発会式&学生による提案プレゼンテーションが行われます。今回の学生によるプレゼンテーションは、産地のより多くのみなさんに見ていただけるよう、一般公開で開催!産地に新しい風を吹かせてくれている、コラボの様子をぜひ見にいらしてください。プロジェクトのスタートに向けて、7月3日(木)に東京造形大学で行われた、学生との初顔合わせの様子をご紹介します。東京造形大学を訪れたハタヤさんチーム一行、大学内のテキスタイル専攻の教室と工房へ。織りを学ぶための小さな手織り織機に興味津々です。ミニサイズですが、仕組みはハタヤさんの工場にある織機と同じ。学生のみなさんは、普段はこのような手織りの織機を使って織りの仕組みを学び、作品づくりを行っています。こちらの頼もしい背中は、シケンジョテキではおなじみ造形大の高須賀助手。今年も学生とハタヤさんの調整役として、強力にプロジェクトをサポートします。スタート時からこのプロジェクトを率いる、テキスタイルデザイナーの鈴木マサル先生。産地へ卒業生を続々と送り込んでくださっている、ヤマナシ産地の恩人です!鈴木マサル先生の教え子たちがすでに3人、ハタヤさんに就職し、ヤマナシ産地にフレッシュな新しいパワーを与えてくれています。鈴木先生からのお話で、顔合わせ会がスタート。最初は、ハタヤチームから、自己紹介と今年のプロジェクトに向けた意気込みを伝えます。このプロジェクトをきっかけに、卒業生であるデザイナー井上綾さんとのコラボレーションで生まれた「kichijitsu」を紹介する光織物(有)の加々美さん。手にしている「GOSHUINノート」は、全国的に取扱店舗が広がっているそうです。ハタヤさんの自己紹介の後は、鈴木先生から学生の紹介、そしてマッチングの発表へ。各ハタヤさんと学生の組合せは、鈴木先生に一任のため、お互いがこの日初めて知ることになります。学生もハタヤさんもややドキドキ、緊張の面持ちです。チーム発表と同時に、学生のみなさんは、それぞれ過去に作った作品を紹介。興味を持っているテーマや、コラボで取り組んでみたいことを発表していきます。プロジェクト2年目参加となる、大学院2年の吉本さん。昨年にひきつづきストールを織る武藤さんとチームを組んで取り組みます。2年目の参加となる、大学院2年の高橋さん。昨年は、渡小織物の太郎さんとコラボで、富士山のある今の景色をモチーフにしたネクタイをつくりあげました。昨年の成果展示の様子はこちら。今回は新しく、光織物さんとタッグを組みます。院1年生の5名と、学部3年生の2名は、初めての参加となります。プロジェクト初参加の学生たちから、自己紹介。アイデアいっぱいで、さまざまな実験的な素材や加工が使われた学生の作品。ハタヤさんたちにとっても新鮮で刺激になるものがたくさんあります。舟久保織物とコンビを組む坂本さん。「ほぐし織」の傘にまた興味深いデザインが生まれそうです。笑顔いっぱいのリラックスした表情なのに対して、1年目の新しい学生さんたちからは、とても緊張感が伝わってきたのが印象的でした。この緊張感から、むくむくと新しいものが生まれそうな予感がします。それぞれの紹介が終わった後は、各チームに分かれて、プロジェクトで取り組むテーマについて打合せ。自分で産地に足を運び、ハタヤさんと1対1のやりとりをして進められていきます。「自分で積極的にどんどんハタヤさんへ行って、やりたい事を伝えないと何も進まないよ!」と激励の言葉が。ハタヤさんの側には、学生の要望に対して『何を言われても「できない」と言わない』、がこのプロジェクトのルールになっています。過去のプロジェクトでは素敵な生地や製品がたくさん生まれてきました。今年はどんな素敵なテキスタイルが生まれるか、わくわくする顔合わせ会でした。准教授・テキスタイルデザイナー)学生プレゼンテーションでは、これから各チームが開発に取り組むテキスタイルの、もととなるアイデアやデザイン案が、学生から発表されます。織物の工場での生産について、現場でものづくりを学んでいくことになります。これまでの、プロジェクトの様子は、facebookページでもご覧いただけます。当日明け方に関東を通過し、台風一過の青空の中での開催となりました。オランダ王国大使館の報道文化担当、イネケ参事官をお招きしてのデザイントーク。たくさんの方がデザイントークに参加しようと集まってくれました。イネケさんのトークは全て英語。逐次通訳をしてくれました。この日は遠方からの受講者がたくさん集まってくれました。なんと東京から5名!甲府周辺から県庁以外でも3名!8月のバスツアーでのゲストキュレーター、宮浦晋哉さん(右手前)も急きょかけつけてくれました。