化粧水の中で増殖して、変な臭いを発生させたり、有害な成分を発生させる原因になる菌は、そう、生き物なのです(当たり前ですが)。生き物が生きる為には、「水」が不可欠です。菌は、水中で増殖します。「何の話?」と、お思いかもしれませんが、化粧水の防腐の話です。化粧水、特に乳液やクリームには、「水」と「オイル」が入っています。菌は、その中の水相で増えます。抗菌剤や殺菌剤は、その水相に存在しないと効果を発揮しません。抗菌剤が、オイル側に溶けていたら、菌のいる水相での防腐剤濃度が低くなり、抗菌性を発揮しないのです。0.1%パラベンを入れたとしましょう。乳液中全体のパラベン濃度は、0.1%です。この乳液は、90%が水で、10%がオイルだったとします(ややこしいので活性剤%は無視です)。0.11%と、なります。分かりやすいように極端な例を挙げましたが、乳液中に0.1%パラベンがあるからといって、効果のあるパラベンの割合が、0.1%ではないのです。1)でも2)でも肌に塗るパラベンの濃度は同じになります。実際に処方される場合、2)は、乳液中のパラベン濃度が0.1%では、防腐を獲得できませんから、0.5%とか配合しちゃう可能性もあります。なると、塗った人への負担が大きくなりますよね。パラベンを水相に溶かし、少量で効果を発揮させるか!パラベン濃度を減らコトも処方担当者の技量になります。SK-IIの重金属含有問題その後SK-IIにクロムやネオジウムといった重金属が含まれていた話題は尾をひいていますね。検出された、検出された!と、報道では言っていますが、その量の話はお聞きになった方はいるでしょうか?今回、中国当局から指摘されたクロムの量は、世界保健機構(WHO)が日常の食生活で摂取された場合でも安全と考えられる最大量の1/100以下です。ネオジウムに当たっては、WHOがが日常の食生活で摂取された場合でも安全と考えられる最大量の1/1000以下です。この規格は、重金属とかにうるさい日本やヨーロッパでも安全とされている値です。因に、日本の化粧品の場合、純度試験という原料での規格があり、そこで、ヒ素と鉛の含有量を確認しています。通常の規格は、20ppm以下ですが、最近は自社規格で10ppm以下でないとダメ!としているトコが多いです。検出されるということと、それがどの位の量なのかは全く別モノです。そこに国のイメージが付加されますと、こういった混乱も起きるかもしれません。我々だって、異国のイメージを勝手に持っています。フランスの香水なら良さそうだとかもそうです。アロマやアーユルヴェーダに魅力を感じるのも異文化に対する感情の1つです。化粧品がイメージ商品である以上、避けられない反応だったのかもしれませんね。金を微粒子化して水に分散させたモノが金コロイド液です。見た目は、図のように赤い透明な液体です。最近は、化粧品や飲料にも配合されているようですが、実は、かなり前からある原料です。微粒子化された金は、様々な場所で使用されています。ガラスや陶磁器の「赤」は金のコロイドを使用する場合があります。今、話題のSK-IIに含まれているネオジウムなんかもガラスの着色剤ですね。因に、酸化ネオジウムは、ガラスを奇麗な青色にします。妊娠検査薬で、陽性なら赤く表示されますよね。あそこにも微粒子の金が使われています。最近は、白金だの銀だの金だのと、ナノ粒子化した原料が化粧品に配合されていますね。言ったナノ粒子を作る技術は元々は、写真やペンキの世界で発達したモノです。写真の印画紙に銀が使用されて、その銀が微粒子であるほど、美しく繊細に表現されます。塗料では、白金やチタンなど太陽の光エネルギーを利用し活性酸素を発生させる性質を利用して、汚れない白壁などに使用されます。白金は酸化触媒機能があるので、車のマフラーの中に仕込まれて、一酸化炭素を二酸化炭素に変換したりしています。いった金属微粒子は、むき出しというか、表面コートされていないのが一般です。化粧品に配合される酸化チタンなどは、表面に、シリコンや脂肪酸などのコートがされて、直接、肌に金属が触れないようになっています。コートすることで、フリーラジカルの発生を抑え、肌への被害を抑えています。コートと言えば、紫外線吸収剤をコートして安心です!なんて商品の謳いもありますが、安心じゃないです(笑)紫外線吸収剤は基本的に液体です。液体は必ずしみ出します。