システアミン、ラクトンチオール、チオール基などの不快臭を5分〜8分で完全消滅。従来の包接や香料添加型の分解処理では解決できなかった残留臭や硫黄化合物臭の特徴である、再生集合能力を完全阻止し他の物質へと変換させてから分解処理することで匂いの発生源を完全分解除去することに成功しました。通常の分解剤では施術後に残留臭が軽減できますが、シャンプーや汗などの水分が加わることで疎水性の物質が浮きでたり、親水性の物質も溶け出したりします。毛髪内部の残留アルカリも残留臭を誘発する原因となります。コルテックスに進入したアルカリ剤の処理不足。数え上げたらキリがありません。残臭の解決を遅らせたのかもしれません。安心してお使い下さい。大きな理由となります。弱酸性ではありません。エッジ」を用いての酸化処理を推奨します。酸化不足による残臭を防ぐことで、より際立つ美しい髪に仕上がります。(他の薬剤との併用や配合は不可となります。トリートメント感覚でご使用して下さい。❷カラー、パーマの全ての処理が終わり、お流しの前に適量を塗布し5〜8分程放置してから流して下さい。他の有効成分を可能な限り配合せずに化粧品登録し使用はしております。!とありますが、ヘアカラーやパーマでは必ずしも使用条件が同じではありません。ラジカルは100万分の1秒の発生速度を示し発生場所の範囲は広範囲ではなく局所的な範囲で発生すると言われています。ヘアカラーでは、ブリーチ作用の原動力は過酸化水素とアルカリ剤による活性酸素の発生を利用して施術しています。特出した業界と言えます。需要の伸びに対して、スタッフや技術者が、過剰なラジカルを浴びるようになってきました。コントロールする物質が抗酸化物質です。条件に関係なく抗酸化能力を発揮する物質もあります。それらを施術の内容に応じて適材適所に用いることが抗酸化美容技術の基本となります。プロフェッショナル用の使用が前提ですので実用的な使用方法を推奨しておりますが、ホームケアにもしっかりと対応できる仕様となっております。後形質である毛髪は本来なら地球上でもっとも酸化しない組成物と言えます。パーマやカラーリング、縮毛矯正などの薬剤には抵抗力を持ち合わせておりません。お肌や身体はターンオーバーという細胞単位での再生や酸やアルカリへの調整能力を有しており、またスカベンジャーなどの抗酸化システムを備えておりますので頭髪以外では活性酸素に対して防御能力を備えていると言えます。酸化は最終的に老化へと進んでいきます。老化は個体老化と細胞老化に分けられるといわれ、個体老化は筋肉の衰えや、シミ、シワの増加として現れ体内では内臓の機能低下や病気にかかりやすくなると言う体質へと進んでいきます。細胞の分裂回数の力によるところがあり、寿命として生を制限されてしまいます。1961年にヘイフリック博士が最初に細胞老化を報告してからの研究や疑問の凝縮のなかで、全ての問題の解決方法を提示できるのがiPS細胞であり、私達もいずれその功績と素晴らしさを実感する日は近いと言えます。幹細胞は通常の細胞とは違い、様々な種類の細胞に分化する能力を持ちます。無限に増殖できる能力を持っております。ES細胞は受精した直後の発生段階での幹細胞で万能細胞と呼ばれています。人工的に作られたES細胞であり「ウルトラCの技術」と称賛される理由は、マウスの線維芽細胞からES細胞を作り出しその後研究され、倫理的な問題もなくなり、個人の皮膚などからでもES細胞が作れるようになったからです。本当に素晴らしい技術で難病に苦しむ方達や再生医療により希望を見出す方々が良くなることを願います。医療の役割であり、その老化と「酸化」が密接な関係であると言う事だからです。シミ、シワの除去や再生美容もいずれは可能でしょう。毛根の再生や髪の質までも変えらる時代が来るかもしれません。先日、理研の発表で頭皮に「種」を植え髪をフサフサにすることが可能との記事がありました。素晴らしいの一言です。日本の技術力の素晴らしさにとても嬉しくなります。今後、毛髪再生への研究が進められても、まだまだ後形質として育ってしまった毛髪の再生はやはり不可能でしょう。「毛髪再生パーマ」などが、仮に登場しても、育毛分野に関与した施術が中心となるでしょう。後形質の毛髪に完璧な再生力や抵抗力を持たせることは不可能です。サロンでの施術にはやはり、極力ダメージを減らすために「予防」が必要となります。・フェヒナーの法則や臭いについてご説明します。嫌な臭いとして脳に記憶されると、またその臭いを嗅ぐと、いやな記憶を思い出してしまうことです。苦手意識があり、パーマやカールに拒否的になってしまいます。