アリズロールパープルどうですか?化粧品の場合「色+数字」なので、どこか化学的なイメージが強くマイナスイメージを与えていましたが、医薬部外品の別名称で表示されますと「なんだかかっこ良く見える」のはなぜでしょうかね(苦笑)でも、黄4を「タートラジン」というと「いったい何色」なのか不明です(苦笑)2006年アンケート調査2006年週刊粧業(2006.7.17)のアンケート調査の結果をご紹介しましょう。その内訳は下記の通りです。3.8%となっていました。資生堂が1位なのですが、それでも10%程度しか押さえていません。消費者の好みの多彩さを物語っていますね。19.9%となっています。「美白をやってる方」は、20代の内に開始しているのですね。着目点は、実は10代の結果です。10代から美白を始めるという回答は、2003年には9.1%だったので、随分アップしています!今では、小学生でも化粧ポーチを持っている時代になっていますからね。早期に美に目覚めることはいいことだと思いますよ。「今までに美白効果が感じられた化粧品はありますか?」との回答では、73.2%が「ない」と回答している(痛たたたぁ〜)面白かったのは、一昔前に流行った「朝シャン」です。死語化しつつある言葉ですが・・・。「朝、シャンプーしますか?」との質問には、「しない」が65.7%となっています。因に毎朝朝シャンをする方は、12.0%だそうです。さぁ、皆さんは、今回の結果をどう見られますか?オイルの二段階酸化オイルは、酸化が始まると一気に臭いが発生したり、変色したりします。通常、徐々に変化すると思われがちですが、それまで、なんってことはなったオイルが、急激に変化します。して、そんな急激な変化が起こるのでしょうか?実は、オイルは二段階で酸化しているのです。一次酸化は、フリーラジカル反応で、色も臭いもなヒドロペルオキシドが生まれます。二次酸化は、このヒドロペルオキシドが分解し、アルデヒドやケトン等が生まれ、これが細胞に刺激を与えます。二次酸化では、臭いや色が発生します。酸化されたオイルを使うと肌に悪いといいますが、一般の方が話題にされるのは、二次酸化の話になりますね。勉強されているかたは、「分解物が悪い」といいます。プロになると、その1つ手前の、一次酸化も十分に気になります。フリーラジカル反応は、酸化の一種です。そこで発生した酸化反応は、十分に肌を傷めます。臭いも色も気にならないのに「このオイル、肌に合わないのかなぁ?」と、思ったら、一次酸化が進んでいるのかもしれません。そんなオイルは、ちょっとすると臭いや色が発生しだすでしょう。現在、ビタミンC誘導体と言っても多くの種類があります。このビタミンC誘導体は、大きく分けて、2つに分類されます。1つは、水溶性のモノ。1つは、油溶性のモノです。油溶性のビタミンC誘導体と言っても、多くがあるのですが、一番有名で、実績の高いモノと言えば「テトラヘキシルデカン酸アスコルビル」になるでしょう。今回は、このテトラヘキシルデカン酸アスコルビルのお話です。水溶性ビタミンC誘導体は、即効性が高いのが有名ですが、刺激が強くあります。一部のドクターズコスメや、皮膚科医の出す水溶性ビタミンC誘導体配合の化粧水の配合濃度は、10%を超える場合があります。これは、医薬部外品に於いて、「安全な配合濃度」を遥かに超えています。肌トラブルや乾燥があってしかりです。油溶性ビタミンCで最も実績があり、あらゆる意味でデータ数が多いのがテトラヘキシルデカン酸アスコルビルです。油溶性ビタミンCは、水溶性のモノに比べて即効性に欠けます。効果を活気するタイプす。着目すべきは、刺激性の低さでしょうね。テトラヘキシルデカン酸アスコルビルの場合、データ上の話になりますが、急性毒性を示す、LD50は、2000mg/kgとなっており、ほぼ無毒を意味します。ヒトパッチテストで希釈せずに使用(100%テトラヘキシルデカン酸アスコルビル)で行った場合も、43名中刺激を示した被験者はいなかったそうです。(まぁ、世に100%安全なモノはないので、テトラヘキシルデカン酸アスコルビルこのデータが全てだとは思いませんが)。テトラヘキシルデカン酸アスコルビルの優れていることは、肌への浸透性です。水溶性ビタミンC誘導体も美顔器などで、電気誘導してやると肌への浸透はグン!