Blogそれではまず、山行報告から・・・いっしょに登る仲間を募集しています。クライミングを始めてみたい人。スポーツクライミングだけでは飽き足らない人。雪山に登ってみたい人。海外の大岩壁を登ってみたい人。一度見学に来てください。ほかマルチトレ検索このブログを検索お問い合わせ質問・お問い合わせは、下の「メッセージBOX」をお使いください。早急に対応させていただきます。※必ず返信用のメールアドレスの入力お願いします。mine、沢靴20年ものkuraの5名で竜ヶ岳にある蛇谷(じゃだにとよむだに!)にいってまいりました。相変わらず不思議な装備がどんどん出てくるTaka相変わらず某メーカーで埋め尽くされているmine(一部浮気も)またまた今回もいろんなことがありそうです。入渓場所も近く快適に進みます。宇賀渓本流でしばらくウォームアップの後、8:40蛇谷出会いかなり登攀要素が強く、なかなか楽しい。登っても登っても次から次と滝が出てくる。写真のとおりどんどん出てくる。最初の滝すぐ出てくる15m滝は左のガレ場からなかなか岩を見る目がないわれわれは、Gさんに右だ、左だといわれすすみます。10mおおむね難しくはないですが、落ちるわけにはいかないので緊張する。前回来たときGさんは使わずにいったようです。うーん、ここら辺の判断はなんとも難しいです。Takaがすごく行きたそうなので、しょうがなく譲るために私はわざと負けるじゃんけんをしたのだが、Takaが空気読めずに負けてしまう。核心部の最初の10m。じゃんけんに勝ってしまったので、kuraがしょうがなく行く。9:40つぎでもまた空気の読めないTaka.。この滝はしばらく見ていたが、誰も立候補が出なかったのでじゃんけんは開催されず、巻きました。本気で負けるぞ!と気合のじゃんけん。taka空気の読み方を身につけたようです。(12:00前ぐらい)simoさん、mineともに、フォローでも大変。今沢のハイライト!ここまでで、難しいところは終わり。しつつもまだまだ先は長く、小さな滝ですがどんどん出てきます。みんなであーでもないこーでもないとしゃべりながら登ります。たくさんでいくとやっぱり楽しく、いろいろその人のことがわかります。沢登りは落ちられない緊張感と自然の奥に入り込んでいく感じがすごくあり、クライミングとアルパインな判断を、比較的低い危険度でに学ぶことができると思います。源流部は木が少なくなって笹原になります。13:50脱渓してからTakaを斥候として偵察に出すが、「あれは!!」と叫んだ後はただひたすらに、うわごとのように「しかが、しかが、しかが」と繰り返すばかりで、まったく情報を得られない。怖いものを見たのか・・こんなシーン映画でよくあるな・・・どもまでファンタジーなおねえなんじゃ!それもそのはず、尾根に出てみるとそこは、鹿の国(ディアーワールド)でした!!シカ達はめちゃめちゃ警戒してがんたれてました。左岸の尾根に乗っかり、1042m点を目指すと、そこは鹿の国でした。サファリパークかと思った。軽く50頭はいました。明らかにこちらが劣勢。一斉攻撃を仕掛けられないように穏やかに脱出。鹿の王自ら脅しに来たかと思ったが何とかやり過ごしました。天気の微妙な日は、沢に限りますね!みなさんもいきましょう!今回スポンサーさんに作ってもらったのは、手の平にウールフェルトが縫い付けてある手袋です。taroさん、mineさん、あやポン(記)雨の降らない6月。先週よりもさらに乾いていました。タップダンサーに心奪われたらしい。2回目のトライでテンションかけまくっていたけれど、3回目のトライで見事RPしました!あやポン、狐のムーヴは覚えている(...はず)!なので、今日は2テンでトップアウトだ!と思ったのですが、4P目から急にダメダメ。覚えていたはずのムーヴが起こせず、テンションかけまくって、時間をものすごくかけて、何とか終了点まで到達。今日のパワーをすべて使いきってしまいました。タップダンサー、狐、ホフマンを涼しい顔でスーイスイ登っていました。