難波鷹史のリーディングログ難波鷹史が日々挑戦する朗読や修理に関しての思うことやうんちく、その他日常的なことをつづるウェブログです。MGFcompany新着記事(09/30)ブログ引っ越した。CZ-601D修理完了...かと思う。ラーメン丸久フォトスタジオStudioBorderお気に入りリンクサンミューズオンラインBlogことば・言葉・コトバ音声コンテンツ配信『ラジオデイズ』AWATALK風のうわさ「ゲキ塾。>>2019年09月30日ブログ引っ越した。RSSの反映もなんだか遅いし、ブログを引っ越しました。前からもうひとつのブログをアメブロでやっていたので、そちらと合体して、新しくアメブロで発信します。ま、たいしたことないけど。|2019年07月22日サバ缶鶏油(チーユ)ラーメンサバ缶でラーメンを作る動画があってピンと来たね。これは僕が目指してるラーメンじゃなかろうかと...。https://www.youtube.com/watch?v=Y3B_6bDw8DU&t=1s京都のラーメンファンなら知ってるかもしれませんが、昔「きゃら」って名前の店が右京区の西小路通にありました。そこがまろやかな魚介が利いた醤油ラーメンを出していて、正直、僕が一番衝撃を受けたラーメンです。作ってみたら、出来たラーメンが激うまでした。「きゃら」を思い起こす味でした。サバの身もたくさん余って、いいご飯のお供になってくれましたけども。僕の調理では、醤油だれは自家製で、味の素も使わず、鶏皮を焼いて作った鶏油を入れました。鰹節も削り器で入れました。サバも缶詰なので、水揚げ後すぐに調理され缶に入れられますから、魚のいやなにおいもありませんこれで、僕が目指す味の方向性は、豚骨でも鶏ガラでもなく、魚介メーンであると分かった次第。サバ缶の場合、スープの状態で置いておくと、魚の悪くなった匂いがしそうなので、今度は混合節を使いまたスープを取ってみた。混合節が80g水が2リッター、煮干し10gあとはニンニク、ショウガ、干ししいたけ、こんぶ。これらを6時間ほど水につけて、1時間半ほど鶏皮260gと一緒に煮込みました。メンマも水煮1Kgとシャンタンの醤油スープで仕込んだ。混合節でスープを取ると、2005年あたりから流行り始めた、ブッシ—(節)系スープとなりました。当時は各店でこれを出されるので、「またおまえか系」と呼んでました。こちらのスープは、最寄りのスーパーで安売りしてた乾麺(ラーメン)でつけ麺にしましたが...。この乾麺、ソーメンみたいな味でした。サバ缶で取ったスープと比べると、やっぱり違う。うまいけど方向性が違うんだよね。あと鶏皮は煮てもさほど油は取れません。焼いて、自らの油で鶏皮せんべいになってもらわないといけませんな。今後は、混合節を減らして、鶏がら一羽を足して、なにか魚のだしの取り方を考えようかね。サバ缶のラーメンがうまいのは、骨からでたエキスが原因だと思うんだよ。魚のあらはにおいがするしなぁ。引き続き、前回予告したWZR-AGL300NHの修理の話。親機自体は2017年に修理しているので、本体に原因があるのではないとにらみ、おそらく電源アダプターの出力低下だろうと推測。カッターナイフで合わせ目に刃を入れて、開けます。コンデンサーは漏れてはいないけど、ドライアップ寸前かもしれません。本体につないで、電力を測れば原因が特定できるのですが、めんどくさいので、コンデンサーを外しにかかります。中華製のSAMXON(サムクソンって読むのかな?)でした。動いていましたので優秀ともいえるでしょう。10年ぐらい動きっぱなしでしたから。使用コンデンサーは以下の通り。小さいものは交換できるだろうと、手持ちの部品を調べましたが、該当するものがありません。いう場合は通販で買います。僕は大阪日本橋の共立エレショップをよく使いますが、大型コンデンサーなど少し特殊なものが手に入らなかったりします。すると、横浜のRSコンポ—ネンツで揃えることになるのですが、こちらは単位が2個以上とか5個以上で販売されていて、多少出費が増えます。趣味で修理や電子工作をする方は、余剰在庫も増えていいとは思いますが...。あと、共立エレショップでは電源アダプター等も販売されていて、今回修理するか電源アダプターを買うか、迷いましたが、部品を買ったほうがわずかに出費を抑えられることと、将来のアダプター修理にコンデンサーの在庫ができることから、修理失敗のリスクや不具合の原因の見当はずれだった場合の可能性をまったく考えずに、部品を注文しました。