機に張った経(たて)糸を腰に結びつけ、腰の屈伸で張り具合を調整しながら織る原始的な機。無理な張力を糸にかけないため、弾力のある柔らかい布が織りあがる。地機(じばた)とも言う。小袖の上に羽織って着る、近世武家女性の礼装。現代では花嫁衣裳として用いられている。色漆を塗った鳥の子紙を細かく切り綿糸の芯に撚より付けた糸を、よこ糸に用いた織物。江戸時代、諸大名が着用した裃(かみしも)の模様付けが発祥で、大名家間では徐々に模様付けの豪華さを張り合うようになった。これを嫌った江戸幕府から規制を加えられ、遠くから見た場合は無地に見えるように模様を細かくするようになった。大名が着用していたという経緯から江戸小紋は一般の小紋より格式が高く、つける紋の種類や数により礼装としても着用できる。長く着られるよう子供の着物を大きめに仕立て、肩のところでタックを取って縫った部分。子供の成長に合わせて縫い幅を狭めたり外したりして調整する。現在の和服のもととなった、袖口の小さく縫いつまっている衣服。平安末期ごろは貴族が装束の下に着る白絹の下着であったが、鎌倉時代になると一般に袖に丸みをつけて数枚を重ね着しはじめ、しだいに上着の性格を帯びていき、江戸時代には階層・男女を問わず広く用いられた。太めの綿糸を部分的に使い、細かい格子を全体に織り出した布。起伏のある織目を勾配と見立て、勾配(高配)=紅梅という名が付けられた。全体を綿で織ったものを綿紅梅、格子以外の部分を絹で織ったものを絹紅梅と言う。凹凸があるので着ていて涼しく、透かし織りのような生地は見た目も爽やか。上布同様、夏衣として着用。全体に細かい模様が入っている着物。訪問着などは肩の方が上になるように模様付けされているが、小紋では上下の方向に関係なく模様が入っているため、江戸小紋以外は礼装・正装としての着用はできない。糸で布をつまみ、また縫い締め、その後に竹皮や合成樹脂のシートで包むか、あるいは適当の方法で皺しぼを生じさせて、部分的に液の浸入を防いでから染め出す染色法の一種。鹿子(かのこ)絞り・有松絞りなど。明治・大正期の学生の呼び方。他人の家に世話になり、家事を手伝いながら学問する者のことも指す。白地に黒・茶など絣模様のある生地を彼らがシャツの生地として良く用いていたので、これらの白絣を書生(しょせい)絣とも呼ぶ。着物の下に着る肌着、下着。語源はポルトガル語のジバン。背中に大型で派手な刺繍が施されているスタジャンに似た形状のジャケット。日本を占領する連合国軍として横須賀周辺に駐留したアメリカ軍兵士達が、自分のジャケットに和風の刺繍を入れてもらったのが始まりと言われる。袷(あわせ;裏をつけた着物)の裾につける裏地。玉繭(2匹の蚕が共同してつくった繭)からとった、節の多い太い糸。多く節織・銘仙織などに用いる。厚く綿を入れた防寒用の上着。江戸初期に遊客や侠客などの間で広袖の羽織をゆったり着るなどした派手な風俗が流行り、それを「丹前風」と呼んだ。丹前の由来はその「丹前風」から来ていると言う。江戸に始まり京坂に流行した主として京坂での名称。江戸で「どてら」と称するもの。経糸(たていと)に撚よりのない生糸、緯糸(よこいと)に強撚糊つけの生糸を用いて平織に製織した後に、ソーダをまぜた石鹸液で数時間煮沸することによって緯の撚が戻ろうとして布面に細かくシワをたたせたもの。屑繭または真綿をつむいで、よりをかけた絹糸を用いた丈夫な絹織物。肩幅が狭く裾に向かって緩やかに広がっていく、テントのように三角形のシルエットをしたコート。東寺は1200年ほど前に創建された、京都市南区にある真言宗の寺院。弘法市は空海入寂(亡くなった)の3月21日に因み、毎月21日に開かれる骨董市。着倒れの京都で開かれる骨董市と言うこともあり、良い着物が手に入る。袷(あわせ;裏をつけた着物)の裾につける裏地。身頃の裾に4布、衽おくみに2布、襟先に2布、合せて八つに裁って用いたことからこの呼び名が付いた。