強い人は呼吸が乱れない。taro様、ヌンチャクがけ、回収、私の長いビレイを、ありがとうございました。今回はものすごく甘えすぎてしまいました。登れるようになるには、自分でヌンチャクかけて、自分で回収をしなければ。mine、あやポンマルチの練習をしてきました。mineさんと組むのは初めて。いうか、慣れていない二人なので気を引き締めていきます。暑くなる前に切り上げて帰る予定でしたが、7時に入って13時に終了。暑かった〜!システムの理解や繰り返して練習するには効率のよい場所だと思いました。梅雨ですが、良い天気です!鳳来ガンコに行ってきました。風もそよいで気持ちいい。メンバー:しも、mine、matu(記)今日の目標は、mineは『きつねの嫁入り』、matuは『冷たい男』、しもさんは最強サポートをして下さいました。mineは、きつねを2便だしました。ムーブ探ったり、何度も粘り、落ち、登り返し、ものすごくガンバりましたが、ムーブ解決せずに、断念。しもさんのムーブを次回は試して、行けると良いですね!!!この次くらいで、息詰まって、奮闘するminemineの為に、きつねを登るしもさんmatuは、2年前くらいから、ずっと宿題の『冷たいヤツ』をレッドポイント狙います。なんかもう、やらなきゃいけない試験の勉強を先延ばしている感じで、モチベーション下。リードは怖いし、、壁鬱。しもさんが「私もTRで楽しく登れればいいと思っていた」と聞いて、しもさんにもそんな時代があったのか、とちょっと気持ちが上がり、1便目はTRかけてもらってホールドを思い出す。2便目、しっかりレスト&イメトレ!いざ!!ホールドを一箇所忘れて、ヤバイっとなりましたが、お二人の応援としもさんからのプレッシャーのおかげで、レストしたらホールドを発見!!無事にレッドポイントすることができました。さんがリードでトライ。核心部でワンテンして抜けてました。三ちゃんはトップロープでさらりと登ってました。登りは安定しているのでリードをする日も近いのでは...。久しぶりのリードなので、不安がいっぱいでしたが、声出しながらのRP...今日のパワーは使いきった感じでした。その間に、"チーム登れる"はGさんはジュマンジをトップロープにしてくれて三ちゃん待ち。期待に応えて三ちゃんはトップロープでトライで問題無さそうに思います。さんはじょっぴんをトライ。クラックは暫くぶりといってましたが、三撃...さすがです。はジュマンジに移動し、リードトライ。Kuraさんはなんだかんだ下部は問題なく、上部のプロテクションの間隔を記にして登れず。そのあと、三ちゃん再度トライ。リード初トライのジュマンジ。こんなに長いクラックはほぼ初めてで少々緊張。出だしは少し悪い感じですが、落ち着いて足を拾い何とか上がる。クラックを右に移り一休みし、上部テラスに出てここからが本番。見るからにバンドサイズが続く。ここからが長時間かかりましたが何とか登れました...一応、二本続けてヘロヘロに。っぴんにトップロープ。三ちゃんに引き上げてもらいました...ナイスビレイ。さん、ジュマンジを再トライ。...少し登り急いだ様で下部てテンション。上部はスムーズに登れていたので惜しかったです。雨が降って来たので本日お帰りもーどとなりました。無雪期アルパインどうも久しぶりのiwaです。こちらも久しぶりのtokuと滝谷第四尾根を登ってきました。前々から思っていたんですが、うちの会のブログって長文なの多いですよね。いうことで、今回も長文になりそうなので覚悟してください。滝谷というと一般的には北穂高や涸沢をベースにしていくことが多いと思うんですが、「それってどうなんだ?」とずっと思ってました。落石の多いC沢を下り、第三尾根を横切り取り付くのに違和感を感じてました。なにより上からアプロ—チして何が『登山』だと。そんな考えに同調してくれたtokuと去年の9月に一度計画しましたが、天候不良で中止。一冬越えてやっと行くことが出来ました。