このようなことで、コンデンサーを戻して半田付けし、ビニールテープでアダプターのケースを閉じました。引き続き、このアダプターでルーターを使っていますが、やっぱり、インターネット接続が切れたりWifiが切れたり、不安定です。電源を入れなおすとまた使えたりします。今週金曜日に部品が揃う予定ですので、どうなったかをまた書きます。CZ-601D修理完了...かと思う。2年の長きにわたり、分解しては組み立てを繰り返したCZ-601D。修理完了かと思い、ツイッターでも書いておいたことを、改めて記述。明度のふらつき理由は、基板の実装部品の接触不良、つまり半田割れが原因です。どの部品か、あるいはどの範囲なのかは、僕は末端修理人なので分かりません。コンデンサー全数交換でも直らんし、主要部品、フライバックトランスやブラウン管のネック基板との接続部分など、まぁ考えられるところは徹底的に再半田しましたけど、それでも直らず。可変抵抗を掃除したけど直らず。カーボングリスでも変化しません。結局、見える半田全部溶かして、再半田しました。加熱しすぎてつやがなくなった半田も、除去してからやり直したりしました。最後はこの明暗を調整する(明暗黒レベル)可変抵抗の部品の金属板のテンションがなく、基板との遊び部分が多くなり、指でつまみを押すと明るくなったり暗くなったりするようになりました。グリスを塗るときに、テンションが高すぎると炭素被膜を傷つけるんじゃないかと、少し緩めたのが原因でした。一度、ソレイド(部品を掃除したり、被膜を除去する道具)でしっかり起こしてやりました。ファミコンの「スターラスター」を表示。うーん、黒が安定して発色してます。あと感覚的になんですが、寿命が延びるかなと思ってフライバックトランスの出力が弱く調整すると、なんとなく光そのものが安定していないように思えたので、そこそこ強くして、しかしながら強すぎないように調整し、フォーカスが甘かったのでフライバックトランスのフォーカスつまみを調整し、くっきりさせました。液体ゴムで修理したスピーカーコーン。引き締まっていい音してます。さぁ次はバラバラのX68kを何とかしましょうかね。WIFIの調子が悪らしい。|2019年05月22日CZ-601Dの修理の続編X68000のテレビモニターの整備修理の続きの記録。これがまともに直ってくれないことには、本体の修理レストアに移れません。症状は、自動明るさ調整機能とかはないのに、黒レベルが明るくなったり暗くなったりすること。これの故障については、まったくネットでヒットしません。ブラウン管の修理で有名な掲示板でもないんですよ。ツイッターで書いた通り、前面のボリュームコントロール系の基板にカーボングリスを塗りましたが、なにも変わりませんでした。つづいて、基板のほぼすべてを再はんだしてみて、組み込みましたが、緑信号が出ません。気を取り直して、ブラウン管が直結しているネック基板をばらして、コネクター部分をエアーブロワ—で吹きましたところ、なんだか長細い白い毛がふあーっと散っていきました。「緑が出ない原因はこのモルモットの毛のせいか?」かどうかは、よく分かりません。角はんだや加熱しすぎで表面があれているはんだを取り去って付けなおすなど、数点行ってから組み込みました。次の日に電源をつけてみましたら、右上に表示される「ビデオ」の文字もきれいに緑色で表示されました。DVDを映しても、問題ないように見えました。PCエンジンをつなげてみて、黒レベルも安定しているように見えるけど、ファミコンだと映像にノイズが走り、黒レベルが安定してるんだかしてないんだか断定できません。この改造したファミコンの映像出力も、見直さないといけませんなあ。この状態で、もう少し様子をみてみます。これでだめだとするとコンデンサー以外の電子部品が壊れかけていることになります。手に入らないトランジスターとかもあって、なかなか手ごわくなるでしょう。フライバックトランスとブラウン管が大丈夫なら、直るとは思うけれどもね。豚骨ラーメンの自作とかおおよそ3か月ぶりのブログです。ここんところの出来事を書いておきます。徒歩3分ほど近くのスーパーで豚のげん骨が手に入ったので、豚骨ラーメンを作りました。