他にも、油溶性ビタミンやオイルをナノ化するなどの表現がありますが、あれは、牛乳みたいな感じで、水にオイルが細かく分散してるのです。金属の微粒子のナノの話とはちょっと違ったモノになりますね。金属のナノ粒子が危惧されているのは、2ナノの大きさなら細胞の穴(レセプターなど)から細胞内に入ってしまう可能性があるからです。入るから出るって訳ではないですよね。貯金箱にお金は入りますが、振っても出ませんものね。細胞内で蓄積した金属そのモノは無害でも、真珠貝の真珠のようにそれをコアにして何が起こるか分かりません。100ナノとかの大きさになると流石に細胞には入らないようですけどね。カルボマーの話カルボマーという成分を全成分表示でよく見かけると思います。カルボマーは石油由来原料の一種で、高分子です。水溶性のビニルポリマーという種類に分類されます。手作りコスメなどでは、ゲルを作る原料として有名ですよね。カルボマーは、石油系ですが、安全性が非常に高い原料です。微生物汚染に強い為、素人の方が扱っても使いやすい原料の1つでしょう。何よりも、少量でかなりいい感じのゲルを作ることが出来ますしね。カルボマーにも使い方があります。第一に、水に分散させるコトに時間が掛かります。〜、ちょっと古いタイプのカルボマーでしたら、水に分散させるのに1時間近く撹拌しておくのが良好なゲルを作るコツになります。最新のカルボマーは、水に分散させるのに5分程度でOKなタイプも出ています。これは、同じカルボマーという名でも、水酸基の量などが異なる為です。カルボマーは、水に分散させた後に、アルカリ剤で中和することで初めてゲル化します。通常は、水酸化Naや水酸化Kで中和しますが、アルカリ性のアミノ酸であるアルギニンでも中和が可能です。アルギニンで中和した場合、水酸化Naで中和した場合よりもゲルが柔らかい感じになり、ぷるぷる感が劣ります。その変わりに、中和の計算ミスで、ゲルがアルカリに行き過ぎるってことはありません。そこがアミノ酸で中和するコトの利点でもあります。先ほど言いましたように、カルボマーは簡単にゲルを作ることができます。基本は、まず、ゲルを作ってから入れたい成分を加えるのが手順となります。グリセリンとかBGなどはゲル化させてから加えるのがいいでしょう。植物エキスやエタノールも簡単に添加できます(ただ、高濃度エタノールで処方するのは困難ですが)。カルボマーのゲルも万能ではありません。入れるとゲルが崩れて液化してしまう成分もあります。その代表は、「塩」です。塩化Naやにがりなどの塩が入ると極端にゲルが崩れます。塩と同じ効果を持つモノに界面活性剤があります。アニオン界面活性剤は、イオン化して、一方は活性剤になってもう一方は塩(カリウムイオンやナトリウムイオン)になります。いったモノがカルボマーのゲルに入ると液化してしまいます。カルボマーと一緒に入れる乳化剤は、ノニオン界面活性剤が多いです。ノニオン界面活性剤はイオン化しませんから、塩がでませんからね。金属ナノコロイドがもてはやされていますね。小さいサイズ、2ナノなどといった大きさのサイズの白金などが流行っているようです。ヨーロッパでは、2ナノの大きさの金属は、金属本来の性質は別として、第二のアスベストになるのでは無いかと危惧し、使用の収束に掛かっています。日本では、アスベスト問題が大きく話題になり、2ナノの白金なども収束に掛かっていたのですが、そんな中、ロートさんが2ナノの白金を美容液等で採用されました。これが、化粧品業界の引き金になったようです。ロートといえば医薬品の会社です。医薬品レベルの仕事をしているのだろう!と誰もが思います。「大手医薬品の会社が使うなら当面の安全性は大丈夫だろう!」と、踏んだようです。そこで、化粧品業界の一部も2ナノの白金を採用し始めました。そこに加えて、宣伝上手なDHCさんがバァ〜ンと、2ナノの白金を採用。今、まさに2ナノの白金は、大手を降って一般に受け入れられようとしています。2ナノでの長期安全性や蓄積のデータはないのです。白金は食品添加物でOkが出ているし、蓄積データもないとのコメントもありますが、あのデータは、2ナノサイズでの実験結果ではありません。異なる古いデータを活用して商売に走り切ってしまって今の流れが怖いですね。わたしの知る限り、2ナノの白金を作って化粧品業界に販売している会社は、2〜3社です。