・・・・・なんか変ですよね。水平尾翼の部分がクリアではないかって・・・・?そうなんです。フィルムの切り分けを失敗して、上面部分しか取れなかったんです。ハギレを組み合わせる事も出来ませんでした。あ〜あ、やっちまったい。仕方が無いから帰りに買って帰ろうっと・・・・グスン。機首詳細について10/15のエアインテーク記事では、エアインテークそのものの説明・画像がないことで、誤解を招くように感じましたので、その部分についてご報告いたします。慣れている方にはくだらない事だと思いますが、お付き合いください)また、島崎代表からのコメントも頂きましたのであわせてご紹介致します。エアインテーク詳細エアインテーク部の説明図です。この斜めの板が私が”空気導入板”と呼んだものです。図面通りに下部につける場合は、37mmの長さがあります。本来は下部位置に取付ます。図面は仮図面です今回は上部につけますので、こんな感じで穴を開けました。上部に取付けるため、”空気導入板”を10mmカットしました。(実際は現物合わせです。図面上で合わせるとこんな感じです。そのままだとモーター缶に当たりますね。図面指定では機首先端から15mmですが、25mmから穴(40×19mm)をあけていました。大きな問題は無いと思いますが、ポカをやってしまいました。本来は上図の下段右画像の位置です。「エアインティークを機首上部をに取り付ける場合はもう一枚のバルサ板は(空気導入板?)接着しないように説明します。エアインティークを取付けた場合,空気の流れがモーターから少し離れてしまいますから空気導入板?を付けて積極的にモーターを冷却するためです。機首上部にエアインティークを取り付ける場合は開口部とモーターが接近しているのでこの導入板?は必要無いわけです。板を図面の角度に接着した場合には板の端からもモーターまで約7ミリ間隔がありますからメンテナンスは出来ます。(テスト済)板の接着の際角度に注意するように一言加えたいと思います。ムサシノモーターAはパストラルのものより発熱するのでこの板は必要と思い取付けました。」とのレスをいただきました。折りこみ済みだったのですね。上部に移動した場合でも、あの板があると・エアインテーク部の剛性が上がる・モーターにあたらない程度に少しはみ出しておくと、取り付ける時のガイドになると思ったことを付け加えておきます。コツと慣れが必要ですが、十分出来ることが確認出来ました。製作していての感触と流れをご報告と思いまして、あえて訂正を追加しました。裏話を一つ・・・スピンナー40mmに設定した件です。RCAW誌や図面では40mmのスピンナーがついていましたが、これは「スピンナーですが複数の模型屋(問屋も)さんから聞いた所,MK製が一番多く出回っているとのことでMKでは最も小型の40mmに合わせました。私もスピンナーはもっとXさい方がすきです。ユーザーサイドではあまりこだわらない事ですね。今回は35mmのスピンナーをゴソゴソと引っ張り出してきました。最近のスピンナーは先がとがっているものが多いですが、ノンビリ系の機体には丸っこいスピンナーの方が好みなんです。胴体機首についてまず、すみません。諸事情により製作が進まず、完成・初飛行が出来ませんでした。期待されていた方々にお詫び申し上げます。10/20か21には必ず?完成・初飛行させ、来週月曜にはご報告致します。いうことで、胴体機首部について、気がついたことを書きます。今回はちょっと製作上の注意点があります。E・プレイリーの機首部です。プレイリーEPの機首部です。モーターはオープンで、メンテは楽なのですが、不恰好?です。図面指示では機首下部にエアインテークを取りつけるようになっています。胴体下部に取りつけると引っ掛けて毎回壊してしまうことが見えていました。島崎代表にお聞きしたところ、このような場合はエアインティークは機首上部に取り付けるように説明書に書き込む予定です。」とのお返事を頂きました。考えられていたのですね。ひっかけて壊したくないため、私はメインギヤも取り外せるようにしています。実際の機首部加工)(10/11の段階から次に)まずエアが入る穴を胴体に空けました。寸法は図面指示の寸法・位置”上面”に空けました(本来は胴体下面)です。(これがあとでちょっと問題になります。)何故?機首の絞り切削が後かというと、モーター・スピンナーを取り付けないと、機首部分をどれくらい削らなければわからないですね。形状によって好みのラインが変わってくると思います。先に空けた”モーター取付用の穴”の狂いもわかりますので、穴を広げるなどして下さい。私自身もモーターを取付ようとしたところ、左胴体側板が膨らんでしまいました。モーターがあたっているのです。そのため、モーターが右側に寄るように、取り付け穴を右に広げました。