男の靴・スニーカー/ドレスシューズウイングチップのリーガル、チャーチ、トリッカーズの歴史と魅力"英国のウイング・チップ(フル・ブローグズ)はやっぱりメンズシューズの中でも存在感があります。野暮ったさを残した往年のリーガル、チャーチ、トリッカーズなど、茶系のウイング・チップに関する歴史と靴の魅力に迫ります。気に入った靴はすぐにでも買うことウイング・チップの魅力は無骨なところイギリスではフル・ブローグズと呼んでいるが、アメリカ式のウイング・チップという呼称のほうが馴染み深いので、あえてそう呼ばせてもらう。ウイング・チップの起源はというと、意外と古く17世紀のアイルランド(スコットランド説もあり)まで遡ることができる。ウイング・チップだけでなく、チャーチの歴代モデルのなかでも傑作と呼ばれている。いえ、現在のようにお洒落感覚で履くようになったのはずっと後のことで、19世紀後半になってからのこと。狩猟や田園の散策用に履かれていたようだ。アメリカでいうところのワークブーツのような存在だったのだろう。現在のトリッカーズのカントリーを見ていると、たしかに「ワークブーツだな~」と納得してしまう。イギリス版のビーンブーツ(エルエルビーンのメイン・ハンティング・ブーツのこと)のようだと思うのはボクだけではないだろう。そんな歴史的な背景を知ってしまうと、洗練され過ぎたデザインをこの靴に求めるのは間違いだと気づく。一度は履いてみたい憧れのブランドである。ビジネススーツに合わせるにしても、どこか野暮ったさというか、実用靴としての無骨さがほしい。色は一般に黒と茶があるが、やっぱりウイング・チップは茶系のほうが、より雰囲気があると思う。恥ずかしながら、ボクの数少ないウイング・チップを紹介しよう。英国靴といえばやっぱりチャーチ!オススメは英国靴の良心、チャーチ(CHURCH’S)である。ご存知のような買収劇があって、しばらく日本市場から消えていたが、ここ数年再び日本でも購入できるようになった。ロンドン、ニューヨーク、パリの名が入ったチャーチのロゴ。現行のチャーチにはミラノの名が入っている。オールドチャーチと新生チャーチを簡単に見分けるポイントでもある。写真のチャーチはすべてオールドチャーチ(旧チャーチ)と呼ばれる古いモデルである。残念ながら新生チャーチは価格が上がってしまった。それにもまして木型が変更されてしまったことに、昔ながらのチャーチファンは怒っているのである。これほど日本にチャーチファンが多いのは、長年にわたって大塚製靴がチャーチを入れていたからだ。価格も嬉しいことにずっと4万円~5万円代で購入することができ、価格とクオリティにおいて、英国靴の基準としての役目を果たしていた。サイズ75(セブンハーフのこと)、フィッティングF、ラスト(木型番号)81、筆記体でBURWOODと記されている。そのモデルのすべての情報がここに集約されているのだ。ジョン・ロブやエドワード・グリーンも知らなかった世代にとって、チャーチは英国靴のシンボルであり、「いつかはチャーチ」を目標に、リーガルで我慢していたのである。価格が高騰してしまったとはいえ、伊勢丹新宿店では、昔の木型を使ったモデルを限定復刻しているし、まだまだ魅力的なブランドだと思う。オールドチャーチは中古だから嫌だという人には新生チャーチを履いてもらいたい。チャーチのロングセラーモデルであり、歴代モデルのなかでも人気が高い。有名なチャーチのウイング・チップといえば、ラスト73を使ったチェットウインド(CHETWYND)だ。チャーチのなかでもっとも人気が高く、傑作といわれているモデルである。気になるのは真上から見たときのコバの張り具合だ。小指側の出っ張りがどうも......。エイのように見えてしまう(笑)。このエラがなければ、もっと好きになったはずだ。横から見るとご覧通り英国靴らしい威厳が漂っている。傑作と呼ばれるモデルはキラリと光るものがある。トウに丸みがあり、ボリューム感たっぷりのモデル。