周りからや恋人から嫌な臭いと言われたら、やはりトラウマになっても仕方ないと思います。解決しなければいけない問題です。今回はコスメ系のカール剤の検証です。チオール基を主にトリートメントや還元剤を使用しています。チオールなどがカール剤の主になってきています。優秀な還元剤であっても、残臭の臭いに好き嫌いが問われます。システアミンまたはラクトンチオールは使用しておりません。ご来店のお客様にカール剤の残臭に困っておられる客様も多数いらっしゃるのも事実として認識しております。還元剤としての優劣では無く、少なからず、技術者として臭いへの対応を考えてみたいと思います。10から100個の10倍になっても、臭いとしての感覚は対数の2倍にしか感じないという法則です。人が感じる感覚では2倍くらいとなります。これは、光や味覚でも同じような値となります。この事を言い換えればカール剤の残臭では残臭物質をかなり消去しても臭いの感覚はあまり減退してい無い事を意味します。お客様のご判断になるべきかと考えられます。高濃度水素を用いて抗酸化技術を提供しています。チオール基、R-αリポ酸などの硫黄化合物またはフラーレンや高濃度水素水の抗酸化力を施術技術に応じて適切に用いています。技術特許を取得しております。特殊なメルカプト系は使用も製造もしておりません。パーマ、縮毛矯正などは全て自社の製品を使用し、関連処理技術を製品と共にご提供しております。製品による残臭問題は発生しておりません。パーマ、カラー、縮毛矯正などの施術技術は開発者である栗村のオリジナルの技術をご提供しております。たくさんのご質問があります。今回から数回に分けて、良くあるご質問への回答を示してみたいと思います。美容産業に昔からある、硫黄=パーマ液などと言った感覚や表現が障壁となっていると思われます。硫黄などを原料として造られたパーマ液または還元剤ではないでしょうか。講習会でも、チオール基の臭いがすると、ケミカル知識の高い技術者ですら、「パーマ液だ」!と言われます。変則的な勝ち負けのルールが何故か存在してしまいます。自分には合わないと言った主観論に変わってしまいます。インチキだ!とか実はアルカリイオンだとかをネットや書籍で発表されている学者の方がいらっしゃいます。研究され、各分野において実用化に向けて邁進されております。医療機関では330報に及ぶ英文の学術論文が発表されております。費用や時間は膨大なことと思います。検証や証明が何故か問われません。証明が問われるべきではないでしょうか。ネットを介しての批判は一般の方々に対しても、あまりにも説明が不充分であり、間違った知識を与えてしまいます。数ある疾病の要因の中で、間違って理解した知識や、無責任な有識者の発言を信じて、その結果、病に堕ち入られた方々もいらっしゃるのでは無いでしょうか。水素の力の肯定派は何百人にも昇る研究家やドクターがいます。否定派の科学者は私が探しても10人にも満たないかもしれません。水素が高濃度溶存された水素水には素晴らしい能力があります。電子を放出することの素晴らしさを体内で一般の方が理解するには少し時間がかかります。施術の現場で強力な活性酸素を大量に発生させますので、水素水や硫黄またはフラーレンの使用などにより違いが表れ、その抗酸化能力を初回でも実感することができます。LED点灯を確認することができます。(ネットでも検索できます。高濃度水素水は溶存水素判定試薬のメチレンブルーを消去できますが、やはりアルカリイオン水では消去できません。1個がくっついています。O2は本来、酸化力はあまり強くはありません。不安定な酸素原子が強い酸化力を発揮します。SS(硫黄結合)とH2O(水)ができます。技術者であるならば、聞き飽きた説明であると思います。今回の検証は、「還元」ではなく「酸化」です。酸化剤の酸化力発生条件または、酸化の主である酸素の特性を理解する上で今回の検証は、やはり大切と考えられます。今回の検証も講習会にご参加のサロン様への補助テキストであり、個人的な検証となりますので、あくまで参考としてお読みください。酸化剤のオゾンには4つの酸化形態があります。❷番の方法が用いられます。酸化のために大きなエネルギーも必要なく酸素分子よりも早く酸化が推し進められますし、酸素分子に比べて相当低い温度でも酸化が起こります。NaBrO3がパーマの二剤として、使われているのはそのような特性がパーマの酸化処理剤に適しているからだと考えられます。臭素酸塩として毛髪内部に残留します。過去の通説でブロムは毛先から酸化が始まり根本の酸化が弱いと言う説があります。