モーター・スピンナーを仮取付したら、スピンナーに合わせてラインを引きます。(下の画像にスピンナーの周りが赤くなっていますね。これが引いたラインです。)このラインを基準に胴体ラインを削っていく事になります。作業前に角を丸めるだけでも十分かな?」とも感じました。このあたりは個人の好みの問題なので、皆さんの判断ですね。中に一枚の空気導入板があって、モーターに風を強制的あてるようになっています。胴体下部に取りつけるように考えられていたため、その空気導入板が長めになっているのです。胴体上部にエアインテークを持ってくると変更すると空気導入板がモーターにぶつかってしまいます。>対策として、空気導入板をモーターにあたらないように切り詰めました。ここではいいのですがちょっと気になっている事が、パストラルでは胴体側に穴を空けたままでしたので、モーター調整や交換がその穴を利用して出来ました。切り開かねばならないような気がします。私自身のパストラルのモーターなどは、使いまわしのため載せ換えることが多かったです。今回製作機はプレキットなので、実際は改良されているかもしれません。完成までにちょっと考えることにします。エアインテークがつくとさらに精悍になったようです。スピンナー回りが赤いのは切削基準用に書きこんだマーカーの色です。胴体側板が2mmなのでメカ室部分が少し弱く感じます。小型EP機なのでは胴体側板にサーボを両面テープで貼りつけたりしますが、E・プレイリーの場合はサーボベットを組んで取り付けるほうが胴体強度が上がって良いようです。これで完全に胴体が生地完成になりました。その2先日は離して撮影していたため、実際の寸法差がわかりにくかったですね。今回は横に並べて見ました。プレイリーEP(スクラッチ)胴体中央部の微妙な違いです。プレイリーEP(スクラッチ)機首の長さが違いますね。サイドスラストもけっこうあります。プレイリーEP(スクラッチ)5mm低いです。結局、機首プランク部は図面とおりに仕上げました。機首部整形・絞りは次回です。リブを軽くサンディングしました。これで胴体が生地完成になりました。・エッ?主翼はどうしたって・・・。・エルロン仕様もテスト可能か・・・・・・?まったくインチキモニターですね。違いをはっきりさせるため、プレイリーEP(スクラッチ)を持ち出してきました。E・プレイリーなんとなく出来あがってきた感じがしますね。後姿もなかなかいいかも!?見た目で変更されたところを実測してみました。(画像と合わせて見てください。)1)胴体前部が延長。2)胴体後部も延長(未確認)3)胴体上部が低くなった。GP:40mmEP:35mm(−5mm)4)胴枠F2(主翼前縁下)幅GP:67mmEP:63mm(−4mm)GPでは機首エンジンマウント部と胴枠F2が同じ幅で胴体側板平行の基準となっていたのですが、E・Pでは胴枠F2とF3(主翼後縁下)が側板平行の基準になります。実際胴体長はGP:810mmEP:885mm(+75mm)となっていて全体的に長く・スマートになった印象をうけます。昨日は胴体後部プランクの、サンディング整形しました。胴体の製作に入りました。問題になるところはありません。GPプレイリー号との違いは、1)電動化よる軽量化のため、胴体側板が2mmバルサになっている。2胴体上部高さが低くなっている。3)そのため胴体後部に内張り補強が入る。4)後部胴枠の構造が変更。5)2輪式になったため、メインギヤ取付位置が変更。6)GPではバルサ棒を組み合わせて作った胴枠(F2,F3)がベニア一枚ものになっている。3)は以前のムサシノ機に良く見られた構造ですし、5)は逆に製作しやすくなりました。(胴枠を組むのはけっこう気を使っていました。胴枠ラインを引きました。バッテリーベットはF2のジグ代わりですバッテリー室です。補強・後部胴枠はこうなっています。機首部はパストラルと同じ組立て方です。サイドスラスト、ジグがついてます。図面・説明文が仮仕様でしたが、気をつけて読んでいきました。間違えないように慎重にチェック。2)また、胴体側板にラインを引く場合は、胴体後部を合わせないと確実にズレます。組みたてる人の問題で若干の狂いがやズレが出てきてしまいます。胴枠のラインを左右同じように引いて、それに合わせて接着したつもりでも何故か少しずれてしまうようです。側板補強材を取り付ける時などきつかったり、隙間が開いてしまったことがありました。ほんの少しなのですが気になりしたので、きつい時はサンドペーパーで、ゆるい時は高粘度瞬間+促進剤で埋めておきました。1mm以上空いた時は、スクラップバルサで部材を作りなおす方が納得できると思います。4)同じ大きさで厚さが違う部材が入っている場合があります。意味があることなので組立て説明書を確認して下さい。(私自身、しっかり1箇所やってしまいました。)