食べてみたいが、腹壊すかな。ウー・ベイン橋はタウンタマン湖をまたいで架かる全長1.2kmの橋。ここアマラプラの南にあるインワという町の歴史は古く、1364年にシャン族の都となって以来、約400年間ビルマ人王朝の都として栄えた。コンバウン朝もインワに都を置いたことがあるが、1841年にターラーワディー王がアマラプラに遷都し、その後都がこの地へ戻ることはなかった。この橋は1849年にアマラプラの市長にあたる人物であったたウー・ベイン(ウーは敬称なので、ベイン氏)がイ、ンワの旧王宮のチーク材を再利用して造った。いうことは、今から170年も前に造られた、世界最長の木造の歩道橋ということになる。なんと、1086本の木製の橋脚がこの橋を支えている。水面から橋床までは5mくらいの高さがあり、幅員は3m程でやや狭く欄干はない。アマラプラの町で飲んで帰る時は気をつけないと、タウンタマン湖に落ちてしまう。橋床はスノコ状のチーク材で、3cm位の隙間が空いていて、下が丸見え。高所恐怖症のお方はちょっと辛いかも。橋の向こうまで歩いてみませんかと、添乗員のO君からお誘いがあった。最近めっきり腹が出てしまったので、往復2km余りを歩いてカロリーを消化しようとも考えたが、集合時間に間に合わないと大変なので止めておいた。何の変哲もないこんな橋が多くの観光客を呼んでいるのか分からなかったので、帰国後にネットで調べてみたら、こんな写真を見つけた。昼日中に行ったら何の変哲もない橋が、日没時に行くとこんなインスタ映えする写真が撮れる橋に様変わり。僕も夕刻に行きたかった。30分程ウー・ベイン橋を見学した後、近くの絹織物工房へ。薄暗い室内で大きな織機に二人ずつタナカを塗った姉ちゃんがついて、一生懸命に機を織っている。製品も見せてくれたが、僕はまったく興味がない。Mandalay(ア・リトル・ビット・オブ・マンダレー)」でお待ちかねの昼食。午前6時に朝飯を食ってるので、もう腹ぺこ。店の名前の「少しだけ」は何を意味してるのだろうか?まさか、料理が少しだけ、だったりして。ミャンマービールで乾杯。結局、今回の旅では他の銘柄はいっさい飲めず、最初から最後までミャンマービールだけ。料理は米粉を揚げた煎餅に始まって、もやし炒め、ミャンマー風チジミなど、野菜料理中心のミャンマー料理。食事が終わって紅茶を頼んだら、白湯の入ったカップとティーバッグが出て来た。長いこと海外を旅して来たけど、こんな手抜きは初めて。帰り際にテーブルの上を見たら、日本語の学習読本が置いてある。日本人観光客が増えてきたので、一生懸命日本語の練習してるんだ。よし、その努力に免じて、紅茶の一件は忘れてあげよう。頑張れ、ミャンマーの諸君。|マンダレー2ーマハーガンダーヨン僧院28月20日(火)ここが食事会場なんだけど、「撮影禁止」と書いてある。以前は撮影可能だったらしいけど、マナーを守らない人が多くなって、禁止になったみたいだ。マナーを守らないのは、どこの国の奴だ?そりゃあ当然、ゼイヤ君も言ってた「かの国」の人ですよ。そこで、こっそり撮らせていただいたんだけど、結構豪華な食事のようだ。途中でお菓子なんかも布施してもらってるんで、量的には充分過ぎるほどあるように見える。坊さんは余った食料を保存することも戒律違反になる。そこで、坊さんは食料を寺男であるカッピヤに放棄し、カッピヤが保存して次の日にお布施するという形をとれば問題ないそうだ。「もしご飯が余っているようでしたら、是非私たちに布施してください」とばかりに、集まって来ている人がいた。誰一人あげている様子はなかった。おや、僧院の門のライオンの像の下に猫が。私ご飯なんか要らないから、寝かせてくれ。観光客が五月蠅くて、寝られん。坊さんが洗濯物を干してあったので、ゼイヤ君が説明してくれた。