見ての通り、底板の手前だけちょっと張り出すように長めに作っています。お分かりかと思いますが、これは地震対策。このクローゼットは背板のある「後方側」に重心を持たせており、かつ重めの3つの引き出しで「下側」にも重心をかけているからちょっとやそっとの地震ではそう簡単に手前側には倒れない設計なんだけど、それでも全然安心とはいえないからこうして底板の手前を張り出させてあるわけです。家具を設計する上では意外と重要だったりします。↓これウチの「板壁」ってやつ。これについては何を考えるべきかっていうとここ↓そう、板壁の一番下の横板だけはちょっと濃いめの色で塗っておくんです。考えてみればすぐ思いつくけど毎日のお掃除で掃除機がけは欠かせないでしょ。その掃除機がリアルにこの部分にガンガン当たるわけですよ。すると、はじめのうちは綺麗なままだろうけど、時間が経つにつれてこの部分だけ「掃除機ガンガン当たり跡」がついて黒く汚れてしまうでしょ。最初から濃いめの色をあてておいてその汚れやキズを目立たなくするための「考えるDIY」設計。それと同じ考えでいくと足のある家具だってその発想。足と床の隙間に掃除機が入らなかったらほこりが溜まる一方で、しかも家具なんてそう簡単に移動できないからどうにもならないでしょ。ウチの足つきの家具、まずショーケース↓チェストだって↓ディスプレイボードだって↓ね、こんなところが僕のやさしさライセンスwこうやって、事前に考えるDIY設計をすることによって日常のストレスなくいつまでも家具を大事に使っていけるってわけです。?こんな僕でも実はいろいろと考えながら作っているんですよwこれからDIYしてみよう!って皆さんのちょっとしたヒントにでもなればと思います。何度も言ってるけどDIYならサイズもデザインも自由自在!涼しくなったらDIYに挑戦してみてはいかがですか?いやはや、ここ2回ほど記事長くてちょっとまじめに書いちゃって疲れたよwでは今日も長々と失礼しました。次回お会いできればお会いしましょう。第3弾みなさんこんにちは!pinko@旦那です。猛暑の週末になりましたがいかがお過ごしでしょうか?帰省中のpinkoから1日に何枚も何枚も子供達の写メールが送られてきます。見ての通り、これはベランダです。あーそのー、今pinkoさんがいないんで僕が毎日水やりがしやすいようにレイアウトとかメチャクチャになっててその辺見苦しいけど許して。見ての通り下に敷いてる「すのこ」みたいな部分をよーく見てみて↓まあ、いつものように「ネジがないでしょ」っていうのが今回は言いたいんじゃなくてこれ、端から端まで1本の板で作ってあるんです。上を歩くとその「すのこ」の歪みと床自体のコンクリ歪みのせいでカタカタと音がするし、すぐにすのこの位置がずれちゃったりしちゃうでしょ?言われてみると「あ!」って思い出した人も多いのでは?だからここは作るのも運ぶのもかなり面倒にはなるけど「端から端まで継ぎ目なく1本の板」にはこだわる必要があるんです。使う木の材質にも注意が必要。環境に耐える「材質が固い丈夫な木材」ってのをイメージしちゃうでしょ。固い木材、例えば檜とかパイン材みたいなのとかを使うと、その木材自体の固さのせいで床とスノコの間に隙間ができるんです。床にしたって、ベランダみたいなコンクリの場合は人間がコテ塗りしてる以上、どうしても100%水平にはなっていないんです。そんな凸凹のある床に、カチカチの固い木材置いたら、そりゃ隙間くらいできて当然ですよね。なると、上を歩けばまたカタカタの音がでてしまうってわけです。長くなってしまったけど、じゃ何がいいかっていうとおすすめはこちら↓これ「赤松」っていいます。板の端っこ持ったら釣り竿みたいにちょっとだけしなる柔らかさがあります。激安!幅10cm・厚さ1.5cmくらいの板で100円/1mくらいのコストパフォーマンス!これウチでもいろんなものによく使います。適度な堅さと耐久性があります。どこも異常なく使ってるから僕もけっこう信頼&好んでこの板使ってます。↓ここから先は上の画像を振り返りながら見て下さい。見てもらえば分かる通りだけどいくつかポイントがあるとすればまず「底板」の間隔。これが広すぎると「上板」が人間の重さに耐えられなくなってヒビ入っちゃう。いって間隔狭くすると、せっかくの赤松の適度な弾力性がなくなって「カタカタ」音発生装置に変身してしまう。なんでも適度さってのが大事なんです。ちなみにウチの場合は確か50cmくらいにしてたような気がします。(←かなりうる覚え)あとは「底板を敷く方向」。ベランダは、それこそ水をガンガン流して掃除したりするから、その流した水や泥なんかがちゃーんと「溝」に流れるように「溝」とは垂直に並べないと絶対だめです。それからあとは「使用するネジ」。これはさっきも言ったとおり水をガンガン使う以上はサビに強い「ステンレスネジ」を使うことをお勧めします。これちょっと高いけど、サビてしまうとその「サビ跡」がコンクリ床に染みついてしまってシミがとれなくなってしまうのを未然に防ぐためです。賃貸はこんな錆跡が残ったら大変だから。字ばっかしで長くなってきたけど、こっからは実践編いくよ!じゃまずはネジの打ち方から。やる失敗例↓これはネジを直接打ってしまったことによるとてもよくある失敗例です。誰しもが必ず一度はやるやつwネジの場合は太さがあるので、直接木材にネジを打つとこういう風にパリッと木が割れちゃうんです。これを未然に防ぐためには予めネジの太さよりやや小さい穴をドリルであけておいてあげるとOK!↓こんな感じ。これにネジを入れれば絶対にパリッといくことはないです。今回のウッドデッキの場合はもう一工夫必要。↓さっきの穴が3mmだったんだけどこれにさらに8mmの穴を合わせてこんな風に2段溝を作ってあげるんです。ちなみに上に写っているのが8mmのドリルビット。これにネジをいれるとどうなるか?↓こんな感じで一段奥にネジの頭が埋まってしまうわけ。この後はこいつの出番↓バスコーク!これはよくお風呂のタイルなんかの隙間を埋めたりするのに使います。いわゆる「目地剤」ってやつ。触るとちょうどスーパーボールみたいな感覚これをさっき作った溝に注入します↓これで万事OK!ウッドデッキの場合は再三言っている「防錆対策」ってのがとても重要になってきます。僕の場合は絶対に表にネジを出したくないのでどうしても裏からネジを打つことになります。可能な限りこのような対策をして錆を出さないようなひと工夫が必要なんです。?こんな簡単に作れそうなデッキ一つでも結構考えなきゃいけないポイントってあるもんでしょ!デザインはもちろん、使用条件や使用場所などによっても、また考えるポイントは変わっていきます。この「考える」ってのもDIYの楽しみの1つ。みなさんもどうぞこういった割と簡単なものからDIYをはじめてみて下さい。意外とはまっちゃうかもよwいやー、今日は実に長かった。こんなに書いたの大学のレポート以来だよw今日は長々とお付き合い下さってどうもありがとう!では、また第4段で元気にお会いしましょう。第2弾pinko@旦那です。