ダウンロードリンクもこの中にあります。Toolsは終了しておきます。Prefsを立ち上げます。12を使っている方は「11+」の表記があるものを全て選んでまず消してください。オススメは上図のとおり。Wavesのプラグインを使っている人はそのキャッシュも消去の対象に入れましょう。これは消さなくていいと自分で判断できるものははずしていいです。Toolsを立ち上げ、必ず新規セッションを作成して設定を確かめてください(すでに作られているセッションを立ち上げない)。初期設定が捨てられているので設定がデフォルトに戻っています。バッファーサイズなども手動で戻す必要があります。Toolsを終了させます。Prefsを立ち上げて現在の設定を保存し、また不調になったら今の状態にレストアして戻せるようにしておきます。12以上なら上図のようにチェックを入れましょう。この状態でBackupボタンを押します。これで現在の問題のない設定はバックアップが取れました。今度現状に戻したい時はRestoreボタンを押せば初期設定を現在の状態に入れ替えてくれます(要再起動)。Toolsが不意にクラッシュして落ちてしまった時、Database/Catalogというのがよく壊れるようです。Toolsがプレイバック中にストップする確率が増える気がします。Prefsはいつでも使える場所に置いとくのがいいです。あと結構頻繁にアナウンスなしにアップデートしてますのでたまにのぞいて新しいバージョンに入れ替えましょう。Toolsを使っている人がエンジニア以外ではめっきり減ってしまいました。プラグインの問題だとか、維持費が結構かかるとか、いろんな理由があると思いますが、64bit化されてから音もよくなったと思うし、安定性もばっちしだと思うんですけど。12.8.2になってMIDI関連で便利な機能が増えたので打ち込みにも結構いいですよ。思い出したようにではありますが、時々見舞われるトラブルの対応法について、プロのエンジニアらしい情報をたまには書いておこうと思います。Pref”詳細は別に分けて書きましたのでこちらをご覧ください。Toolsのキャッシュ、データベースを捨てれば大抵は問題がなくなりますが、それでもだめならプレファレンスを捨てるべきです。最高のコンディションができたらそれをBackupしておき、また問題が起こった時にRestoreして今のコンディションに戻ってこさせることが可能なわけです。得にwavesのキャッシュが壊れるとオフラインバウンスをする時にクラッシュする確率が高まる、と経験的にそう感じる時があります。余計なプラグインは入れないこと。不安定なプラグインも結構あったりするので、謎のクラッシュが起きる場合は最近使い始めたプラグインを疑ってみましょう。あとMacOSの問題であることも結構あります。ハードディスク自体に問題があることも過去にはよくありましたが、最近はそうでもなく、疑うプライオリティは低いです。ONYXというソフトを使ったことがないなら試してみるべきです。フリーウエアで、OSのキャッシュやアクセス権の修復等をやってくれます。Yosemite以降のOSではアクセス権の問題はぐっと少なくなっているようですが、どのバージョンでも壊れる時は壊れます。使い方はこのサイトなどが親切。涼太Yamahaの古いアンプって音いいですね。そんなに派手じゃないんですけど、いいバランスで鳴る優等生なやつです。うちには大小合わせて4台あるんですが、そのうち2台が大きなVUメーターが付いています。このアンプたちが作られたのはかれこれ30年前。サービスマニュアルを見ながらバイアス調整したり、もっと太いスピーカーケーブルがさせるようにターミナルを交換したりしながら日常使い続けていますが、手に入れた時からランプが暗い、とうかムラがある感じでした。調べてみるとメーター上部に何個か電球が入っているらしく、それの何個かが切れているせいらしいのです。LED化するって手もあるのですが、いくつか条件があるのと、電球色ってやっぱりいいよね、というこだわりから交換電球がないかと探していました。したらアンプの達人なんかはこのあたりのノウハウをお持ちなんでしょうが、まともに紹介しているブログが存在しなかったので、自分のブログに書いておこうと思いました。