これは衣でしょうか?袈裟でしょうか?袈裟が正解です。ミャンマーのお坊さんは衣を着ていない。ブッダが定めた袈裟を今でも変わらず纏っている。袈裟はサンスクリット語の「Kasaya」を音訳したものだが、もとの意味は「混濁色」のことだ。捨てられたぼろ布、死体置き場におかれた死者の衣服などの端布を拾い集め、綴り合せて、身を覆う布を作り、草木や金属の錆を使って染めたので、混濁色になった。欲望を捨てるためにブッダはそう定めたのだが、われわれ日本の坊さんは赤だの紫だのカラフルな袈裟を着ける。欲を捨てたはずの坊さんが、位に応じた色の袈裟を着け、名誉欲丸出しなのは何とも恥ずかしい限りだ。上座部仏教の坊さんは三種類の袈裟を身に纏う。覆う「上衣」、そして肩からかける「大衣」である。「大衣」は寒い時などに覆うものであるが、今では儀式などの時に左肩に乗せる装飾となっている。「衣」と言ってるけど、あくまでも「袈裟」だからね。物干しに干してあるのは「上衣」だね。(ネットから借用)写真を撮る機会はなかったが、ミャンマーの街角でピンクの袈裟を着けた女性達に何度も出会った。みなさんは尼さんだと思ってるかも知れないけど、実は正式な尼さんではない。男性僧侶を比丘【びく】、女性僧侶を比丘尼【びくに】と呼ぶが、上座部仏教には比丘尼はいないんだ。ブッダは初め女性の出家を認めていなかったが、養母のマハーパジャーパティのたっての願いと、アーナンダの取りなしで、女性の出家を認め、比丘尼サンガが生まれた。比丘尼サンガは早い時期に消滅してしまったそうだ。ブッダの教えに新しく加えず、取り除かずという上座部仏教の大原則から、比丘尼サンガが再興されることはあり得ないんだって。いうことで、ピンクの袈裟を着けている女性は、ビルマ語で「戒を保つ者」を意味するティラシンと呼ばれている。彼女たちは8戒しか義務づけられておらず、律を守る必要はない。金銭を扱うことや料理などの日常の雑事に携わるなど、男性僧侶の生活を補助している。厨房も見学させてもらった。たまねぎの量が半端ではない。明日の下ごしらえですかね。日本の禅宗寺院では修行僧の食事、仏や祖師への供膳を司る役を典座【てんぞ】と言う。調理や食事も重要な修行とする禅宗では重要な役職とされ、修行経験が深く信任のある僧が任命される。ところが、上座部仏教では坊さんが調理をすることは戒律違反となるので、ティラシンと呼ばれる寺男が厨房を受け持っている。こちらの若いティラシンはでっかい鍋で炒め物ですか。ん、これ鶏肉じゃないか。坊さん鶏肉食ってもいいの?大乗仏教の坊さんは肉食は戒律で禁止されてるけど、上座部仏教の坊さんは肉食ってもいいんです。知ってた?そうだ、ブッダもチュンダの供養したスーカラマッダヴァを食べて腹を壊したとされている。スーカラマッダヴァを毒キノコだと言う人もいるが、豚肉のことだ。ブッダが自らすすんで肉を食べることはなかったが、供養されたものを断ってはいけないので、ブッダも肉を食べていた。そのことを知りながら、上座部仏教の坊さんは肉を食わないという思い込みがあった。ミャンマーのお坊さんは、僕と一緒で生ぐさなんだ。鶏肉だけじゃなくて、牛だって豚だって食べていい。食べていけないのは、自分のために殺されたのを直接見たり、殺されている動物の鳴き声などを聞いたり、自分のために殺されたのではないかと疑いのある肉。市場で売っている肉は不特定多数の人々に用意されたものなので、食べてもいいことになる。その他に食べてはいけない肉は次の10種類。ハイエナ、蛇、それに人だって。僕の周りには「人を食ってる」坊さんいっぱいいるけどね。|マンダレー1ーマハーガンダーヨン僧院18月20日(火)おはようございます。昨日は長い一日でしたが、今日も長い一日になります。