́)ノ“ガレやま”ことガレーヂ大和です。́)ノ今日でいよいよ最終回です!(・◇・)これからテールランプを付けるのですがテールランプを付ける場所がボディ色のままになっています。д・)元々実車のランプ類の中(ハウジング)はリフレクターで光を前方向により明るく見せるためメッキ仕上げのような処理が施されています。́)ノ2ミリ×8ミリに切り出したミラーフィニッシュを張りました。́Д`)実車のテールランプやウィンカー類には取り付け部分に金属の枠などがあります。このキットのテールランプ類にもそれら枠がモールド(彫刻)で表現されています。ここではその塗装を行います塗装する部分は0.5ミリもない部分。д・)さすがにこれだけ小さな部品にマスキングしてエアブラシで吹くことは出来ません。́)ノレンズに当たる部分に塗料が付いたら元も子もないので慎重に行います。何とか無事終了しました(・◇・)このような小さな部分に塗装するには筆に塗料を付けすぎないことです。一度いらない紙に筆を置き余計な塗料を落とした後、塗装する部分に筆を擦るようにすると上手くいきます。́)ノこのキットではデカールは凄く少ないです。д・)ナンバープレートは日本ではなくイタリアのナンバーにしました。́)デカールを貼り終えました。これでボディに取り付けるパーツ全てが揃いましたこれからボディパーツを取り付けるのですがその前に。д・)細かいパーツを取り付ける前にボディにワックスをかけます(・◇・)細かいパーツを取り付けてからだと布が当たってパーツが取れたりしますからね。́)ワックスがけ以降は指紋が付かないように殆ど白手袋して作業してます。小さいウィンカーは何処かへ飛ばさないようにしないと。д・)それとワイパーなど、比較的細いパーツも無理に力を入れて折らないように気を付けながら取り付けます。́)長期に渡りご覧頂きました皆様、ありがとうございました。́)ノ本日から外装系パーツに着手です!以前メッキを落としたパーツにメッキ調の塗装をします。́)ノ塗装が終わった各パーツ達(・◇・)ワイパーについてはこの後、ゴム(ブレード)部分を艶のない黒で塗装します。́)マスキングされているパーツはガラスです。́)ノマスキングした窓ガラスを塗装しました。ゴム部分に当たる部分をフラットブラックで塗装。500』のエンブレムを貼ります。このエンブレム、薄い金属製なんです。模型の世界では『インレットマーク』といいます。д・)なのでサイドウィンドはボディをシャーシに載せる前に取り付けておかなければなりません。リアエンジンフードもフードについているヒンジを挟み込む部分がシャーシ側にあるので先にボディに取り付けておきます。リアエンジンフードは完成後も開くことが出来るのでボディに接着するわけにはいきません。́)ノやっとクルマっぽくなりました。模型的にはこれ位隙間が開いていた方が“らしくて”いいと思います。́Д`)画像はテールランプ。タミヤのアクリルカラークリアーレッドを吹きました。́)写っているのはフロントシートとリアシート。́)ノ画像はサフを吹いた状態。これに色を乗せていきます。今回は内装色をニュートラルグレーを基調にします(・◇・)実はニュートラルグレーを塗装した時点で写真を撮るはずだったのですが撮り忘れてマスキングをしてしまいました。́)ノ今回はマスキングしていない部分にフィニッシャーズのアイボリーホワイトを塗装します。基調となるニュートラルグレーは艶消しですがアイボリーホワイトは艶有りをあえて塗装。́)ノFIAT500のシートにはステッチが存在するのでこの後ステッチ部分を艶消しの赤で塗装します。シートにあるステッチを赤く塗装しました。塗装はタミヤのエナメル塗料、フラットレッドを使い筆塗りです。д・)シャーシ室内部分に今回のシートと以前作ったフロアコンソールを取り付けます。接着には塗装を侵さないゴム系接着剤を使用します。́)左右シートとフロアコンソールを取り付けました。クルマらしくなってきますね(・◇・)残りの内装パーツを仕上げて行きたいところなのですがここで手順ミス。黄色い部分をマスキングすればよいと考えていました。