同じ問題で困っている人がいると思うので。Yamahaのこのシリーズのアンプに使われているランプは特別なゴムの土台が付いているスペシャルなもので、まずこれごと交換する部品はなかなか売っていません。そのゴムの土台と電球は外すことができて、電球部分だけなら今でも手に入ります。電球だけ手に入れて自分にゴムにはめてやればいいのです。これは「麦球/ムギ球」というそうです。初歩的なことを知りませんでした。麦球であたってみるといくつか10個セットみたいなのを売っているところがありますのでそれを買ってください。脚はむき出しのリード線になってるものにします。僕はAmazonで買いましたよ。機種によって必要な個数は若干違いますが、PC2002Mで12個、P2200Mは覚えてないですが10個だったと思います。電球はどちらも同じものでいけました。アンプの電源を抜いて天板とフロントのメーターとボリュームが付いているパネルを外してください。(電気のたまっているでかいコンデンサーには手に触れないように!感電する場合があります)メーターの裏上部にランプの並んでいる細長い基板が見えると思います。これをとめているネジを外します。基板が取れたらゴムを外していきます。光っているランプを残して切れているものだけ交換するのもありですが、古いものと新しいものは光量が全然違うので(寿命もそうだけど)、余裕があれば全交換をおすすめします。ゴムは金属の棒2本に刺してあるだけなので引っ張れば簡単に抜けます。抜いたゴムは上のイラストみたいになっています(適当に描いただけなのですみません)。麦球の足を一旦下に通して下から出た足をUターンさせて隣の穴から上に向けて通してあるだけです。これをピンセットではずして同じように買って来た麦球を付け直してやります。上から出てあまっている麦球の足は切ってください。この麦球の足が通っている穴にさっきの基板の棒をぶっさすことで麦球と接触しているだけの単純な構造です。ちなみに麦球に方向性はないです。これが全部できたら外したものを全部元の状態に戻してください。これで一番上の写真のようにピカーっと光ると思います。-80V(±0.5V)になるようその横のB1Kを調整。ch)とB1K(Bch)を調整。これは調整はできませんが、異常がないか確認します。可変抵抗はめっちゃセンシティブに動きますので結構たいへんですよ。Studioのコンデンサーを交換して音質向上。これについてはいくつか言及しているブログがありますが、まったく同じ内容のものがないようなので書いてみようかなと思います。studioもかれこれ30年選手になり、今でもいい音を出していますがさすがに中の部品は劣化しているだろうということで交換してみることにしました。ご存知の通り、スピーカーには入ってきた信号をツイーターとウーハーに切り分けるためのネットワーク回路が中に入っていまして、つまりそれは信号を高域と低域にフルターで分けているわけなんですが、この回路の出来次第でスピーカーの出音は大きく変わってしまうわけです。中でもコンデンサーは経年劣化する部品として知られていて、これが30年も経つとヌケが悪くなってきたりする原因になったりするわけなんですね。変化があまりにゆっくりなものですから気づかないことがほとんどなんですが。そこで新品に交換って話になるんですが、NS-10Mに使われているコンデンサーは同じものはさすがに入手不可で、代替品を探すことになります。ところが2.7uFという、不思議な数値のコンデンサーが2個(ペアで4個必要)入ってまして、これがなかなか同じものが探せず、2つ、あるいは3つの違うコンデンサーの組み合わせで同じ数値に持っていくという荒技を試している方が多いです。僕の場合、こういう情報は日本のブログや掲示板にはあまり頼らないようにしています。いうのは有用な情報を持っている人は日本にもたくさんいるのですがあまり他人とシェアしない人が多くて、たいてい中途半端な情報にしか行き着かないからです。そこで海外の掲示板に頼ります。している方も多いかもですね。英語で話あってるところにいくわけですけど、結構使える情報ってあるんですよ。いうわけでここに書いてあることも受け売り情報です。写真はグレーのコンデンサーがオリジナルで、黒いのが入れ替えたあとの状態です。