手探りでBB下の出口に向けてまっすぐケーブルを通します。無心でやっていたので画像がありません。コンバーターと固定部を正しく通していきます。この通り道を誤ると引きが重くなったりシフトが安定しなくなったりします。前回のフロントディレイラーの回でも紹介したようにペンチで引っ張るなんてナンセンスなことはしません。左手で固定部を締め込んでいきます。簡易セッティングこのやり方がわからないと【シフトケーブルが緩すぎていっぱいアジャスターを回さないといけない】ためアジャスターが限界来てもまだ緩かったり、場合によってはアジャスターを回しすぎて壊してしまうこともあります。自転車の整備は愛情を持って優しくやってあげましょう。注)必ずシフトレバーの小レバーを何回か押して、フロントディレイラーが一番内側に来るようにしてから固定します。ココでしっかりとケーブルが引いた状態で固定できればほとんど調整の必要はありません。後は微調整をして終了。今回はアジャスターはいじらず調整完了となりました。要はケーブルを固定する段階でビシッと張って固定ができれば後はほとんど調整なしで行ける場合が多いです。■トラブルバスターインナーケーブルを固定した段階で一番内側のインナーで音鳴がする。確認事項ケーブルを外した段階でも音鳴がするか?する→インナー側のロー調整ボルトの調整が必要しない→ケーブルの張り過ぎの可能性ケーブルをゆるめるインナー側のトリムでFDが動かない→ケーブルがゆるいアウターに上がらない→ケーブルがゆるいアウターからインナーに落ちない→ケーブルの張りすぎこれはケーブル交換前に異常がなかった場合です。大きくわけてこんなところが多いと思います。シフト意外で初心者の方で多いトラブルは固定力を調整の段階から強く固定しすぎて(強く締めすぎて)何度も調整したり、ゆるめたりしているうちにケーブルがつぶれてしまったりほつれてしまったり、切れてしまったり、、、そして悲しいことになるということです。調整の段階ではずれなければいいのでケーブルが潰れるほど強くしまなくてもイイです。調整が済んでから適正トルクで締めればケーブルがグチャグチャにならないです。ケーブル交換の際にはトップ&ローアジャストボルトは触りません。トップ&ローアジャストボルトは限界値の設定です。→またインナー側で【ケーブルを外しても異音が消えない】(普通はインナー&ローでケーブルを外せば異音はしません。ケーブルを外して行います。(又はゆるゆるにします)インナー&ローで何があっても絶対にチェーンが内側に落ちないようにします。クランクを回しても音鳴(FDで)がしないように調整します。アウター側わかりやすくするためにケーブルは付けなくてイイです。→クランクを回しながら指でプルアームを最大限に押し込む(インナー→アウターへの変速を指で行います。)この時一番押し込んだ状態がトップ側のアジャストボルトの設定で変更できます。→カシャッ→カシャッとインナー→アウター→インナーと繰り返して、インナーからアウターに上げるとき、上がっている状態で更に押し込んでも絶対にアウター側(外側)へチェーンが落ちないように設定します。この動きでインナー側に落ちてしまう場合はインナー側の調整が再度必要になります。詳細は後日動画にしようと思います。寄り道でしたがお話を戻しましょう。いうことで最後の段階ケーブルキャップですが、あんな使い捨てのものになんぼも出すのはモッタイナイということでとっても経済的なインナーケーブルの末端処理です。これのいいところは完全硬化後もゴムのように弾力があります。外したいときは脱がすようにキレイに剥がれるところです。蓋を開けで「ブスっ」と差し込んで引き抜くとあら不思議。きれいに末端処理ができています。これ完全硬化後も爪で引っ張れば切れに取れます。1本300円ぐらいなのですが、キャップさえきちっと締めておけば何年も使えます。キャップは潰してしまえばそれでおわりです。