圧力鍋で作ると、独特の臭みが出て、これは鶏ガラや手羽先でも同じで、圧力なべでの加熱の後は、普通に一時間ほど煮込むのがよいみたいです。煮込みなおしたやつはなかなかおいしかったです。乳化はしてるようだけど白濁しないんだよねー。水が2リッター、豚骨が1kgで、あと昆布と長ネギ、しいたけ、乾燥ニンニクスライス適量入れました。圧力鍋で計3時間、通常時間で換算したら(たぶん)9時間は強火で煮込んでると思うのですよ。分からないので、あちこちのお店の師匠に聞いてみたいです。・ネットワークの悩み会社でのネットワークの不具合がありまして、はじめて接続した拠点間IpsecVPNがうまくきません。最初、接続できない不具合があり、結局は拠点先のミスだったのですが、GWあけてから、接続はされているのに拠点先にある対象のサーバーにアクセスできないというトラブルが発生。僕はには故障しているような気がするんですよね。メニューの受信の規制をクリックここで、ファイルとプリンターの共有(エコー請求-ICMPv4受信)を探して、右クリックでプロパティを開きます。スコープというタブの中の「これらのIPアドレス」となっているのを「任意のIPアドレス」に変更します。pingが通らないのでさんざんルーターの故障を疑いましたけど、この別セグメントからのPing要求許可に関しては、ネットの情報が少なめでほんとに参りました。このVPN問題でしょ。ちなみに本日、リモートVPN機能が正常に動いたりしていまして、リモートが動けば、拠点間が動かずという変な具合になっています。こちらはNECを巻き込んで、原因を調査中です。電気毛布が点きませんと、捨てる前に、まず僕のところに家電が集まります。素人の浅知恵というんですかね。コンデンサーの交換しましてね。ゴミ箱にすてようかと思いながらじっと基板をみるとですね。してヒューズじゃないのん?調べてみたら、中央に温度ヒューズ、左右に抵抗を内蔵した部品でした。テスターで測ってみたら、電気が通りません。基板部分も毛布で包んで使ってて壊れたんでしょうね。会社のサーキュレーターを修理した時の温度ヒューズが余ってたので、取り付けてやりました。昨日から少し寒かったので、直ってよかったです。昨年の6月に本格的に壊れる前にコンデンサーをリフレッシュした無線LAN親機WZR-AGL300NHですが、今度は自宅2階に設置している無線LAN子機WLI-TX4-AG300N(親機とセットのもの)がPCから見えなくなりました。LANケーブルをつなげてもOSが認識してくれないわけです。別のノートPCでも結果は同じでした。先々月で稼働し続けて10年9年たったわけですから、十分な商品といえます。バッファローすばらしい!と、称賛はするけど、新品買わずに使い続けます(笑)中開けました。アンテナ線が、つっぱるので慎重に開けます。台湾のTAICON製でした。液漏れはありませんが、気化して蓄電容量が減ったのでしょうね。これ交換して動かなければ、もう末端修理人(素人)には分かりません。スルーホール(パーツの足が刺さる穴)は親機と同じく細めで(それでもECSのマザーボードよりまし)、半田を盛ってシュッ太郎で一気にはんだを吸いますが、穴は開いてくれません。0.8�oのドリルで丁寧に穴をあけて、新しいコンデンサーを実装します。スルーホール付近に配線パターンもありませんので、リワークはまだやりやすいです。ふたを閉めて元に戻して、接続試験しても、ネットが切れることなく使用できました。先日、会社で予告なく電気工事されまして、電気工事業者が認識する停電は起こりませんでしたが、瞬電は起こったみたいで、サーバーやらなんやら全部止まってました。これには管理会社とか家主に報告入れたら、「停電してない!」って豪語してた現場作業の業者の偉い人も謝りに来ました。取り壊す(たぶん)ビルになんの電気工事をしてるのか分かりませんけど...いやもしかしたら改装するのかもしれんけど...。ただのタイミングなんでしょうけど、タイムカード用のPCがコンデンサ不良を引き起こしていて起動不能に。(http://namba-reading.seesaa.net/article/463905269.html)ファイルサーバーはRAIDがつながらない状態に戻りました。今日の記事はこのファイルサーバーのお話です。