ウーハーを外して中のグラスウールを取り出すと見えますので、ボックスレンチで基板のネジを外してください。あとはハンダをいったん取り除いて入れ替えです。コンデンサーはボンドでくっついているので強引にはずします。あとスピーカー自体の振動で新しいパーツも動かないようにホットボンドとかでまた固定してあげてください。全部自己責任でやってくださいね。CAPっていうのがいいよって教えてもらいました。調べて見るとコイズミ無線さんにありました(2017年9月現在)。2.7はリストにはないんですが通販のページをめくっていくと出てきます。Audioってのに交換してみました(国産のアルミ箔を使ってウーハー用につくらている誤差の少ない製品らしいです)。通販だと全部で3,000円ちょっとで買えると思います。これはみなさんにお勧めできると思います。3KHzあたりにスムースさが出て、全体的に中域にパンチがでました。Studioのニュアンスはそこなわずにしっかりと音がでている印象です。「まったく別物になってしまった」というような感じはなく、10Mのカラーをちゃんと残しながら音質向上がはかれました。このリプレースのやり方はかなりイケると思います。ジャンセンやるな、ってかんじですね。Audioのコンデンサーもいい仕事しているんだと思います。オリジナルよりいい音になっていると思いますが、僕みたいにこのスピーカーで仕事しているエンジニアさんなんかでも試してもらってもそんなに不満の出る人はいないんじゃないか...とりあえずいい方向にはいける方法だと思います。最近のDAWソフトはとても多機能で、画面の端っこまでびっしりとボタンが並んでいることが珍しくありません。Toolsをいじっているとカーソルを画面の下の方に持っていったときにDockが勝手に出てきていらいらするときがありますが、カーソルがDockの開く位置に入ってから実際にDockが出てくるまでの時間を若干遅らせることによってこれを防いでいます。ターミナルを開いて以下の1行をコピペするだけです。Dock&&の前の数字(1)がタイムラグを設定する秒数で、僕は1秒が適当かなと思ってますが、もっと細かく小数点をつけて秒数を設定することもできるので適宜調整してみてください。HR-6は小規模のレコーディングスタジオでよく使われています。価格の割に音が良く、親機とLANケーブルを2本使って接続するだけで電源が必要ないのが特長ですが、弱点として、このLANコネクタ(RS45というタイプ)がとても固く、ケーブルを無理に外そうとすると、プラグを固定する小さなツメが折れてしまうというものがあります。プラグとジャックの相性もあると思うのですが、このコネクタの設計上、他メーカーと比べてそのツメが非常に折れやすい構造になっていると思います。修理に出そうにもすぐ直したいという事情もあり、なんとか自分で修理できないかとこのHR-6に使用されているコネクタのメーカーと型番を見つけ出してやろうと分解することにしました。ところが基板から外してもどこにもメーカーが書いていない上、ネットで検索しても手がかりになるものは全くなし。海外の掲示板などでも情報をあさってみましたが、まったく僕と同じことを考えている人がいません。ダメもとで代理店にパーツだけ売ってくれないか問い合わせてみましたが、やはりそれはできないとのこと。修理に出すしかないのかと諦めかけていた矢先、ついに代替パーツを発見したのでブログに残し、同じことを考えている皆さんに情報を提供したいと思います。発見が難しかったのは、基板に接触する部分のピンの寸法がなかなか合うものがないタイプの形状であるということ。プラスチックの出っ張りと金属の出っ張り(信号とは別に、外周の金属シャーシをハンダ付けして固定する部分)との位置関係がほとんどの場合これと逆になっているということです。右:発見したコネクタプラスチックのピンの太さが若干細いものの、完璧に基板にはまります。ギリ大丈夫で、筐体の穴からうまく顔を出します。この発見したパーツのほうが例のツメが折れにくい構造。これはいいです!ではこれをゲットできる唯一のサイト(aitendo)のご紹介です。このメーカーは調査の結果、B-TOPというメーカーのものです。未確認ですが、より形状の近いものも発見しました。