残置支点がないのでネイリングしながらの登攀であり、動作はA1。僕は沢のゴルジュの横這いの人工リードは経験しているが、岩のネイリングは初めて。最後はラープも打って冷や冷やモードでようやく抜ける。2ピッチ目は小浜が攻める。一度直上したがどうにも無理らしい。戻ってスラブを右にトラバースし凹角を登って切り抜ける。トラバース中間点には、不自然なハーケンとボルト、スリングがあり、ここより下降した形跡が見られた。岩のルートファインディングの難しさである。3ピッチ目が核心のチムニーというが、その場所は取り付きから遠めに見てもわかるものだ。右に移り凹角に入るが、即ルートでないと直感する。でかい岩が不安定に乱立している。戻ってカンテを登りだすと案の定、残置も出てくる。ここはチムニー登りなんて無く、あるのは被った小フェースを登るのみ。傾斜があるのでフリーの技術のカウンターで伸び上がり、ホールドをつかんで攻める。体勢を整えられず、どうにも堪え切れない。墜落の恐怖が襲ってきた。ヤバイ、落ちる、何とかしたい。「ウォー、テンショーン」叫びながら、ぶら下がるようにクライムダウンする。資料では�W級だが絶対ウソだ。僕は�X級以上に体感した。「半端じゃない、こりゃアブミ使用か」と考えたが、小休止後再度のトライを敢行する。フリークライムの技術のみを追いかけたショートルートなら一応支点も安全、墜落を前提に難ルートに挑むが、この本チャンは錆びてひん曲がったハーケンが1本だけ、他にあるハーケンはとても使用に耐えない。他人が登れて自分が登れないのはとても悔しい。絶対できると信じていよいよ体を伸ばす。ガバからパーミングの連続、腕が張ってくる。右の凹角に体を動かす。もがくとも登るともつかない動作で何とか壁に体重を入れることができた。4mの直上に息はゼーゼー心臓バクバク、岩にいじめられて、これが真剣勝負かと痛感する。この上に嫌らしい小ハング越えもあり、核心に相応しいピッチとなった。次の4ピッチ目は確保点の左から右に攻めて抜けるが、急なスラブはスメアリングでじっくり抑えて登る。実質このピッチが登攀の最終。これより上は傾斜も落ちて潅木も増え、高みへとザイルを伸ばす動作のみ。転げ落ちると止まらないので最低の支点は抑えておく。終了後に赤沢岳の絶頂にピストン。僕は小さな頂にも愛着がある。行ったことのない頂ならなおさらだ。休憩中のハイカーにルート完登の喜びをわけるが、この谷にそんな所があるのかと半信半疑で聞いていた。あの小さな岩小屋に急降下だ。ロウソクで灯す内部は2人でも狭いが何とも落ち着き、会話も弾む。大酒が飲めるほど担いではこないが一杯のウォッカが心を癒す。下山日は短い中央壁をやる。当初中央岩稜ルートをやる予定だったが、取り付きまでの沢の下降にかなりの懸垂下降が予想され、時間がかかりそうなのでダイレクトカンテルートに変更した。この中央壁は高距もなく、谷川岳の一ノ倉沢の下部に似ており、この山域の豪雪さを物語っている。一ノ倉沢はアプローチのスラブから上部の岩壁がルートだが、ここはそのスラブだけで終わっており、正直言ってパッとしない。全体に傾斜も緩くブッシュも多い。鬼の館と称する大洞窟の下から取り付く。1ピッチ50mで緩い草付きから凹角を登りカンテに出る。次からが思いのほか嫌らしい。傾斜はないがスラブでホールドが少なく微妙なバランスクライムで攻め上がる。ムーブのグレードは�W+というところか。安全のためスラブを2ピッチに切り核心を抜ける。後は右から脆い凹状部を抜ければ終了。人跡である残置物はゼロというのが嬉しい。あとは針ノ木岳まで縦走し、ひたすら下るだけだ。途中、何度も振り返り赤沢岳から食い込む谷を俯瞰する。岩壁が赤く光って見える。今しがた終わったこの4日間が走馬灯のように走り去る。3つの壁を登攀し終え、ここに大スバリ沢奥壁3部作が完成した。長年の夢がやっと叶い感無量である。そのどれもが自分でルートを読み、墜落をくい止める支点を作り回収しながら登るという本来の岩登りの原点があった。この狭い国内にも忘れられたすばらしい岩壁があったことに僕は驚いている。これからも自分のオリジナルの山行を展開させ、ハートに熱く響く山を味わいたい。【コースタイム】9月21日、曇り後雨。扇沢6:40〜稜線10:40〜大スバリ沢11:40〜岩壁基部15:309月22日、晴れ。ビバーク地8:40〜ルート取り付き9:30〜4Pスタート13:00〜終了16:00〜岩小屋17:309月23日、晴れ。岩小屋7:00〜ルート取り付き7:40〜4Pスタート12:30〜終了15:00〜赤沢岳15:50〜岩小屋16:409月24日、晴れ。・概念図とコース取り・ルート図...�@右岩壁無名ルート�A左岩壁ダイレクトルート�B中央壁ダイレクトカンテルート。