過酸化水素の酸化は根元から始まり、毛先に酸化不足が起きやすいとの定説があります。酸化力が一定の距離や基準を自らが有し、特定の物質に対して選択的に酸化処理を行うとは考えられません。数ある文献を読んでもブロム酸などの酸化力が、毛先または根本を認識して自らが特定のルールを作り酸化処理を行うなどと表はされている文章を読んだことはありません。各種の物質に酸化され易い物と酸化され難い物質がありますが、毛髪の根元または毛先、長い短いなどの条件で酸化力が特定の選択をすることはありません。ラジカル」と言う別名は付かないと思われます。「発生期の酸素0」と呼ばれる発生したばかりのヒドロキシルラジカルです。最強の酸化力を有しています。それゆえにカラーでは過酸化水素が6%までの使用ですが、パーマの2剤では2%までとなっています。酸化力は強烈ですが、発生している酸化力の時間が極端に短いのが欠点です。強烈な酸化力によるダメージを起こさないために放置時間が短めに設定されました。過酸化水素の場合には根本から塗布すると毛先まで浸透するのに時間がかかります。最終的な毛先に過酸化水素の酸化力が届いた頃には、かなり酸化力の弱い液体となり、酸化不足を招いてしまうのが、いつの間にかパターン化し定説になったのではないでしょうか。ブロム酸は酸化力の発生時間が長いため、毛先に酸化剤が集まります。それが毛先の過剰なカールの形成につながり、毛先から酸化され根本が緩く感じるようになったと思われます。オゾンO3は酸素O2と酸素原子Oに分離しています。(1)オゾン(03)が雑菌や匂いにアタックします。雑菌やにおいを除菌・消臭。(3)作用後、オゾン(03)は酸素(02)に戻る。植物性スクワランはスペインの厳選されたオリーブを原料とした、100%天然植物由来のスクワランです。科学的構造や機能はサメ由来のスクワランと全く同じです。人間の皮脂膜の中にもスクワランが5〜10%含まれ、潤い成分であったり細胞に酸素を運ぶ役割を担っています。植物性スクワランは人の皮脂としての体内物質ゆえに、毒性、刺激性が全く無く安全性は保証されています。動物性スクワランのサメスクワランに配合される「ブリスタン」と言う刺激成分が含有されてませんので、敏感肌の方にも的しています。原料のオリーブからはオリーブオイル1kgに対して0.5gしかスクワランは抽出できません。スクワランの製造工程中に溶剤や化学品添加物を使用せず優しく、ゆっくり時間を掛けた精製が行われています。皮膚への浸透性、伸びの良さにより化粧品だけでなく、医薬品の油性基材として他に類の無い最高級の原料として取り扱かわれてもいます。優れていることから、使いやすい原料で高級な質感を得られる数少ない素材です。植物性スクワランはオイルと違って酸化しないので、油焼けを起こしません。「スクワレン」と「スクワラン」の違い。スクワレンは深海ザメが有名ですが、人体や米ぬか油、オリーブオイル、植物油などの植物、哺乳類に含有されている成分です。スクワレンはその機能性において潤滑、保湿性に優れてますが、スクワレン自体が酸化されやすい成分であるため、化粧品や工業品には適しておりません。酸化されにくい物質にするために、水素を添加し、酸化されにくい無色の液体「スクワラン」として取り扱かわれています。まれに、食油のオリーブオイルを用いて美顔マッサージや美肌効果を期待される方がおられますが、オリーブオイルの製造過程においてスクワレンは含まれておりません。スクワレンが含有されていませんので「スクワラン」も全く含有されません。食用オリーブオイルを使用して美容効果を期待しても、スクワランのような高度な美容効果は期待できません。優れた、美肌効果を発揮する最高級ランクの「スクワラン」と「フラーレン」のコラボレーションは、お互いの抗酸化力の相乗効果で、日焼け防止などに優れた能力を発揮します。有機溶剤にも溶けやすく、各種溶剤に対しても、ストレスなく使用できます。L.Fは優れた乳化作用があり、乳化しながらフラーレンの抗酸化力を発揮する事ができます。お顔のクレンジング料やシャンプー剤に少量配合することでも泡立ちが良くなり洗浄能力を高め、美肌効果をよりいっそう高めます。髪への油分補給として、日焼け止めや、ボディケアとしても使えるようなパーソナルタイプとなっております。アルカリ剤が疎水性のパラ様コルテックスに浸透すると、毛髪に多大なダメージを及ぼしてしまいます。縮毛の原因は毛根の湾曲形状による毛髪の成長と、内部の組成バランスの違いによる縮毛があります。パラ様コルテックスとオルト様コルテックスの性質の違いを知ることで新たな美容技術が見えてきます。