ビスを打つときは、打ちすぎてビス頭が合板上端より下がらないことが大切。12mmの合板を使用して、ビス頭が2mmもぐったとすると10/12=0.83。二割弱も強度が15パーセントも落ちるということになる。一本についての強度だから全体に与える影響は少ないが、それをわかって打つのと、そうでないのでは不良率が違う。職人さんは打ちすぎる方が締まって強度が出ると思っている場合が多いことを監理者は知っておくべきだろう。一つ気にしないで打つと確実に打ちすぎることになるのだ。面で止めるのはとても難しいということも知っておくべきだ。シールする前に塗るヤツ。施工温度チェックしてる?シール施工者以外(設計事務所や建設会社の現場管理者)で、これをチェックしている人を見たことがない。施工時期によってシール材が違うことを知っている人も知らない。全部下請けにお任せで施工されているのが実状だよ。食品の期限切れを使用して・・・とか問題になっているが建設業界では下請けの良心にまかされているのだ。川端RC躯体と木のクリアランス部分に捨てシール捨てシールは重要である。屋外に露出しているシールは劣化する。5〜10年でやり替えといわれているが、まじめにやり替えている建物は少ない。・・・というか殆ど無い。シールが劣化して水が廻ったとき捨てシールを施工してあればかなり強固なプロテクトとなる。温度などに対して保護されている。そのため、仕上げシールに比べると耐久年数が長いのだ。軒天の不燃ボード張り屋根の構造用合板の留め付け写真では釘とビスの区別が付きにくいので釘に×、ビスに○の印を付けて、設計通りのピッチでそれぞれが打たれていることを工事写真として撮影しておく。工事写真では対象物が写真として見えにくくなるのがわかっている場合は、こういう工夫が必要である。鉄筋などは種類によって色の違う磁石をくっつけたりして撮影することが多い。外壁の下地と軒天のクリアランス外壁の下地(米ヒバ一等)と軒天のボード(準耐火構造用)のクリアランスが設計通りであることをチェックしている様子。2mm厚のスペーサーが隙間に入るのでクリアランスは適正である。このクリアランスが無いと軒先が雪などの荷重によって撓んだとき軒天ボードの下側の角が外壁下地にぶつかってボードが変形しバカッと外れてしまう恐れがある。達のことをいうのであって、会社が大きいとか資格を持っている技術者の数が多いとか、知り合いが居るとかではないんだよね。外壁下地の横胴縁取付中サッシュ下のモルタル詰めまずは、コンクリート面を水湿め(みずしめ)して防水剤入り(だいたいはマノール)のモルタルを手動ポンプで押し込む。この後、手でサッシュ下枠の裏側まで廻っているか確かめることが重要。最後は鏝で形を整えて終了。私の設計では、サッシュ下枠と竪枠は下から300mm程度までしかモルタルは詰めない。残りの部分はウレタンなどを吹き込む。RC造の場合でも上枠にはモルタルを詰めないのがいい。上枠の上には梁やスラブがいて、それに溶接で留める。コンクリートはクリープという長期間での撓みが生じるので、モルタルが詰まっているとその影響をまともに受けて特に連窓方立がやられてしまう。世の中の設計者でそれを知っている人は少ない。Sat寒っ暖かい温泉から寒い我が家に帰ったとたん風邪をひいた。鼻水が滝のように流れ落ちてくる。今どきの現場では内装の仕上げの制限があるため「F☆☆☆☆」であることを証明する写真が必要である。集成材の梁等のように接着剤が使用してあるが、☆のシールが無い場合は、製作工場から☆四つの接着剤を使用しているという書類を提出してもらうことになる。設計監理料が変わらないのに手間だけがどんどん増えていく。設計監理料をあげてもいいのだが、仕事が来なくなるだけなのだ。上げなくても来ないけど・・・。Sun雪が降った一晩でこれだけ。近年積雪が少なかくなっているから、これでも多め。防水の種類は改質アスファルト防水。イーテックのハルエース25という比較的簡易な防水。プライマー塗って、メンブレンクロスを塗り込み、最後にもう一度アスファルトを塗るって工程。階段の最上段の下端にコンクリートの不具合のあった場所を斫って鉄筋まで出した水洗いして斫りカスを除去する。浴室入り口ドアのサッシュ下枠と防水の納まりにいつも悩んでいたのだが・・・。サッシュ下枠の浴室側で防水は留めにくい。脱衣室の床下地まで防水を巻き上げても防水とサッシュの間から湿気が脱衣室側にあがってくる。下枠への詰めモルタルに防水剤を入れたところで気休めにしかならない。それで詰めモルタルの代わりに、アスファルトを流し込むことにした。これだとどう間違っても脱衣室側に湿気が登って来ようがない。して今までこれ、思いつかなかったんだろ。どんな納まりの本にもこういうの無いぞ。防水完了プチッと金属の針が飛び出ているのは『トンボ』という。防水の後、保護モルタルを塗りのだが立ち上がり部分が剥離しないようにラスを留めるためのもの。防水が終わったあとでアスファルトでトンボを付けていく。トンボの取付は防水の翌日施工です。13:15-16:10構造用合板は水に一度くらい濡れても大丈夫である。合板はJASで規定されるのだが抜き取り検査で90パーセントが合格すれば認定される。残りの10パーセントに写真の合板が入るわけで、現場としては不合格品である。構造用合板表面のはく離であり、接着材がきちんとついていないのが原因である。ところがJASに合格しているのでメーカーは返品に応じない。90パーセントは水に濡れても全然問題ないが、10パーセントは一度水に濡れると写真のようになる。クレームとしては受け付けないというのがメーカーの姿勢らしい。いって、監理者がOKを出すわけにもいかず、建設会社にしわ寄せがまわることになる。張り替えないから、建て主にしわ寄せがいくことになる。誰も声を上げないので、この歪なメーカーの強気はかわらない。浴室防水上のラス張り。立ち上がり部は「トンボ」のピンを曲げてラスを固定する。立ち上がり部の保護モルタル塗り(20mm厚)。床の保護モルタルは40mm厚。躯体と野地板のクリアランス内の結露を防止するためウレタンを注入する。はみ出た部分を削っているところ。彼は仕事が丁寧だからいいんだ。ウレタン吹付完了この時代にメーカーの姿勢もどうかと思うのだが、浴槽自体は全く断熱されていない。そのため外壁の断熱材吹付時に浴槽にも吹いてもらう。これで随分性能があがる。ユニットバス置くだけという簡単設計の場合はぜんぜん関係ない世界です。補修にはハンディタイプ使用。缶の底に有効期限が印字されている。長村和泉ヨガ教室Seesaaブログ。