同師団の保有機数は97式・100式など重爆撃機約180機(時期により増減)。軍、解隊1933(昭和8)年、今度は帯広に市設の飛行場(緑ヶ丘)が建設されます。残念なことにこれはまもなく軍に移管されてしまいます。2年前の1931年に柳条湖事件、前年が満州事変と連続的に中国への侵略を進めていた時期、軍部の勢いも強かっただろうし、以前から軍を誘致したがっていた(らしい)帯広の希望とも一致したのかも知れません。緑ヶ丘飛行場を失った帯広市はすぐ音更雄飛ヶ丘に新たな市設飛行場の建設を始めます。帯広第二飛行場と呼ばれたようです。戦争に突き進む日本の国策からかこれもすぐに軍に転用されてしまうのです。詳しいので、興味のある方は読んでみて下さい。)それにしても大空に憧れる十勝人の覇気を感じます。今から思えば二枚翼の頼りな気な飛行機でしたが、それでも青空に舞い上がる機影は地面に張り付いて生活に汗していた当時の十勝人に少なからぬ希望と勇気を与えてくれたのではなかったのでしょうか。戦争が無かったら?当たり前の事ですが「時間の経過」は長くなると「歴史」です。その時は空気のように漂っているので誰も立ち止まらず、それを語ろうとはしません。立ち止まり語る人がいると「ちょっと違う人?」なのかもしれません。私はできればまだ空気のように漂っているうちにそれを語りたいと思うのですが。<更別村字勢雄454-1>帯広を南に抜け、106号線を「とかち帯広空港」の脇を通り抜け「道の駅さらべつ」まで1.6キロぐらいのところに、車だと一瞬で通り過ぎてしまうような川があります。河川名の表示板に「イタラタラキ川」とあります。この河川名の下に「イタラタラキとはアイヌ語で「地面がユラユラゆれるところ」という意味」とあります。この橋を抜けたところに『イタラタラキ駅逓跡』の石碑、その後ろに『イタラタラキ駅逓所跡』の説明板がありました。「イタラタラキ=ユラユラゆれるところ」に駅逓所(宿泊施設)があったということです。写真では読みづらいので以下に抜粋を載せました。明治29年(1896)植民地解放となり、下帯広、現在の帯広市が十勝の中心として位置づけられた。道路は大津から一本道のみで、十勝川流域は船便に頼るしかなかった。川幅の広い所は、渡船とし、道路幅を十二間として側溝が掘られた。吉川茂吉氏が取扱人として開設された。大正3年(1914)拓殖道路が仮定県道に編入され、大正5年、イタラタラキ駅逓はその歴史的任務をおえた。長旅のための宿泊や人馬継立などの便宜を与えるもので、開拓途上の北海道にあって、この駅逓の果たした役目は大きい。以上、説明板より何といっても明治時代のことです。わからないことがいくつかありました。そこで、「分からぬ時のネットだのみ」であちこち覗いてみました。地面がユラユラゆれるところアイヌの人たちはどうしてこの土地を「地面がゆらゆらゆれるところ」と言ったのでしょう?現地は現在浅い川が枝分かれしながら流れていますので,150年ほども昔なら広大な湿地帯だったのかもしれないと思ってもみたのですが、でもそれだと「ユラユラゆれる」よりは「ぐちょぐちょ埋まる」とか「水におおわれたところ」とでも呼びそうです。更別村の資料の中に答えがありました。このイタラタラキ川周辺は「十勝坊主」というこぶ状の地形におおわれた土地で、こぶの中の空気や水分がクッションの役割を果たし、この上に人が乗ると地面がゆらゆらゆれるため、このように呼ばれ、欧米でも谷地坊主の地形を『アースハンモック』と呼ぶのだそうです。たしかに「ユラユラ」ゆれそうです。主(=谷地坊主)十勝坊主は永久凍土層上部の土壌(火山灰土)が凍結と融解を繰り返すうちに、こぶ状に盛り上がった形となったもので、欧米でも同様な地形が見られ、アースハンモックと呼ばれている。十勝管内では数箇所で確認されており、特に帯広畜産大学構内のものは天然記念物に指定されている。イタラタラキ地域の十勝坊主分布地は、北海道の学術自然保護地区(勢雄地区)に指定されており、周辺の原始林、植物群落とともに貴重な自然環境を形成している。説明板の文中に「十勝は明治29年(1896)植民地解放となり・・・」とあるのだが、とするとそれまでの北海道(十勝)は「植民地」だったということなのか?