インターフェースカード(以下、SATAカードと表記)につながったRAIDディスクのみ解除させMD128とかいうRAIDディスクを勝手に作ってくれます。このような不具合を起こしていたので、再起動をちゅうちょしていたんですよ。再起動したときは以下のコマンドで復旧させていたのですがねぇ。/dev/sde2しかし今回はできませんでした。表示されディスクの追加ができないのです。この表示があるときはシステムを再起動させて、OSに正しいディスク容量を認識させるといいのですが、再起動にまつわる不具合が便乗して混乱させられましたし、ほかの要因もありました。再起動の際、CMOSクリアを実行しないとSATAカードを認識しないことが多い。追加するRAIDディスクのパーティションはパーティションを切ってからファイルタイプをLinuxRAIDにしておかないといけないかもしれない(フォーマットはしない)。2.0)(以下GIGABYTEと表記)というものです。因果関係はいまとなってはさっぱり分かりませんが、以下のことを行い復旧しました。SATAカードのBIOSやらファームウェアを最新版にアップデート。以下のサイトからMV91xxに対応する最新版をダウンロードします。プログラムにはファームウェアとBIOSという二つの領域を更新する必要があるようです。ご注意を!https://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=353&func=select&id=347&lang=enrufusというツールで作った、FreeDOSが起動するUSBメモリーに、ダウンロードして展開したファイルをファルダ—付きでコピー。それで、このUSBメモリーから起動させてBIOS等を更新するんですが、最新版に更新した当たりからSATAカードを認識しなくなりました。因果関係は分かりません(笑)このPCではなぜか認識がおかしいので、自宅に帰って別のデスクトップマシンでやろうと、カードを外して持って帰りました。NEO-Fマシン10年稼働しています。前に不具合が発生したとブログで書きましたが、ウィンドウズの更新ミスだったようで、OSの再インストールで直りました。これにカードを載せて、USBメモリーから起動させアップデートプログラムを走らせると、カードがないとか言われます。適当に再半田しすぎです。とりあず、フラックスを塗ったり、はんだを盛ったり、吸い取り線で吸ったり、なんとかブリッジをルーペで見える品質の範囲でなくしました。あと手あたり次第、ほかの部品も再半田しておきました。無事に最新版を確認して、ファームウェアとBIOSをアップデートできました。あー見えました!...BIOSとの相性が悪いんでしょうかね。CMOSの電池が切れかかっている可能性も考えましたが、時計も狂っていませんしね。表示されても、CMOSクリアして再起動させれば無事に構築できました。再起動してもRAIDが解除されないような気がします。結論的には、再半田の失敗と、マザーボードBIOSとの相性問題という二つの原因がありました。その他の部品の再半田も意味があるのか分かりませんが、調子がいいようです。いまはRAIDの追加したHDDの同期中ですので、同期が終わったら再起動(CMOSクリア込)させて、どうなるかです。|2019年01月29日2007年ごろECSのマザーボードこれまで数枚のマザーボードを修理したけど、軒並み修理不能になるのが、ECSの2000年代後半の基板です。ECSのマザーボードでこの色を見ると、あーだめだーってなります。2007,8年のこの色のマザーボード。コンデンサーの足のパターン近く、すぐに配線パターンがあって、おまけにハンダがこれでもかっていうぐらい溶けにくい。あと、はんだごてを当てていると、溶けにくいうえ、スルーホールももげてボロボロになっていく!!基板に塗ってある絶縁樹脂も、はんだごての熱に弱くて、バリバリ削れていく感じです。この膨らんだコンデンサーも、近くにあるコンデンサーも割ってみたら、完全に蒸発してました(ドライアップ!)健康なコンデンサーはじっとり湿っていますが、もうカラッカラでした。コンデンサーのメーカーはOST。コンデンサーのサイト(http://capacitor.web.fc2.com)では最近は漏れがないとう報告がありましたが、ドライアップにはなるようで。