と上がります。テトラヘキシルデカン酸アスコルビルは、そんなコトをしなくても、肌への浸透は高いのです。テトラヘキシルデカン酸アスコルビルはなぜ、肌への浸透が高いのでしょうか?一部のサイトでは、「油溶性ビタミンCの肌への浸透が高いのは、界面活性剤が入っている(界面活性剤の形になっている)からだ!」と、間違った解釈をされているようです。実は、テトラヘキシルデカン酸アスコルビルの肌への浸透の良さは、オリーブ油が肌へ浸透しやすいのと同じ原理なのです。肌には、皮脂が存在します。肌へオイルが浸透しやすいのは、オイルが皮脂に溶ける為に、皮脂の中を通って、肌の深い部分まで浸透するのです。逆に、水溶性ビタミンC誘導体は、皮脂に邪魔されて入りにくいのですね。皮脂に馴染みのいいオイルの一種にパルミチン酸があります。テトラヘキシルデカン酸アスコルビルは、ビタミンCの四方をそのパルミチン酸でキャップするとこで、あたかもオイルのようになってビタミンCを肌の深部に送り込みます。肌バリアを破壊することなく浸透できる点が、界面活性剤と違う点ですね。そんなテトラヘキシルデカン酸アスコルビルですが、手作り化粧品でも愛好家が多いようです。そこで、ちょっとヒントを出しておきましょう。テトラヘキシルデカン酸アスコルビルは、グリセリンや、BG、水には溶けません。瑠璃香オリーブ100など、100%オリーブ油には、簡単に溶解し、べたつきも減少されます。エタノールにも可溶ですが、そのエタノールを水希釈すると、テトラヘキシルデカン酸アスコルビルが分離してしまいます。テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、100%モノを間もなく、DSRから発売の予定です(ちょっと宣伝♪)髪に付くモノ付かないモノ髪はタンパク質でできています。タンパク質には等電点というものがあります。等電点とは、イオン的に中性になる点です。髪の場合、等電点は、pH3.67だと言われています。髪の周りの環境が、pH3.67より高い・・・例えば、弱酸性(pH5.4)だと、髪の表面はマイナスに帯電します。マイナスに帯電した髪は、プラスに帯電したモノがよく引っ付きます。プラスに帯電したモノって何があるのでしょうかね?例えば、タバコの副流煙や焚き火の煙などがプラスに帯電しています。香料というシャンプーがあったとしましょう。この手のシャンプーは、pH5〜6の弱酸性です。Na(+)にイオン化します。この時髪の表面は、マイナスに帯電していますから、ラウレス硫酸(-)は、髪に吸着することなく、流れていきます。ポリクオタニウム-10(植物由来の半合成高分子)は、プラスに帯電しています。すすぎの際に、ポリクオタニウム-10は、髪をコート(吸着)し、心地よいすすぎ感を与えます。フェノキシエタノールは非イオン性ですし、クエン酸はマイナスになっていますから、髪には残りません。香料には、沢山の化学物質が含まれています。その中には、プラスに帯電しているモノもマイナスに帯電しているモノもあります。基本は中性で、香料は極性がない(イオン化していない)ことが基本なので、髪に残りません。・・・と、言っても実際には香りが残りますよね。それは、「オイルが如く髪にへばりついている」だけです。今回の話のイオンとかとは別の話です。1つのシャンプーを見てみましょう。香料さて、先ほどのシャンプーとの違いは、コカミドプロピルベタイン、つまり、両性界面活性剤が主剤になっているコトです。先ほどのラウレス硫酸Naがマイナスに帯電して髪に吸着しなかったコトに対して、コカミドプロピルベタインが、すすぎの時に、プラスに帯電します。なると、コカミドプロピルベタインは、髪をコート(吸着)します。シャンプー」と言われるグループになります。シャンプー」って、リンス成分が入っていると思われがちなので、シリコンやオイルが入っていると思ってしまいますよね。実は、両性界面活性剤が主剤のシャンプーのコトなのです。大人のニキビとすすぎ大人のニキビに悩んでおられる方は多いようですね。乳液やクリームなどオイルの補給し過ぎで起こるニキビとはちょっと違った感じです。瑠璃香にもそういった相談は多いのですが、まず、「アゴのラインに発生する」、「おでこ、特に生え際にできやすい」の2点は、まず、すすぎの不十分が原因の場合が多いです。