「本国政府の憲法や諸法令が原則として施行されず、本国と異なる法的地位にあり、本国に従属する領土」のこと。(Wikipedia)幕末からの北海道を追ってみたが、「北海道を植民地とする」というような表記は見つけられなかった。江戸時代の北海道(蝦夷地)は松前藩の管轄下にあったが、主な住民であるアイヌ人は松前藩に属しているわけではなく、むしろ藩直轄の交易の相手として対等な関係にあったらしい。交易による利益が大きくなるにつれ、松前藩だけでなく商人たちも進出、武力を背景に、しだいに不平等・搾取的なものになっていった。幕末にはアイヌ人を漁場・鉱山などで奴隷労働させるようなこともあったという。植民地状態だが、法的・制度的に北海道植民地はあったのだろうか?「1898(明治31)年の勅令第37号に「北海道殖民地」の語が使用されている。」という記述がいくつかのサイトで見られたが、勅令そのものは見つけられなかった。帝国議会において当時日本の領土だった「朝鮮」についての質問に総理大臣が「植民地」という言葉を使って舌禍問題になり、「領土」に言いなおしたことがあったというから、実質は植民地だが、外向けの表現はあくまでも「領土・国土」の語を使った・・・というのが真実だったのかも知れない。昔、お年寄りが本州を「内地」と呼ぶのを聞いて不思議に思ったが、実に北海道は大日本帝国の憲法やその他の法律の外(徴兵制度もなかった)の土地、領有する大きな島「内国植民地」の位置づけだったのが、内地からの移民の数が増え、準備の整った地域から徐々に植民地解放され内地なみの扱いになっていった・・・のだろう。札幌で大通を通るたびに、開拓期の札幌にあの道路を通した明治人のスケールの大きさを感じます。今回の掲示板の「仮定県道の道路幅を十二間として側溝を掘った」という記述にはびっくりです。道路に関わる仕事をしている人はともかく、一般の人なら道路幅十二間と聞けば約20メートル幅の道路を思い浮かべるのが普通です。明治30年代の北海道、ほとんど人力の時代に原始林を切り開き,丘を削り湿地を埋め・・・幅20mの道路を広尾〜帯広に通したのだ!と思うのではないでしょうか。明治人でもスケールが大きすぎですここに書かれている「道路幅」は「道路敷地幅」のことです。当時の実際の道路幅はどの程度のものだったのでしょう。1989年6月号』に招待論文の形で『北海道の道路』という論文を発表されているのですが、その「北海道の道路整備の沿革」の項に当時の「道路築造基準」という表がありました。それによれば『10年計画』における県道の道路築造基準では「道路敷地幅」が12間(約20m)、本当の「造成幅員」は2.2〜2.5間(4〜4.5m)となっています。「イタラタラキ駅逓所」の説明板にある「道路幅を十二間として・・・」というのは「道路敷地幅を十二間として・・・」とするか「道路幅を2.2〜2.5間として」とする方が分かりやすくていいのではないでしょうか。ご興味のある方は下記URLでこの論文をご覧下さい。鉄道のない時代の駅とでもいえば良いのでしょうか、『道の駅』(?)どっかで聞いたような。え馬などの便宜を与えるために設置されたのですが、荒野の道を延々と歩き続けた旅人が遠くに見いだす小さな灯火。この時代、駅逓所はどんなにか貴重なものだったことでしょう。欠かせない施設でした。して全国にあったが、明治時代になり廃止され姿を消すのですが北海道ではまだ必要とされ新たに駅逓規則が整備され、最盛期には全道で200箇所以上、十勝にも14箇所以上あったそうです。年駅逓制度そのものも廃止され歴史を閉じたのでした。仕事柄、建物としても興味あるところですが、残念な事に十勝管内ではもう残っていないようです。全道的には現存するものや文化財として再建されたものなどまだ見られるようですので、そのうちどこかで出会いたいものです。東経143°-08'31.22"川西から中札内への裏道に小さなレンガの家があります。近寄って見ると長い間放置されていた家らしく、窓もベランダもガラスは全て割れ落ちながら、構造がレンガのためか朽ち果てずに残っているのです。