全数を交換すれば、稼働するようになるかもしれませんが、僕の腕が未熟の上、マザーボードがリワークに弱すぎることを考えると、やめたほうがいいという結論になりました。元が安いマザーボードですからね。MSIやASUSなどは修理が楽なんですが...。最近のECSの製品はどうかわかりませんが、できることなら、リワークが簡単かどうか基板のパターン面を見てから、購入したいところです。10年超えましたが、まだまだ元気に動きます。数カ月前に原稿をPDF化するときに、ねちゃねちゃ音を出しながらスキャンするのでなにごとかと確認したら、フィードローラーと呼ばれる部分が溶けていました。かたちは保っていますが、指で触ると粘土みたいに柔らかいです。4つとも同じように柔らかくなっています。ScanSnapを新しく買うのもいいのでしょうが(最新型はコンパクトでより洗練されています)、経済的ではないので修理します。溶けたローラー部分はあとで考えるとして、まずローラーを取り出します。このあたりのカバー類を取り外します。ピックローラー(大きなローラー)のカバーで、左右にあるつまめるようになってる部分をつまみながら取り外します。ピックローラーは外さなくてもいいですが、清掃のために外して、イソプロピルアルコールと綿棒できれいにします。フィードローラーの交換部品は公式にはなく、なぜかこのピックローラーは交換部品が用意されています。フィードローラーはメーカー修理対応で、一般には出回らない部品なのかもしれません。書類のズレを抑えるサイドガイドも取り外します。こちらははめ込んであるだけなので、こじれば外せます。後部のカバーも差し込んであるだけで簡単に外せます。底のネジを4箇所外します。ボディをこじるとガバッと開きます。ケーブル類をていねいに取り外しましょう。この金属のカバーの中に上部のフィードローラーが入っていて、写真右側黒いプラスチックを外せば下部のフィードローラーがあります。写真中央にあるクリップ(反対側にもある)を抑えながら写真下部のカバーを外します。金属のロックを動かして、シャフトを外します。次は上部シャフトを外します。最初に言っておきます。読み取りの画像が正常なら、この光学基版(画像の受光部分の基板と思われる)は外さないこと。僕は外してしまって、大変な時間ロスになりました。写真では光学基板を外した状態ですが、フィードローラーを外すには黒いシートで覆われたこの光学ユニットを外さなければなりません。画面にある円筒形の部品に接しているクリップを抑えて、ユニットを外します。光学ユニットを外すと、シャフトのカバーが見えてまいります。これもクリップを抑えれば、すぐに外れます。このシャフトはモーター部分の近くにあるので、ベルトのテンションがかかり非常に取り外しにくいですが、がんばって外します。ローラー幅の狭いのが上部、広いのが下部。サイズは以下の通りです。長さ24.3mm溶けた純正ローラーの材質はウレタンパイプのようですが、加水分解して使えなくなるものが多く、海外サイトやAmazonマーケットプレイスで売っている海外製のローラーは色合いも同じものでおそらくウレタンです。夏の高温にさらされるとまた溶ける可能性がありますので、おすすめしません。モノタロウで買える、タイガースポリマーのシリコンチューブをおすすめします。https://www.monotaro.com/p/3278/8567/?displayId=4シリコンチューブは切りにくくスパッとサイズ通りには行かないかもしれませんが、だいたい合っていればカバー等に干渉せずに回ると思います。したら冷凍庫で冷やしてから切るといいかもしれません。溶けたローラーは取り除いて、シンナー(僕はMrセメントS流し込み接着剤を使いました)できれいにしてから、シリコングリスを塗布して、チューブを通します。黒いビニールテープは取り付け位置確認のためのガイドです。あとは、逆手順で組み立てて、もとに戻します。写真左下の金色の金具がロックですが、下部シャフトと違ってロックが外側であることに注意してください。僕は下部シャフトと同じように考えて、なんどもはめ込みを試みましたが、ロックが外側であることに気が付いたのは30分後でした。歯車の位置関係もご参考ください。ベルトのかけ方にもご注意を。