アゴのラインの場合は、洗顔後のすすぎの一番最後に、右のアゴ5回、左のアゴ5回をすすいでみて下さい。アゴのラインって、すすぎ水が最後に滴って溜まる部分ですから、最後の最後にきちんとすすぐことで、ニキビは随分減るはずです。おでこや髪の生え際も同じです。シャワーで髪を洗った後、すすぎの最後に、上を向いて(天井を向いて)、おでこから頭皮側にシャワーをしてみて下さい。その時、少しだけ生え際を手で擦るのもいいでしょうね(ゴシゴシする必要はないですよ)。この2つは、「タダ」で出来る改善なので、一度試してみてみては如何でしょうか?特に、夏場は、汗もかきますからね。それから、ニキビと言ったら、洗浄力の強い洗顔で洗うといい!と、思っていませんか?そりゃ、10代の「皮脂の過剰分泌」が原因のニキビの場合は、1つの方法かもしれません。強い洗顔は、肌バリアも奪います。その結果、ニキビになりやすくなる場合もあります。ニキビとは、その原因は「アクネ菌」という菌が肌(毛穴・皮脂腺)で増殖するからです。肌バリアを大切にするコトもニキビ対策です。そうそう、強い洗顔の中には、水で洗い流せるクレンジングも含まれますよ。肌に合ったタイプを選びましょうね。昔は、ニキビの改善にアクネ菌に効く殺菌成分を使用するコトが有効とされていましたが、今は、「皮脂の酸化を抑制する成分」が有効とされています。油溶性ビタミンCなどは有効ですね。油溶性ビタミンC配合の化粧品って高額なんですよね。原料が高いですからね。化粧品へのイオウの配合は、随分昔から行われています。2006年5月24日に厚生労働省から「化粧品へのイオウの配合の禁止」がされました。「イオウは、医薬品成分に該当すると考えてよいか?」との質疑(18福保健薬第214号)があったことにあります。この質疑への回答として、イオウは日本薬局方に記載されており、有効成分としてイオウを用いた医薬品があることから、医薬品成分に該当する。2006年5月24日をもって、化粧品へのイオウの配合はダメになったのです。ネットで検索すると、イオウ配合の化粧品は沢山引っ掛かりますね。主なモノは医薬部外品なのですが、化粧品もまだまだあります。イオウは、殺菌効果や角質の柔軟化、古い角質層の除去、ニキビの予防など作用の他、還元漂白作用があることから美白目的の配合もあります。イオウ配合で有名なトコは、ロゼットの洗顔ですね。老舗と言ってもいいかもしれません。ロゼットの場合は、医薬部外品なので、今回の話には掛かってこないでしょう。言うのは、医薬部外品の場合、個別承認を受けていますからね。厚生労働省のお墨付きってコトです。イオウの配合を謳いにしている化粧品屋には打撃のある回答が出てしまったって感じですね。化粧品を使う時間と効果コエンザイムQ10などは、空腹時に食べるか、食後に食べるかで効果に違いが生じます。同じように、化粧品も使う時間によってその効果が違ってくる可能性のあるモノがあるようです。化粧品原料として最近流行のペプチド原料の中に、ヒトオリゴペプチド-1ってのがあります。この成分は、本来、ヒトの体内にもある成分で、EGFと略されています。EGFは、細胞に働きかけ、繊維芽細胞を増殖させます。肌をぷるるんっとするのに一役かっているのです。増殖させるシステムは、1)細胞表面にEGFが引っ付く鍵穴(レセプター)ができます。2)EGFが分泌されて、先の鍵穴(レセプター)に引っ付きます。3)EGFの引っ付いた繊維芽細胞が増殖します。先ほど「化粧品も使う時間によってその効果が違ってくる可能性のある」といいましたが、このEGFがまさにその一例です。言うのは、細胞の表面に鍵穴(レセプター)ができるのは昼間なのです。体内のEGFの分泌があるのは夜で、繊維芽細胞の増殖は夜間に行われます。EGF(ヒトオリゴペプチド-1)の配合化粧品の場合、夜に使うことが有効って話になります。本来、ヒトの肌の自然回復時間は22時で、その時に寝ていることが大切だと言われます。寝ていると、肌の復活の最適体温になるそうです。EGFも肌の自然治癒の一環とすれば、この「22時に寝ておく」ってのも分かりますね。ビタミンCの分解ビタミンCは簡単に水に溶けます。