6/182人とも夜まで仕事だったので仮眠を取りつつ22:30に名古屋発。交代で運転して26:30頃に新穂高の駐車場着で仮眠。6/191時間ほど仮眠のあと準備をして、4時出発。寝不足で体は重いが、寒いので早めのペースで歩き出す。大休憩とエネルギー補給。歩き出すとすぐに雪渓になるが斜度もないのでツボ足で歩いていくと、すぐに雄滝が見える。標高差では200mほどあるがすごく近く見える歩き出して30分程で雄滝到着。どこもつながってなーーーい!まぁ、滝の傍ですしそうだよね。二人でウロウロしながらルートを探しましたが、歩いていけそうなところは見つけられず。結局、滝の右岸に懸垂しながら壁に乗り移る。支点はスノーボラード。雪が緩む前でよかった。念のためスタンディングアックスビレイでバックアップ。乗り移る乗り移った岩棚から雪渓の底までは10mはありそうな空間が・・・。滝の轟音と合わさってすごい威圧感。40分ほどかかってしまった。腐ったロープが束になった支点を見つけたのでカムで補強してビレイ点として雄滝右岸を登る。3ピッチロ—プを出したが、3ピッチ目はなくてもいいかも。1ピッチ目は3級ほど。2ピッチ目は脆いブッシュ帯。3ピッチ目は踏みあとをトラバースだが、右側は滝つぼに向かって切れ落ちてる。念のためスタカットした。意外に悪い雄滝の巻き雄滝の落ち口からはアイゼンをつけて登りだす。スノーブリッジを渡り,急登を30分程登ると滑滝が出てくる。直下のゴルジュは立ち止まらず一気に登りきる。いつ落石が来てもおかしくない滑滝は右岸に渡りそのままトラバースこのころから陽が当たりだし暑くなってくる。雪渓も緩んできて歩きづらくなる。雪渓上には落石が沢山あり、嫌でも滝谷の中にいることを意識させられる。落石の通り道を避けながらさらに30分ほど登ると沢の合流点に着く。正面に目的の第四尾根の末端が見える。吸い込まれそうな景色を目の前に息をのむだが、ここで重要なことに気づく。僕らは軽量化の為、110gのガスしか持っていない。水は最上部の滑滝で汲んでいく予定で、雪を溶かすつもりはなかった。滑滝はほとんど雪の下。滝はシュルンドから離れていてとても汲むことはできない。苦肉の策として、とりあえず残っている水に雪を入れて太陽熱で溶かす作戦。その後も、水場を探しながらも雪渓を詰めていく。太陽さんお願いします作戦C沢に入り、第四尾根を右手に見ながら登っていく。時間には余裕があったので雪渓から垂れる水を集める作戦。あまりにも時間がかかりすぎる。2人で30分ほど頑張るも集められたのは50cc程か・・・。水滴も積もれば川となる作戦2時間頑張ったとしても必要分には全然届かない。地図を見てみるとC沢右俣と左俣の合流点少し下に滝マーク。水が汲めると信じて行ってみる事に。して水音が!やったー!水が汲めるー!大きな岩の下から雪渓へ潜り込み用意した水筒一杯に水を汲む。これで不安材料はなくなりあとはスノーコルへ一直線。沢は一度小さく左に曲がりまた右へ。1時間程かけてC沢分岐点。最後の急登を登りスノーコルに12:00着。急登を登ってきた足は悲鳴を上げていたが滝谷の岩に囲まれ、気持ちがいい。落ち着いてエネルギー補給ができる。疲れと寝不足と太陽の暖かさと景色の良さで思わず昼寝したくなる予定ではここで今日の行動は終了だが、翌日の天気が不安だったのでビバークできそうなCカンテ基部まで行動続行。装備を整えてスノーコルから100m程簡単なリッジを登ったところでビレイ点をつくり登攀開始。疲れてるけど最高の気分Bカンテを登るtokuホールドが乏しいBカンテ全体的にカムやナッツが使えるクラックが多く岩も思ってたよりは安定していた。いいところに浮石があったりするのでチェックは欠かせない。2時間ほど登って15:00にCカンテ基部に到着。なんとかテント一張りといった感じのスペース。普通にビバークするだけなら3人は横になれそう。今日のホテルを作ったらそれぞれ思い思いのに過ごす。滝谷の壁に囲まれて槍も見えてさらに最高の天気とくれば、もう何もいうことのない五つ星ホテルでしょう。