ここで、ちょっと長くなりますが、イネケさんのお話を抜粋して記載します。スライドショーの画像はありませんが、リンクを貼っておくので、見てみてください。良いデザインというのは美しいだけでは十分ではなくて、よく考えられていて、効率的でもあり、世界をよくするものでなければならない。オランダデザインの背景の一つに、オランダ出身のモンドリアンがいる。http://www.piet-mondrian.org/写実的なイメージからスタートして、線を省略していって幾何学的な構成に至る。ヘリット・リートフェルドのチェアもそうした一例。http://www.gerrit-rietveld.nl/■ドローグ・デザインオランダ語で「ドライ=乾いた」という意味を持つ。挑発的で新しい、デザイナーを引っ張っていくムーブメントとして生まれた。世の中で使われているもの、なじんでいるものについて、これは何なのか、ということをもう一度ディスカッションをしようというもの。ドローグデザインを代表するヘイス・バッカー。http://www.gijsbakker.com/homehttps://www.youtube.com/watch?v=pe_BvCG044Aヘラ・ヨンゲリウスの引き出し。http://www.jongeriuslab.com/普通イメージされるものとは全く違う、決まった形でないものを提示することで、もう一度よく知られたものを問い直す行為。過剰な生産、過剰な浪費を批判する、布を積み重ねたソファ。http://www.pillowthrowdecor.com/repurposed-fabric-rag-chair/■moooiというデザインブランドhttp://www.moooi.com/通常はmooiで「美しい」を意味するが、oを3つ重ねることで「きれーい!」という表現になる。chair(1996)。http://www.marcelwanders.com/http://www.marcelwanders.nl/products/seating/knotted-chair/ローテクとハイテク、伝統と革新、硬さと柔らかさ、といった相反するものが一つになっている。マーテン・バースのスモークチェア。http://www.maartenbaas.com/http://www.moooi.com/products/smoke-chairスモークされた椅子。祖母が亡くなった時に残された沢山の家具からインスピレーションを受けたもの。ヘラ・ヨンゲリウスの刺繍で縫い付けられた磁器の皿とテーブルクロス。http://www.jongeriuslab.com/work/embroidered-tableclothエドワード・ファン・フリート。http://edwardvanvliet.com/インドなどアジアにインスピレーションを得た作品。日本の鯉がパターンとして用いられている。ソファは大使館でも使われているもの。http://www.homeportfolio.com/catalog/Product.jhtml?prodId=233846■デザインと工芸のトレンド伝統的なクラフトと、現代的なアプローチがどうミックスできるか、という方向に向かっている。リバリュエーション、もう一度価値を与えなおすということ。速攻でお金になるものではなく、ユーザーと作品の長い関係。http://www.aldobakker.com/何度も来日して日本の影響を受けている。醤油さしのまったく新しいデザイン。http://www.dezeen.com/2009/03/23/tableware-by-aldo-bakker/塩コショウを振る道具。普段見慣れたものとはまったく違う形の提案。■リサイクリングとアップサイクリングリサイクルはもう一度使えるようにすること、アップサイクリングは、廃材に新しい素材としての役割を与え、価値を生まれ変わらせる試み。SEAThttp://upcyclestudio.com.au/blog/dutch-design-the-upcycled-way-upcycledzine-interview/upcycle-studio-boris-lab-heater-seat/室内のヒーティングシステムを変形したチェア「ヒーターシート」。廃材で作ったチェスト。ヘラ・ヨンゲリウスによる、オランダ航空のCAの使われなくなったユニフォームをアップサイクルして、ビジネスクラスのクッションカバーなどのファブリックにした例。