水中に溶かしたビタミンCは酸化して分解してしまいがちだと言われます。どのくらい分解してしまうのでしょうか?ってのは今回のお話です。ビタミンCを水に溶かし、弱酸性(pH5.0)にした後に、37°Cで静置した実験結果です。横軸が保持日数、縦軸が%を示します。0日目を100%とすると、1ヶ月程度で90%以下になってしまっています。3ヶ月目には60%をきっています。「弱酸性の化粧水中にビタミンCを配合しても、思った程分解はないなぁ」という印象でしょうか?手作り化粧品ならこの程度ならいいのでしょうね。手作り化粧水で、弱酸性のモノを作り、ビタミンCを配合して1週間で使い切り(保存は冷蔵庫)なら、ほぼ大丈夫そうですね。粉のアルコルビン酸を水に溶いて直ぐに使うなら何ら問題ないってことです。実際に、商品になると話は別です。化粧品の場合、3年間の変質しない保証が必要ですし、製造から店頭に並ぶまで3ヶ月以上経っているモノなどざらにありますからね。商品として「アルコルビン酸」と書かれている液モノは、まず、使用時にはアルコルビン酸は分解状態で美白効果はないです。そこで、考えられたのが、アルコルビン酸の誘導体です。誘導体の場合、アスコルビン酸よりも安定性は遥かに優れています。アスコルビン酸に糖を付けた誘導体の場合、このグラフ条件では、3ヶ月目で98%程度までしか落ちません。分解なし!ってことです。他もに、アルコルビン酸のリン酸MgやNa塩は、アルカリ条件下ではここまで分解は進みません。ビタミンCの誘導体にも安定性のいい条件ってのがあって、それを理解して処方された製品なら、それなりの効果があると思いますよ。ラウリン酸やミリスチン酸などの脂肪酸も配合されていることに気づかれると思います。石鹸やアミノ酸系界面活性剤などは、その活性剤濃度が高いと泡立ちがよくなると思われがちです。実際には、数%程度の脂肪酸を、それも2種類程度配合することで、100%界面活性剤だった場合よりもより良く泡立つのです。高分子としてポリクオタニウム−7などを配合した洗顔フォームもあります。これもいい泡が立ちます。少量の脂肪酸や高分子を配合した方が、泡立ちがいい原因は、泡に粘りがでるからです。粘りを持った泡は、気泡後、なかなかはじけません。結果として、モコモコと泡量をアップさせることができるのです。他にも粘りを出す成分としては、グリセリンがあります。グリセリンの場合、活性剤の倍量のグリセリンを配合すると効果がはっきりします。手作り化粧品でも、少しでも泡を豊富にしようと、中和度をやたらあげる方がいます。勉強不足の方なら、100%中和の計算で、水酸化Naを配合してしまうかもしれません。そんなコトをしたら、残留する水酸化Naで肌がやられるかもしれませんし、アルカリの高い(pH10以上)場合、脱脂力がやたら上がって、肌をバシバシにします。残留の脂肪酸が少なくなるので、意外に泡立ちが落ちます。洗顔フォーム中の脂肪酸って、泡立ちアップの為の配合だったりするのですね。昨年に比べて、オリーブ油の値段が格段にアップしています。それは、化粧品の業界にも大きな影響を与えます。オリーブ油だけでなく、天然系のオイルは、その収穫高で値段が急に跳ね上がったりします。ホホバ油などは、不作続きで3倍にも値段が上がったりします。オリーブ油はその名の通り、オリーブから収穫されます。このオリーブ、元々、1年目は収穫できても、2年目は採れず、3年目はまた収穫ができると、言った感じで2年に1回ペースの収穫だそうです。昨年、収穫できるはずの年に収穫ができず、不作が連発したことが原因だそうです。オリーブ油は日本でも食品に使いますが、本場ヨーロッパでは無くてはならない食用油です。不作とは言え、食用をきらしたり価格を急激にアップする分けにはいきません。そこで、化粧品などの業界がまず、値段アップの影響を受けます。(余談ですが、昔、日本の首相がヨーロッパ訪問をして、オリーブ油が合わなかったらしく腹を壊したそうです。日本人からすれば、「オイルなら合わないのもあるかなぁ」程度に感じますが、このコトを日本に置き換えると・・・「ヨーロッパの首相が、日本の味噌汁を飲んで、腹壊した」って感じになります。そのくらい、オリーブ油はヨーロッパ文化では日常のモノなのです。)