この黄色の部分にマスキングをする際かなり困難であることがこの段階で判明(;つД`)何が困難かと言うと黄色の部分は内装色を塗装する面より一段高い位置に存在します。段差自体1ミリもないのですが、この段差部分も黄色として残す必要があります。1ミリもない部分にマスキングはきついです。д・)マスキングの密着状態が不完全な状態で塗装をすると塗料が隙間から入って黄色い部分に染込む可能性が大なのです。́Д`)前述した通り、内装色を塗装しました。́)この後、黄色となる部分に一度サーフェイサー(以下サフ)を吹きます。/塗装が乾く間にダッシュボード関係を仕上げていきます。クマが持っているのはダッシュボード本体とスピードメーター。スピードメーターは非常にシンプルまるで一昔前の原チャリみたい(・◇・)メーターの周りにはリングがあるのでシルバーに塗装します。その後、キットのメーターデカール(シール)を貼り水分が抜け切ったらメーター部分にクリアー塗料を乗せガラスを表現します。́)ドア内張りは黄色を塗装後、各ノブ類を塗装しています。インスト(設計図)ではウィンドハンドルや取っ手類はクロームシルバー(艶のあるシルバー)で塗装の指示がありますが実車は艶がないアルミのような色なのでフラットアルミで塗装しています。́)ノ内装の組み立てが終了しました。́)ノマフラーを塗装する前にちょっとディティールアップ。́)穴の直径は0.75ミリにします。/穴を開けたマフラー。́)エンジンの下に写っているのは六角ボルト。́)ノメーカーはアドラーズネスト製。サイズはボルトヘッドが0.5ミリ、軸の部分が0.3ミリです。ボルトは全部で6箇所。~ってもちいさいのでピンセットを使用して取り付けます。A:前述した六角ボルトです。B:プラグコードは0.3ミリのテグスでまとめてあります。外径0.45ミリの皮膜を剥いでワイヤーを出した後ワイヤーから先を固定部の穴に通しスロットルリンケージに取り付けます。その他のホース類をエンジンに取り付け塗装が終わった各パーツをエンジンに取り付けます。各パーツをエンジン本体に取り付けましたこれでエンジンは終了です(・◇・)設計図3部分の組み立てです。д・)エンジン取り付け完了(・◇・)右下に写っているのがバルクヘッド。クマの下に写っているクリップに挟んである白いものが今回追加作成したイグニッションコイルです。́)作ったイグニッションコイルを青く塗り、ボディに固定するステーを0.5ミリ厚のプラ板で作成しています。イグニッションコイルに0.4ミリの穴を開けてバッテリーとイグニッションに向け伸びる配線を取り付けています(・◇・)配線に使用したコードはモデルガレージヒロ製の0.38ミリのコードを使用。́)また、ディストリビューターとコイルを結ぶコードについてもこの段階で接続しました。́)上記で設計図の1~3が終了したことになるので今度は4のリアサスペンションの取り付けに移ります。リアサスペンションを構成するパーツは既に組立ててあるのでシャーシに取り付けるだけです(・◇・)リアサスペンションを取り付けた図。́)このFIAT500の製作で一番時間がかかる部分が終わったのでこの後はサクサク進むと思います。́)キットそのものは元々メッキなんですけどちょっとキラキラし過ぎでした。私の勝手なイメージですが、このFIAT500にはもう少し安っぽい方が似合うと思いメッキを落とした別けです。́)ノ使用する塗料はクレオスの“メッキシルバーMS07”この塗料、既に店頭では手に入りません。д・)なのでかなり貴重な塗料。(ガンダムマーカーのメッキシルバーも同様)メッキシルバーを塗装する前にブラックを塗装します。́Д`)ブラックを下地にすることでシルバーが引き立つと言った具合です普通のシルバーであれば特に問題はありません。クマの下、丁度タイヤの横にあるのはホイール本体です。これはサーフェイサーを吹いた状態この後フィニッシャーズのシールズシルバーを塗装します。ホイール本体とホイールキャップを塗装しました(・◇・)これから設計図の6の組み立てです。タイヤをホイールにはめて、キャップを取り付けるだけなので特に説明はないです。