宿が確保できて安心したら強烈な眠気が・・・iwaはとりあえずひと眠り。1時間ほど寝て起きてみたらパンツ一丁の変態がいたのでびっくりした。ご飯を食べて横になるとまた眠気が。笠ヶ岳に沈む夕日を見ながら眠りに落ちるさすがに寝づらくて夜中に何度も起きたけどその度に満点の星空が見えてまた眠りに落ちるの繰り返し。これだけでもここに来た価値あるなぁと思う。6/203:00起床。朝ごはんを食べて出発しようとするもあまりの寒さに動けず。1時間出発を遅らせる。お世話になったホテルを撤収して5:20行動開始。簡単なリッジを10m程進みCカンテの登攀。お約束のハーケンをナッツで補強。アングル(残置)+ナッツ2個です6ピッチ目は浮石の多い凹角。チェックしないとビレイヤーが危ない。頭上に見える巨大なピナクル目指して50m一気に登る登りごたえのあるピッチ。ボロボロの凹角からハングを右へ回り込みピナクルの裏側へなんとも楽しいピッチもう1ピッチ登りツルムの左肩へ。昨日の変態がすごいところでビレイしていてまたびっくり。そこ流石に違うんじゃない?と思ったがもうビレイしてるので仕方ない。本来の懸垂点を探してウロウロしてみるが見つけられず、結局それを使うことに。テラスになっていて安定しているので安心して懸垂準備。tokuはこれでハンギングビレイしてた懸垂はテラスから25m程。懸垂中に本来の懸垂点を少し下のレッジで発見。テラスに上がらず向かって左に降りていけばいいようだけど浮石が多そう。ツルムのコルは泊まれるとかいう情報もあったけど斜めだし狭いし居心地悪そう。8P目はクラックからチムニー。ホールド豊富で気持ちよく登れる。浮石ガバがあるので要注意。すごい持ちたい衝動かられる。このピッチは短くて20m弱。あまりに短いので次のカンテを1段上がってビレイ。目の前には最後の核心の被ったカンテが。・・・tokuさんゴメン。クラックが発達していて快適なクライミング9P目はいわゆるルートの核心。5.10aとか言われてるけど実際は�X級くらい?フォローでロープが引っかかって上がりきれず一度クライムダウンしたりして危なかったけどムーブそのものはそんなに難しくない。自然と笑顔がこぼれる満足感に浸りながら休憩。ギアの整理をして縦走路までは�T級程度だと思うが、ルートの取り方によってはもっと悪くなると思う。縦走路に出ると涸沢側が見え、前穂北尾根がカッコいい。言え鎖場が続きまだまだ気が抜けない。アップダウンを繰り返し10:30涸沢岳山頂。冬は一面雪だったなぁと思い出す20分ほどで穂高岳山荘。静かな穂高岳山荘の横をとおり白出沢を下る。雪渓となりアイゼンをつけるが、表面が緩んだ雪渓はとんでもなく下りずらい。アイゼンが全然効かず苦労する。登山道は一度白出沢を離れ樹林へ。雪渓が途切れる前に登山道へ復帰し森の中を下ること30分で林道と合流。最後のエネルギー補給をしてあとは林道をひたすら下り車を目指す。林道の下りはいつもだが、反省会と次どこ行こうと話は尽きない。いうか話してないと長くてやってられない。14:30に駐車場着。片付けもそこそこに温泉へ直行。カツは皿一杯にのってました今回色々試したことや、経験したことは非常に収穫になった。これをこれからの山行に活かしていきたい。強く思ったことは、「やっぱり山は下から登るのが一番だよね。toku完登した時は、今回のスタイルに満足していたし、たくさんの経験ができたことに心から喜びを感じていました。残置支点を使いすぎていたと言うか、自分の精神力の弱さの為に頼っていた部分が大きかったと、ふと考えていました。下山してから、たまたま私の憧れるクライマーと話しをする機会があり、その方の持論をいろいろ聞かせて頂きました。氏は、谷川岳や穂高岳でも素晴らしいクライミングをされている方ですので、私の現状をお話しするのはちょっと気がひけるものがありました。谷川岳一ノ倉沢南稜を上に抜けずに懸垂で降りた事を伝えると、『それはダメだよ。