原子間力顕微鏡により解明された毛髪知識は素晴らしいため、その一部を抜粋いたします。興味のある方は検索してみて下さい。羊毛の場合はカールの内側にパラコルテックス、外側にオルソコルテックスがはっきりと別れています。これが羊の毛のカールを形成している要因です。人毛の場合はカールしていても明確に二分化しているようではありません。オルト様コルテックスやパラ様コルテックスなどとも表現されます。直毛と比較して、「クセが強い毛髪の場合にはカールの内側にパラコルテックスが多く、外側にオルトコルテックスが多く存在している傾向がある。」と報告されています。不規則な分布であることが縮毛矯正の難しい要因でもあります。カールの内側と外側を物理的に切り分けてアミノ酸を解析した研究があります。その結果は内側にはシスチンが多く、外側にはアスパラギン酸やグルタミン酸が多く存在していることが報告されています。平行に並ぶように配置されている。人種や加齢に伴う変化の影響を受けるのもIFであると報告されています。(Sは硫黄)Lowは含有量が少ないことを表わす。メデュラは毛髪の中心に存在する空孔の多いタンパク質組織であるが毛髪によっては存在しない場合もある。シロクマのように寒冷地域に生息する動物ではメデュラの空孔が大きくなっており空気を取り込んで保温できるように発達している。マクロフィブリル間充物質と呼ぶ。それらの間に存在する非ケラチンタンパク組織のことを細胞膜複合体と呼ぶ。CMCや間充物質は水の通り道と呼ばれ、他のケラチン組織に比べて親水性の高い組織である。研究成果が発表されています。素晴らしい内容でこの結果から美容技術が進化し今日の製品作りに生かされていると感じます。?」と言った感じでした。アルカリは最終的に疎水結合に浸入し結合を切断してしまいます。油分を分散または失い疎水結合を分解してしまいます。詳しく内容を理解するにはかなりの知識が必要となります。簡単に表わすとアミノ酸が連なり数を増すための一つの規則やパターンが集まって立体構造を織りなし、たんぱく質となることを表しています。「硬」「軟」を決めるのが硫黄結合であることは前回に記述いたしましたが、それ以外に親水性の物質と疎水性物質同士の結合もあります。立体構造を文章だけで理解するにはかなり無理があります。最後の添付の写真にて疏水結合を分かり易く図で表しています。難しい美容専門書よりも分かり易く、私も愛読させて頂いてます。疎水性物質どうしが集まることで安定しようとします。アルカリ剤を毛髪内部に浸透または進入させることのメリットは薬剤の浸透を促進されるのを目的とします。浸透がもたらすデメリットもあります。浸透と聞けば水が浸透し乾くと元に戻るような感覚でとらえてしまいますが、アルカリ剤の目的は膨潤であり、その内容は斥力による切断膨潤がおこなわれています。パーマの施術では還元力の推進と薬剤の浸透を促すためのアルカリ膨潤の役割を担っています。後形質である毛髪が強固な組成物であっても、パーマやカラーリングの度重なるアルカリ膨潤の切断には耐えることは出来ません。還元の開裂とアルカリ膨潤(切断)が同時に行われるパーマや強力な酸化とアルカリ膨潤が同時に行われるカラーリングには最善の注意が必要です。ある意味では、還元作用も切断または開裂ですが、適切な酸化により再結合できます。アルカリ膨潤は切断ですので再結合はできません。アルカリ膨潤や残留アルカリはダメージの温床となりますので、しっかりとした処理が重要となります。親水性のオルトコルテックスに主に作用します。オルトコルテックスはアルカリ剤と反応が速く、同時に親水性の還元剤にも素早く反応してカールやウェーブを形成していきます。還元剤ですが、そのほとんどの製品は、ほぼオルト側に作用する親水性として作られています。チオグリコール酸、システィンなども親水性の物資です。1剤の放置時間が完了すれば、中間水洗に入ります。ここでは不必要な還元剤を洗い流すことが目的であり、毛髪内部に浸透したアルカリ剤を全て洗い流すことはできません。中間水洗にて毛髪は大量に水を含んでいるのですが、アルカリ剤は残留しています。水分を失い、乾くと塩基性物質となり毛髪内部に残留し、水を含むことでアルカリとなり膨潤切断を内部で繰り返します。アルカリ剤をいくら水で薄めてもブロム酸の酸素発生条件である、酸性にはなりません。9の溶液をPH8にするには10倍に薄めなければならず、PH9の溶液をPH7にするには100倍に薄めなければなりません。PHが1の値の場合、水分子500個に対して1個の水素イオンH†が存在します。等電点や酸性までに戻す範囲が大きいことがわかります。