いずれも抗酸化力などのデータは出していますが、食べたり塗ったりした時のデータは、2ナノサイズでのデータはありません。長期使用での安全性データなどどこも持っていません。売っています(ToT)商売と割り切れば、何やって尾いいのか?安全性の問題で足をすくわれるのは、結局消費者ですからね。化粧水に配合される代表的な保湿剤に、グリセリンやBG(ブチレングリコール)やPG(プロピレングリコール)、DPG(ジプロピレングリコール)があります。お持ちの化粧水にもどれか1つか2つは入っていると思います。今回は、その保湿に関する比較データがありましたので、ご紹介します。グリセリンやBGなどをそれぞれ10%配合したローションを作り、肌に塗り、その塗った部分に30分間送風し、強制乾燥させたデータです。(湿度40%、風速7m/s)グリセリンの保湿性の高さが伺えるデータですね。BGやPG、DPGも保湿はするのですが、やはりグリセリンにはかないません。乾燥してしまうと、オイル系に走りがちですが、やはり乾燥にはグリセリンの効果がある場合があります。同じ保湿系でもBGなどでは、乾燥肌を改善するまでの効果はないようですね。化粧品に於いて、色というとファンデーションや口紅、アイカラーの類いでしょうか。ファンデーションの場合、肌色をその濃さからオークルとかピンク、ベージュとか表現しています。お馴染みの表現でしょうかね。colorと表記され、当初は「肉色」と訳されていました。いやぁ、「肉色ファンデーション」・・・ちょっと嫌だなぁ(汗)話を戻しましょう。肉色は、「肌色」と表現されるようになりました。そもそも何で「肌色」が差別用語なのでしょうか?と、思うでしょう。「本人の意思、努力に関係なく、身体的特徴をもって区別する表現」を差別用語としています。「オシ」、「メクラ」は差別用語です。「ノッポ」、「チビ」も差別用語になります。お笑いの殿堂である吉本新喜劇の池野めだかさんなどは、小さい事をギャグにしていますが、新喜劇の台詞の中に「チビ」などの表現は採用されません。肌色という表現は、肌色よりも黒い色味の肌の方や、白みの強い肌の方への差別用語に成り兼ねないというのです。話を戻しましょう(汗)。それでもって、クレヨンなどの色は、JISにちゃんと「肌色」という規格があります。クレヨンなどは、その規格に乗っ取って作製されますから、色の表記も当然「肌色」です。そこで、最近は、JISの規格を外してでも、肌色と表現しないように配慮している旨があるようです。化粧品の研究の人は肌色をどう表現しているのでしょうか?化粧品の研究の場合、Lab値を使われる方が多いようです。Lab値とは、L値(白〜黒の具合)、a値(赤みの具合)、b値(青み、黄みの具合)をさします。言葉では表現しきれないですから、数値化してしまいます。他にもXYZ値とかxyz値とか使いますが、RBG値は化粧品の業界では、使わないんですねぇ〜。ヘクトライトについて化粧品に於ける「泥」と言えば、ベントナイトが有名でしょうか。同じ泥でもヘクトライトというモノがあります。このヘクトライトは、最近では美容液などにも採用されているようですね。ベントナイトもそうなのですが、このヘクトライトも水を沢山抱える泥です。1%以下でも水を抱えてゲル状にしてくれます。今まで、美容液のトロトロ感(コク感)を出していたのはヒアルロン酸Naが主力だったのですが、ヒアルロン酸Naは大量に添加するとベタベタしますし、何よりも高価です!他にゲルを作る有名なモノにカルボマーがあります。安全性はピカイチなのですが、合成系を好まれない企業は避けたりします。そこで、割と安価でコク感を出せるモノとしてヘクトライトが流行ってきています。ベントナイトとヘクトライトの違いを下記に列記しましょう。ベントナイト水を抱えてゲル化する鉄成分を含有する針状シリカの結晶を含む為に、第二のアスベストとしての懸念がある粒径が大きく密着感があるアニオニックな性質を持つヘクトライト水を抱えてゲル化する鉄成分を含有しない針状シリカの結晶を含まない粒径が細かくさらさら感があるアニオニックな性質を持つその他にも、ヘクトライトは、チキソトロピー的な性質があります。簡単に言えば、普段はゲル状なのですが、振ると液状になります。その性質を利用して有名どころのスプレー式の制汗剤などに配合されています。分散は簡単で、撹拌しながら水に混ぜるだけです。1%以下で、角立つゲルを作ります。