アッパー(甲革)は定番のブックバインダー。個人的にはラスト81を使ったバーウッド(BURWOOD)が気に入っている。洗練されたところがまったくなく、革底もダブルソールという無骨なデザインである。写真で見るよりトウは丸みを帯びていて、シャープ感はゼロ。これほど洗練されない名作は他にないと思う。スーツというよりジーンズとツイード・ジャケットなどカジュアルな着こなしが似合うモデルだ。これを見ていると、どこかブルドッグやバグのような親しみを覚えてしまう。ほんと、一度履くとやめられない可愛いヤツですね。端正な顔つきのウイング・チップだ。トウは卵の先端のような形をしている。一つ愛着があるのが、ラスト84のヒックスティード(HICKSTEAD)だ。定番のブックバインダー(カーフ)を使ったモデルで、野暮過ぎず、上品過ぎない中庸的なところが気に入っている。チェットウインドより革底の横幅が5ミリほど細く、トウシェイプもまるで卵のようなエッグ・トウだ。真上から見るとあまりコバが張っていないため、外見上ほっそりと見える。フィッティングはFなので、履くとそれほどタイトではない。チェットウインドの真上からの写真と比較すると、ヒックスティードのタイトさがよくわかるだろう。その分、迫力に欠けてしまい、おとなしい感じもするが、デザインではこちらが好きだ。チャーチのなかでもあまり知られていないモデルだと思うが、スーツ、ジャケットを問わずコーディネートしやすいモデルである。細めというのが好きな理由かもしれない。ヒックスティードの箱に記載されたモデル名などの情報。ここを見ればすべてがわかる。万が一捨ててしまったとしても、靴のライニングにも記されている。擦れて消えてしまうと何もわからなくなってしまう。ブックバインダーとは何ぞや?という知識は残念ながら持ち合わせていないが、磨くとかなり光沢が出て、触るとしっとりとしているカーフ(たぶん)である。独特の繊細なタッチは好き嫌いの分かれるところかもしれない。「チャーチらしいな」と思うのは、革底をドブ伏せ(チャネル仕上げ)していないところだ。トリッカーズのカントリーのようなモデルは別だが、いまどき5万円以上する靴ならドブ伏せしていて当たり前だろう。ヒックスティードの革底。ドブ伏せ(チャネル仕上げ)でないところも質実剛健なチャーチの魅力だ。チャーチはこれでいいと思う。くわえてライニングが布製だということ。機能的に問題がなければ、化粧したりしないのがチャーチ流なのである。ブリティッシュ・コレクション。リーガルが以前イギリスの靴メーカーに作らせていたのがブリティッシュ・コレクションである。20年ほど前に購入したこのウイング・チップは珍しいバーガンディー色で、リーガルブランドにしては高額な3万円代だった。ブリティッシュ・コレクション。若干サイズが大きかったため、甲の部分にしわが入ってしまった。この価格で英国靴が買えたというのはかなりお買い得だった気もする。一度オールソール交換を済ませ、現在は殿堂入りを果たした。リーガルで最初に購入したウイング・チップは、内羽根式の濃茶ベロアのクレープソールモデルで、10代の頃に毎日のように履いていた。それにラルフ・ローレンのアーガイルソックスを合わせて、VANの尾錠付きウールパンツと、J・プレスのボタンダウン、VANのブラックウオッチ柄のブレザーがお決まりのコーディネートだった。ブリティッシュ・コレクション。これはウイング・チップ全般にいえることだが、手入れが面倒だということだ。一度でも靴磨きをした人ならわかるだろうが、穴飾りにシュークリームが入り込むし、ストッキングで艶出ししようものなら、かならずピンキング(革のギザギザ縁)に引っかかってしまう。そこで用意したのが穴掃除用の歯ブラシと爪楊枝、綿棒だ。ストッキングにかわって艶出し用の大型靴ブラシである。ウイング・チップが一人前に磨ければ、プレーン・トウやホールカットの手入れなんて朝飯前である。そこまでしても履きたいのはやっぱり好きだからだろう。