5)ほとんど直線で構成されているので、直角を出すのは容易です。6)胴体側板と補強材を合わせる時は、あせらず同一面になるように気をつけてください。あとで面を合わせるのが大変です。胴体に接着する前にモーター取付用の穴を空けておいたほうが後で楽です。空けた後仮止めして位置が合っているか確認するといいと思います。悩まないで大胆に製作しても問題なしだと思います。胴枠、バッテリーベット部です。バッテリー押え台はまだです。やってここまで3時間ほどでした。(ちょっと遅いような、普通のような、もっと時間をかけて正確に作ったほうが・・・・?)胴体と尾翼を並べて見ました。2001.10.07まず、腕慣らしに簡単な尾翼回りから製作開始です。尾翼はGPプレイリーと同じなので、特に変わったことはありません。GPプレイリーと同じです。水平・垂直尾翼の中間棒材の前部の角度付けだと思います。+促進剤でごまかしていました。最近は下記のような工具を使っています。マイターサンダーです。垂直尾翼は80°でした。分度器で必要角度を測って、バルサ棒前部を切削します。それから現物あわせで少しずつ長さを調整します。する事で、接着面がきれいにピッタリ取付けられるようになりました。2001.10.03HPインプレにもありますが今までのプレイリーは、>1)プレイリー2)プレイリーL(主翼のみ交換)3)プレイリーL改EP4)プレイリーEP(胴体のみスクラッチ)5)プレイリーL(EP)(上記のエルロン翼)さらに細かく言うと、6)プレイリーLEP(6セル、7.2V)7)プレイリーLEP(7セル、8.4V)と結構いろんなタイプを飛ばしていたことに気がつきました。そこで、Eプレイリーに入る前に、ちょっとプレイリー”(L)EP”(詳しくはインプレや飛行会の記事を見て下さいについて、まず、私のプレイリーEP”ポン載せ”1号機の機首です。2号機は2車輪式になりました。胴体スクラッチの3号機です。6セルと7セルで飛ばしています。3号機はとても素直で、6セルでは穏やかなフライト、7セル(8.4V)ではパワフルな飛行を見せてくれました。市販型となる予定の「EPプレイリー(?)」です。モーターはパストラルより15%ほどパワーUPしているそうです。TORII感想)<飛行も素直で、>ノーズも絞られていて洗練された感じをうけました。・重量は約900gまたGPより少し重い分、安定感があるように感じでした。3号機プレイリーEPと>プロトタイプ・Eプレイリーでは,機首下面のラインは近いのですが、胴体上部が低くなったせいか精悍に感じますね。今回のE・プレイリーを見てみましょう!キットの外見です。フラットボトム備考:電動プレーン専用プロペラ付キットの中の様子です。キット外箱にある説明です。キット外箱にある説明です。!?内部は整然とパーツが入っていて好感が持てます。2001.10.05今回はモーター他を紹介します。No1566の記事から追って下さい。)これがE・プレイリーに付属のモーターです。A”の表示が貼ってあります。パワー的にはパストラル用のモーターより15%ほどパワーUPされているとお聞きしました。・モーター外観がブラック塗装から、金属地肌に変更されています。・また冷却用の穴が(1個ー>4個)×両サイドに変更追加されています。・モーター缶前面の冷却穴が変更になっています。・ノイズキラーコンデンサーが変更になっています。・バックプレートの色が(ゴールドー>シルバー)変更になっています。ダイブをかけないとループが苦しい。水平飛行から、そのままループが可能でした。新モーターでは1セル分のアドバンテージが増えたことになります。それでいて、飛行時間の犠牲を極力押さえたセッティングだそうで、このあたりに島崎所長と高崎氏(たぶん?)の苦闘があったものと思えます。実際の飛行時間として、やはり飛行時間5分+予備2分は最低確保したいと思います。400クラスの機体をそこそこ元気良く飛ばすと、飛行時間4分+予備1分いったところでしょうか?あと1分ほしく、今一つ物足りなく感じていました。その点、10分(以上?)飛行は練習する上でもありがたいですね。今回のE・プレイリーキットでは電動専用プロペラAPC8×4Eが同梱されていますので、わざわざ捜して買うこともないですね。怪しい情報ですが、パワーUPしたモーターなので、もう少し元気に飛ばしたい人のために9×4.5Eもオプションとして準備するそうです。墜落や着陸失敗でモーターシャフトを曲げてしまった人にも金銭的負担が少ないように、ローター単体でも販売(直販扱いするとの話があります。どちらもユーザーにとってうれしい配慮ですね。E・プレイリーとGPプレイリーの違いは、動力ユニットとそれに伴なう胴体部の変更ですね。いうことで、胴体部分の組立て参考図を載せます。パストラルでの構造と同じようです。