更に植物性スクワランもその影響を受けるのは必須です。植物性スクワランは、オリーブ油を精製する際の、「不純物」として捨てられる部分(ステムと言います)に含まれているのです。本来、オリーブ油中のスクワラン濃度は0.5%と言われていますから、大本のオリーブ油が採れないと、スクワランの回収も少なくなります。そこで・・・、ずるが生じます。「え?サメ由来のスクワランを混ぜるの?」と、思った方も多いかもしれません。そこまであこぎなコトはしません。実は、オリーブ油から回収したステムもナタネ油などを混ぜるのです。ナタネ油にもスクワランが混在しています。して、「量」をアップしたモノ(ステム)から、スクワランを精製回収します。石油の値段が上がっています。これって、化粧品の分野でも大きく影響しています。単純に言えば、容器です。石油由来の容器は沢山ありますからね。これは想像付きますよね。意外なトコと言えば、サメ由来のスクワランです。石油と一見関係のなさそうな、サメ由来原料がなぜ値上がりするのでしょうか?ご存知の通り、スクワランには動物由来のモノと植物由来のモノがあります。動物由来のモノは、深海ザメの肝臓から抽出されます。通常の魚の場合、「浮き袋」という器官が体の中にあるコトをご存知でしょうか?浮き袋とは、その名の通り、中に空気の入った袋で、これによって魚は浮いて泳げるのです。魚って、浮き袋無しでは泳げない、金槌の動物なのです(笑)ところが、深海はすごい水圧です。浮き袋がぺちゃんこになって機能しません。そこで、深海ザメは、空気の入った浮き袋の代わりに、オイルの詰まった肝臓を持っているのです。オイルも水よりも軽いですから、浮きますからね。空気よりも浮かないので、必然的にオイルは多く必要になります。肝臓もでかくなります。深海ザメの肝臓の60%以上がスクワレンで出来ているそうです。その深海ザメを捕まえるのは、漁師の方々です。漁師の方はサメを専門に取っている訳ではないのです。漁船を動かすのは、石油です。同じ石油を使うなら、儲けの高いモノを捕まえたいですよね。サメの漁獲高は下がってしまいます。結果として、スクワランの値段が上がるのです。「風が吹いたら桶屋が儲ける」そんな話です。VCの酸化を防ごう水中にビタミンCのリン酸Mg塩タイプを溶かすとやがて酸化されて、水溶液は黄色く変化します。これは、ビタミンC誘導体がMgイオンを手放すことで、活性化してしまい自分で勝手に酸化してしまうのです。Mgという蓋がしてあったのに、その「蓋が取れた」と思って下さい。逆の発想をしてみましょう。Mgイオンが離れなかったら・・・ビタミンC誘導体のリン酸Mg塩タイプは黄色くならないのか?答えは、「黄色くなりません」ではでは、どうすればMgイオンは離れないのか?方法は、3つあります。その1:水に溶かさない。単純なようですが有効です。実際に、原料メーカーから供給されるビタミンC誘導体は、白色の粉で売られてきます。Mg塩タイプは、水に溶けにくいのが欠点で、粉を入手しても使いにくいですね。その2:アルカリ性の化粧水に配合する何度かここでも話題になっていますが、ビタミンC誘導体でリン酸Mg塩タイプの市販化粧水(医薬部外品も含む)は、アルカリ性に処方されます。その理由は、pHの関係で、アルカリ溶液中ではMgイオンの遊離があまりしない(Mgイオンを手放すことがない)からです。その3:特定の高分子を使用するある特定の高分子は、その性質上、ビタミンC誘導体からMgイオンが離れることを阻止する性質があるモノがあります。どの高分子でもそうではなくて、極限られた高分子の性質です。ビタミンC誘導体のリン酸Mg塩タイプの水溶液にこの高分子を配合すると、加熱などの厳しい環境下でも、ビタミンC誘導体の酸化を抑えることができます。日本から輸入されたマックスファクター「SK−II」シリーズの乳液など9種類の化粧品から、使用が禁止されているクロムとネオジムを検出したとの報道がありました。クロムとネオジムは、それぞれ長期使用により湿疹(しっしん)や肝障害を引き起こす可能性があると報道しています。対日輸出が減少したことへの対抗措置という、政治的な背景を含む可能性があるようです。「当社では、SK-IIのすべての製品において、今回、中国で報道された成分を原材料として配合しておりません。