д・)ただホイールにタイヤをはめる際ちょっときついのでホイールのリムを傷めたりせっかくの塗装を剥がさないように取り付けます。タイヤを取り付けましたこのままでも何となくカワイイ。́)ノ社内ブログで連載していたこのシリース。実は先週で最終回を向かえ無事完成して今週から新連載に突入していますこちらのブログでも社内ブログ2回~3回を1回として掲載して行きたいと思います。́)ノ設計図の5の左に記載されているフロントアクスルとアップライト(L)・(R)の組立てはやはり加重がかかる部品なので既に組立ててあります。́)ここにフロントアクスル部分が付きタイヤ(ステアリング)が左右に動くことになります。次に左右アップライト(A)に左右ステアリングを連動させるタイロッド(B)を取り付けます。接着剤が乾燥するまであまり触らない方が無難です。́)(設計図がハレーションを起こして見にくい・・・)シルバー系の塗装が済んだパーツに塗り分けが必要な部分があります。́)ここで塗り分けをする箇所は以下の通り1.エンジンとオルタネータ(※1)を結ぶベルトをフラットブラック2.オルタネータ側のプーリー及び、フューエルポンプ左側にあるプーリーガードをセミグロスブラック3.ディストリビューター(※2)のキャップ部分をフラットブラウン※1オルタネータエンジンによって駆動された機械エネルギーを電気エネルギーに変換し、各電装系へ供給する。エンジンからオルタネータへの伝達は主にベルトを介して伝達する。各プラグへ電力を分配する装置。́)ノ組み終わりました。́)ノ今回は設計図2の左側の途中まで。́)ノとりあえずギヤボックスを組み立てて塗装をしました。́)調合はフィニッシャーズのライトガンメタルを基調としクレオスの焼鉄色とブラウンをブレンド。́)ノ上記塗り分けのパーツが乾燥するまで追加工作をします。クマが手に持っているのがそのパーツ(・◇・)(見えないかな・・・)スロットルワイヤーとキャブをつなげるリンケージ(名前違うかな?)です。0.3ミリのプラ板でそれっぽく作ってあります。́)ノその1で作成したリンケージの軸となる部分に0.3ミリの穴を。キャブとリンケージを接続するバーを取り付ける部分に0.5ミリの穴を開けてそれぞれを取り付けています。д・)今回最後の画像。クマが持っているのはプラグコードです。́)このプラグキャップは0.8ミリのプラ棒で作成しました。エンジンやデスビに取り付ける側に0.3ミリの穴。́)この画像でクマが持っている塗料はタミヤのフラットブラック。́)クマが持っているのは今回使う接着剤ホームセンターで売っているボンドGクリアー(・◇・)タミヤなどでは模型用の接着剤が発売されていますがこれはゴム系の接着剤です。模型用接着剤を使わないかと言うと今回のパーツは接着剤がはみ出そうな位接着面が少ないからです。模型用接着剤には筆を洗ったりする成分と同じ有機溶剤が多く含まれているため塗装面に付着すると塗装を溶かし、剥がれてしまうのです。́)ノ塗装面にはみ出ることなく上手く接着出来れば強度的には一番良いのですが二度手間を防ぐためゴム系でしかもクリアーの接着剤を使用します。д・)ちなみに模型用接着剤の成分にはアセトンが含まれていますがこれも溶かす成分が含まれます。それと乾燥が速いので接着剤の乾燥促進の役割も担っています。マニキュアの除光液にもアセトンが含まれていますが爪の変色や劣化の可能性があるので除光液はなるべくノンアセトンの除光液が良いでしょう。/次はボディの研き出し!画像は普段よりちょっと暗い感じで撮影しています。́)さて研き出しとは何か?ボディに色を塗っただけでも完成品として綺麗に仕上げることも出来ます。塗装面をサンドペーパーで平らにしてあげます。クリアー塗装後、見た目は平らに見える場合もありますが結構凸凹しているものです。サンドペーパーで研くと言う事は塗装面に傷を付けると言うこでそのままでは当然綺麗にはなりません。́)ボディが一部白く光っていますがクリアーを吹いたことによって光っています。撮影では研き出し前後の比較が出来るよう、ロードコーンを置いてみました。д・)ボディの白くなっているのが、サンディングして削れたクリアーの粉です。