リサイクルした後の方が高級品になっているところがオランダらしく面白い。http://www.jongeriuslab.com/work/klm-world-business-class-cabin-interior1■サステイナブル(持続可能な)デザインクリスティーン・マインデツマ。http://www.christienmeindertsma.com/「PIG(豚)」という名の本を作った。解体されたあとの豚の体のパーツたちが、どこに行ったのか?それを追いかけた本。http://www.christienmeindertsma.com/index.php?/books/pig-05049/■日本とオランダが出会うところ日本とオランダは関係の深い国。歴史だけでなく、新しい出会いが起きている。Japanというプロジェクトがある。http://1616arita.jp/日本で最初に陶磁器が有田で作られたのが1616年。バーイングスというデザイナーを招聘し、新しい「カラーポーセリン」というプロダクトを生み出した。薄い陶磁器を作る日本の技術、オランダのデザインが出会って生まれた。http://www.scholtenbaijings.com/■オランダのデザイン教育アイントホーへン・デザイン・アカデミーhttp://www.designacademy.nl/家安香さんも学んだオランダのデザイン大学。アーティストレジデンシーhttp://www.transartists.org/airplatformnl/introオランダに滞在してアートを学ぶための制度も作られている。マルセル・ワンダースKLMビジネスクラス用のカトラリー。https://www.facebook.com/klmjapan/posts/221508864529185?stream_ref=5サミラ・ボーによるテキスタイル。http://www.samiraboon.com/home手を置くとそこが白くなるテキスタイル作品。(下の写真でイネケさんが手にしているもの)さまざまなオランダデザインの側面が数々の事例と一緒に示されました。あたりまえと思っているものを、もう一度問い直すオランダデザインの目線は、とても刺激的に感じられました。織物と水晶彫刻の職人工房を訪問しました。(株)槙田商店さん、宮下織物(株)さん、武藤(株)さんの生地を、槙田商店企画室をお借りして一緒にご紹介。こちらは武藤(株)さんの提携工場。手足のように使いこなす愛機の前にたたずむ職人さん。(有)テンジンさんへ。...「ヒの虫」とは?「ヒ」とは、漢字で書くと「杼」のこと。産地ではふつう「シャットル」と呼ばれます。杼=シャットル(shuttle)は、織機で緯糸を織り込むために左右に往復運動をするパーツです。地球と宇宙を往復する初めての宇宙船としてスペースシャトルの名前などのルーツでもあります。糸の張りの強さを調整するのに使われます。下に写っているのが、シャットルです。デザイントークのあと、午後は御坂峠を越えて甲府へ。繊細で優美な仕上げのコントラストが格好良いです。貴石彫刻オオヨリの大寄智彦さんのショップ兼工房です。営業しているのは金・土・日の13:00~18:00。職人に出会える貴重なスポットです。LABOの大寄智彦さん。この一日で、イネケさんたちオランダ王国大使館のお二人には織物産地とジュエリー産地、山梨の二つの面を体験していただくことができたと思います。その後は県庁に訪問してミーティング。したら今後、山梨とオランダのあいだに別の形でのつながりができるきっかけになりそうな機会になったと思います。この日の夕方、甲府の空は素晴らしい夕焼けでした。平成26年7月2日、株式会社エルトップ主催のヤマナシ産地の見学ツアーに参加させていただきました。エルトップさんは、「LOISIR®」(ロアジール:豊かな時間、余暇)というブランド名で裏地などの企画・生産・販売を行う東京の企業。産地になくてはならない取引先のひとつです。産地で裏地の生産現場を見て学ぶ研修会です。なんと今回は12回目。エルトップさんでは、こうしたツアーをもう10回以上も開催されているのです。産地のハタヤさんとの信頼関係が根付いているからこその、また東京から日帰りできる地の利を生かした、この素晴らしい企画の模様をレポートします。らバスにのって産地をコンシェルジュします。最初に訪れたのは「撚糸屋」さん。上の写真はキュプラの原糸です。ちなみに、研修会のタイトルにあった「ベンベルグ」とは、旭化成が生産するキュプラ糸の商標です。