザイナーとの協業でさらにのめり込む。20数年の経験をもって独立し、東京のマーケットに近い桐生に拠点を構えた。今も新しい表現を探求している。オーガンジーとウールのニードルパンチ「刺す」という加工は、一定のコントロールをしつつも一発勝負というライブ感に溢れていた。「失敗はこれまでにもしょっちゅうだよ。仕上がりはある程度読めるけれど、時々それをはるかに超えるものが出来るんや」。片方が絡む素材、つまり糸状のものが上下する構造であれば基本的になんでも大丈夫だという。元々は車のカーシートなどの内装材のために開発された技術で、布を作るというより、造形物を製造するための装置といったほうが合うかもしれない。この自由でパンクな生地に、多くの著名なデザイナーが惹きつけられ、コレクションの生地を創造してきた。その特徴的な仕上がりのため、毎シーズン継続使用するブランドはほとんどない。それでも毎年一定量の発注があるというから、いかに魅力的な加工かということだ。年に3回は出展するという展示会の効果も大きい。経糸とフェルトのニードルパンチ問屋から現場へ、特殊加工という強みを持った職人へ。大阪から群馬・桐生へたどり着いた利一さんの生き方には、ものづくりに惚れ込んだ醍醐味が現れていた。次の加工はドレスになるのかもしれないし、美術館に展示されるような作品になるのかもしれない。1万本の針の向こうに、まだ見ぬ生地がある。絹織物の一大産地・桐生。ひらく織が目掛けた先は「桐生の中でも変わったところばかりだね」と何人かに言われた。この旅も中盤を過ぎ、何を見たいのか、誰と話をしたいのかを考えた末の計画だった。出会った人たちは、みな織物を楽しんでいたように見えた。暮らし、仕事、商売のバランス。それぞれが納得するかたちを求め、そこに向かって生きているからなのだろう。桐生視察で印象に残ったことは、販売の仕方や織る時間、織り方等、これまでやってきたことを大きく変えたということだった。見る加工や織組織なども知ることができ、今後益々新しい物ができるのではないかと思った。他産地と交流できる機会を通して、お互いに自分たちの産地が持つ強みやアイデアを出し合うことで、一緒にコラボレーションできれば新しい展開が開けるのではという希望が湧いた。織物も桐生産地特有の風通織の製品を見せていただいたり、それ以外にも編み物、ニードルパンチなど様々な技法を見学できてとても興味深かった。いろいろな技術が集約されている産地だなと感じた。研修中に“あまり桐生らしいところ行ってないねぇ”と何度か言われたが、訪問先で見た技術や見識の高さから桐生産地の凄さが感じられました。織り方、原糸、生地を考えながら伝統と革新を融合させ、時代に沿ったものづくりをすることが重要であると感じました。堀井健司1回の訪問では足りない織物産地としての幅広さ、奥深さがあり、是非また行ってみたい産地だと思いました。/複合織物facebooktwitterお問い合わせお気軽にお問い合わせください。Reserved.レポートプロジェクト探求したいこと織をひらく人たち与謝野町のことお問い合わせJPEN。