普段はサンディング中、粉を落としながら作業をしますが撮影用として残してあります。サンドペーパーでボディ表面をサンディングしていきますがサンドペーパーの番手を低く(荒い目)しすぎるとボディ色まで削ってしまうので番手は1000番から使いだんだんと番手を上げて行きます。番手を上げていくと言うことはボディに付く傷がだんだん細かくなっていくと言うことです。細かくなればなるほど、表面上は“平らに見える”と言うことです。私の場合は1500⇒2000⇒4000番の順でサンディングしています。コンパウンドで研くシーンを撮影しなかったのですがサンディング後、コンパウンドで研いたボディです。́)ノこの撮影に出てこなかったコンパウンド。サンディング後の最終仕上げで使用します。コンパウンドも削ると言う面ではサンドペーパーと用途は一緒です。歯磨き粉のように半煉り状態の中に細かい粒子が含まれています。げ』の3種類が多く使われています。使う順序も『粗目』から使用し最後は『仕上げ』の順。サンディングに引き続き私の場合、コンパウンドは以下のような順序です。́)画像は内装パーツであるハンドルの軸とシフトレバー。́)(固まると太くなる)シフトレバーは握る部分と根元のシフトブーツに0.7ミリの穴を開けて同じく0.7ミリ直径の洋白線を差し込んであります。́)ノディストロビューターからは先週紹介したエンジンブロック部分にプラグコードが2本延びます。́)このイグニッションコイルはキットで再現されていないので作製する必要があります。エンジン部分が出来てシャーシに搭載する際に作製しようと思います。д・)今後はちょっと考えます。́)エンジンやら内装やら同じ色に塗装する部分です。́)ノ上の画像はダッシュボード。́)ノこれらのパーツの中でまだ塗り分けが必要な物については今後それぞれ塗り分けをしていきます。́)今回からチマチマした作業が続きます。実車の強制冷却ファンカバーは左右のカバーと上部のカバーの3つに別れています。́)ノまず『A』の部分にボルト取り付け用の穴を0.3ミリのピンバイスと言う工具で開けてあげます。画像がそのピンバイス(・◇・)このピンバイスにドリル歯を取り付けて穴を開けていきます。模型の場合0.3ミリ~2.5ミリくらいのドリル歯を使用することが多いです。́)ノ『B』の補強用の模様は画像のように『×』模様です。́)ノ『C』のプラグ挿入口は1.0ミリのピンバイスで穴を開けただけで周りを含めもう少しそれっぽくするつもり。д・)『A』のボルトは塗装後に取り付けますふぁ、『C~D』まで終了したらこのパーツを塗装します。́)模型のパーツには実車のようにメッキ処理をしてバンパーやドアノブなどキラキラとしたメッキ表現をしています。切り口だけメッキが剥がれてしまい、完成後見えてしまう部分は塗装する必要が出てくるのですが、なかなか同じ色は出ないものです。д・)少々深めな容器に漂白剤を入れてその中にメッキパーツを入れます。そのままにしておくときれいにメッキが落ちます。́)ノ塗料はフィニッシャーズのピュアイエローが元ですが鮮やか過ぎるので少量のブラックを入れ調合しています(・◇・)画像でクマが持っているエアブラシは口径0.5ミリ。́)ノまだ2度目の塗装なので完璧に塗料が乗ってはいません。д・)隠蔽力が弱いとどの部分に色が乗らないか?大体『角』になっている部分に乗らないことが多いです。́)あ、2度とは言っていますが、模型面に色を吹く回数ではありません。д・)私の場合の1セットは初めに模型の角部分を2回位吹いています。その後再度角部分を2回ほど吹いて、全体を2回~3回ほど吹きます。́)ノ隠避力の低い塗料では大体4セットから5セット程度で全体ムラ無く乗ってくれます。́)ノあまり多く吹くと凹モールドが塗料で埋まってしまうのでエアブラシで塗料の噴出し量を調整しながら塗装していきます(・◇・)最後の画像はボディ色で塗装する各パーツ。きれいに塗料が乗った後、別の色を乗せて塗り分けていきます。次回はメッキパーツのメッキ落としをやります。ご訪問ありがとう..こんにちは、初めまして。