中に入ると,台所のかまどや風呂もレンガで組まれています。浴槽はなぜか大小二つあって、「小さい方は上がり湯用だろうか?」など想像も膨らみます。レンガ組も工夫されていて、建て主の愛情が感じられます。日高山脈に沈む夕日に赤く照らされた小さなレンガの家が樹の陰にポツンと立つ姿はとても印象的で、もう10年ほどずっと気になっていたところ、昨年末、この近くの農家から建て主が「高嶋さん」とおっしゃること、また高嶋さんご夫妻が現在も帯広市在住と聞き、さっそくお伺いし当時のお話をいろいろ聞かせていただきました。高嶋さんは昭和22年、この土地で農業を始めるに当たり,最初、木造2階建(1階:4部屋、2階:2部屋)の住宅を建てました。当時の木造住宅はあまりに寒かったので10年後レンガ部分が増築されました。高嶋さんは昭和40年に離農されるのですが、それまでこのレンガ部分が夫婦と子供3人、5人家族の生活の中心となります。離農の理由は、当時「10〜20町歩の農地ではこれからは食べて行けない」との国の方針に基づいた「農地拡大地区(※)」の指定があり、十勝で最初に指定されたのがこの大正地区でした。高嶋さんの地区では6件の農家の内、5軒が離農ということで、農業委員をされていた高嶋さんは自分から手を上げたそうです。その後農地が集約され、高嶋さんの家のうち住宅の木造部分、馬小屋(間口16軒、約29m)などは解体されたが、農作業時の休憩小屋としてレンガ部分だけが壊されずに残ったのだそうです。建築は帯広の菅野建材(今は無い)さんに相談、野幌のレンガ会社を紹介してもらった。この写真は関西に嫁つがれている娘さん御家族が昨年たまたま遊びに来られた時に、「お母さんが生まれ育ったレンガの家」の前で3代の家族で撮影したものです。離農の時には無かつた樹齢45年ほどのタモの大木が壁に張り付くように立っています。野幌からはトラツク1台分のレンガと職人が一緒に来てレンガを積んだのだが、高嶋さん自身も流し台、風呂のコンクリート、タイル貼りなど、農作業の後、夜おそくまで自分の手で造ったそうだ。風呂釜の煙もただ煙突に逃がすのではなく、浴室の床下や浴室と居間の間の床下を這わせてから排煙するようにして「ミニオンドル」として暖房にも使っていたそうで、奥さんが「お父さんは凝り性だから・・・」というのもうなずけます。お邪魔ついでに、気になっていた大小2つある浴槽の理由を聞いてみると、「上がり湯」のためではなく、「小さな方は子供が遊べるようにと思って造った」との返事にいささか驚きました。凝り性だからといって、ここまでのこだわりは何でしょう。経済的にはさほど豊では無かった時代です。お金のゆとりというよりは「心のゆとり」ということなのでしょう。いずれにしても「家づくりとは?」を改めて考えさせられました。現在78歳におなりの高嶋さん。テーブルの上にはニコンの1眼レフが置いてありました。聞くと「風景の撮影が好きで、レンズにお金は惜しまない」とのこと。草地造成による経営規模拡大と飼養家畜の多頭化、経営の近代化が必要とされるなど、総合農政推進の時代となります。FARM」という農場があり、みごとに繁った木の下に古い説明板がありました。(渋沢農場と呼ばれたらしい)があったところで、その木造の厩舎が現在も使われているということでした。渋沢栄一氏(1840〜1931)天保11年埼玉生まれ。慶応3年(1867)パリ万国博覧会に出席する徳川昭武(慶喜の弟)に随行し、株式会社組織や金融制度など経済政策への見聞を深めた。頭取,王子製紙など多くの近代的企業の設立と発展に寄与した。大正5年実業界から引退後も社会公共事業や国際親善に力を注いだ。基本的に民業主体という近代的な会社資本の考え方を持ち財閥を作らない経済人で、「近代資本主義の父」と呼ばれた。機械を用いるアメリカ式大農法を成功させ全国の農業改良につなげる考えだった。30年(1897年)、渋沢栄一ほか十名が十勝川沿岸の約三千五百万坪(11,570ヘクタール)の貸付を出願。)、農場長に町村金弥を配置し十勝開墾合資会社を設立した。当時熊牛農場の厩舎として建築した建物がその後一部改築され、現在も厩舎として使用されている。