このキラキラと光るキュプラの糸は、化学繊維ではなく、れっきとした天然素材でできています。原料はコットンからとれるコットンリンターという短い繊維。「再生繊維」に分類されます。詳しくは、エルトップさんのHPでどうぞ。撚糸屋さんが担当するのは、この原糸に撚りを掛ける工程です。下の写真が、撚りをかけたあとのキュプラの糸です。まっすぐな糸だった原糸とちがって、ねじられているので、表面の光沢はソフトになっています。この撚糸によって、糸は染色や織りの加工、そして着用時の刺激にも耐えられるようになるのです。ところで撚糸工場の様子、ワイン醸造用ブドウを作る垣根式ぶどう畑に似ていませんか?下に両方の写真を並べてみました。(カゴまで!)撚りをかけた後は、撚りがもどらないよう、熱セットをかけます。PROJECTにこの3月まで参加していた藤原かえでさん。4月に就職したアパレルメーカーの研修として偶然の再会でした。学校を卒業し、プロジェクトを巣立ったあとも産地と関わる仕事をしてくれるというのは、ありがたいことです!撚糸工程のあとは、染色です。織ってからではなく、糸の状態で染める「先染め」がヤマナシ産地の得意技。糸や生地の染色、整理加工をする(株)富士セイセンさんに向かいました。糸の原料を実物で見せてもらうと、実感がわきます。キュプラの原料のコットンリンターは、綿実をやさしく包んでいるデリケートな繊維だということが分かります。糸をこのようにボビンに巻いて染める方法を「チーズ染色」と呼びます。ナチュラルチーズのカタマリのような形状からそう呼ばれています。なにげないところに可愛らしい模様(↑)が見つかるのも工場の魅力です。とって経糸の整経は命ともいえる大事な工程です。何百本もの経糸が整然と束ねられ、巻き取られていきます。何百本もあっても、数センチにしかなりません。これを何十回も繰り返して、必要な生地の幅になるまで巻いていきます。糸の張力をずっと一定に保つ緻密な作業です。整経工程のあと、富士急行線の下吉田駅へ。富士急行線は、昭和初期に大量の絹織物を横浜港へ運んだ、当時の日本のシルクロードです。出荷する織物を保存した巨大な倉庫なども残っていて、この駅は織物にとても縁があります。下の写真は当時の貨物列車を再現したもの。織物がちゃんと積んであります。駅舎に隣接したカフェには、なんとエルトップさんの商品見本!裏地の生地見本が置いてある駅なんて、日本でここだけでしょう。次はいよいよ織り工程。織る前に必ず必要な、タテ糸をつなぐ「撚りつけ」工程を見せてくれました。糸同士を結ぶだけでなく、張力が一定でなければならない、大変な作業です。これは織機の上のジャカード装置。紋紙を使った昔ながらの織機を大事にメンテナンスして使いこなしている様子が伝わります。壁には裏地のポスター。キャッチコピーにあるように、この日は本当に裏地が表舞台の一日です。織った生地は整理加工へ。(株)富士セイセンさんへ向かいます。起毛加工、エンボス加工など、生地の機能や風合いの価値を高める様々な加工を行っています。本当にさまざまな生地を作っている産地。整理加工の職人たちの技術は幅広く、さまざまな要求に対応できるのが強みです。最後に、富士吉田市内にあるエルトップさんの「生産物流センター」へ。無数の裏地の生地が出荷を待っています。様々な工程が近い距離に点在している産地だからこそできる、とても一日とは思えない充実した研修会でした。良い生地を生産して届けよう!という意志を共有していると感じられたことでした。国産の生地を作る現場が、どんなに心を砕いて良い生地を作るための努力をしているかを見ることができるこのツアー。素晴らしい企画でした。小林社長をはじめエルトップの皆様、大変勉強になりました。ありがとうございました!そしてエルトップさんに、このブログのことで事前に連絡してみたところ、なんと今日(7月29日(火))も、この研修会の第13回が開催されているとのことでした。ヤマナシ産地のPR、着々と前進していますね!そして、シケンジョでもこの夏、ヤマナシ産地へのバスツアーを開催します。題して「ヤマナシハタオリ産地バスツアー27AUG2014」。こちらは公募制ですので、産地企業の取引対象となり得る業界関係者(及び出版・報道関係の方)でしたら誰でも参加できます。都合により予告なく変更される可能性があります。※基本的に産地企業の取引対象となり得る業界関係者及び出版・報道関係者に限らせていただきます。こちらのお申し込みフォームにアクセスし必要事項を入力してください。]※応募多数の場合は抽選となります。