飛行機のフライト時間が早いので、午前6時に朝食です。メニューは炒飯に焼きそば、ベーコン、ソーセージなどに、オムレツ。オムレツはこの兄ちゃんに焼いてもらいました。午前7時にホテルを出てバガン・ニャウンウー空港へ、20分ほどで到着。ヤダナポン航空131便でマンダレー空港に向かう。ヤダナポン航空は2014年2月に運航を開始した、まだ新しい航空会社だ。社名のヤダナポンはマンダレーの旧名で、直訳すると「宝物の集まる所」という意味だそうだ。予定より少し早く8時27分にテイクオフ。チケットにはシートナンバーが書いてない。この飛行機は自由席だ。こんな機会はめったにないと1Aに座った。こんなこと人生で初めてと喜んだのだが。午前8時48分、マンダレー空港に到着。ところが、周りの人をみても降りる様子がない。何分経っても下りる気配がないので、後ろを振り向いたら、半分以上の人が降りてしまっている。この飛行機はマンダレー空港が終点ではなく、ヘーホー空港まで行くんだ。下手するとヘーホーまで行くところだった。添乗員のO君の「遅かったですね」と言われたが、知らん顔しておいた。アウランパヤーここでちょっと歴史の勉強をしておこう。13世紀にバガン朝が滅びた後、16世紀にタウングー朝がビルマを統一するが、1752年にモン人により滅ぼされ、ビルマは再び分裂した。同じ1752年にコンバウン朝(アウランパヤー朝)を起こしたアウランパヤーが、1757年にモン人の拠るペグー(現在のバゴー)を陥れ、ビルマの統一に成功した。アラウンパヤーはこの間、聖地ダゴンを占拠した際、これをヤンゴンと改称した。それは「敵の撃滅=戦争の終わり」を意味していた。コンバウン朝はタイに侵攻し、1767年にアユタヤ朝を滅ぼす。アユタヤ遺跡の仏像の首を刎ねたのは、コンバウン朝なんだ。コンバウン朝は何度か都を変えているが、1860年にミンドン王が新たに建設したのがマンダレーで、ビルマ王朝最後の首都となった。午前10時、話をしているうちにマハーガンダーヨン僧院に着いた。この僧院には明日来る予定だったんだけど、天気予報で明日は雨だというので急遽予定を変更することになった。たくさんの人(おおかた中国人)が道路の両側に並んで、今か今かとその時を待っている。時間がかかりそうだから、話を続けよう。マハーガンダーヨン僧院はマンダレーの南11kmのアマラプラという町にある、ミャンマー最大級、最高位の僧院で、全国から集まった1500人の僧侶が修行生活を送っている(ガイドのゼイヤ君によれば、現在は600~700人らしい)。アマラプラはパーリ語で「不死の町」という意味で、ボードパヤー王とターラーワディー王の時にコンバウン朝の都が置かれたこともある。ボードパヤー王はコンバウン朝ビルマの第6代国王で、歴代のコンバウン朝の国王が進めてきた対外膨張政策の絶頂期を作った王だ。1784年に現在のミャンマー南西部にあったアラカン王国を征服し、さらに東北インドのアッサムとマニプールの藩王にも忠誠を誓わせた。結局これがインドを支配するイギリスを刺激してイギリス=ビルマ戦争に繋がり、ビルマがイギリスの植民地となる遠因となってしまう。ボードパヤー王は征服欲だけではなく性欲も相当なものだったようで、62人の息子と58人の娘をもうけているそうだ。午前10時を少し過ぎた頃、みなさんのお目当てが現れました。この僧院に住む坊さんたちが托鉢にやって来ます。見物客は規制ロープから身を乗り出して、写真を撮るのに懸命です。これで、もし雨が降っていたら。見物客がみんな傘を広げたら何も見えなくなってしまいますよね。臙脂色の衣に混じって白い袈裟の少年がいますが、僧侶見習いですかね。上座部仏教を信じるミャンマ-人にとって子供(男の子)を僧侶にさせることは最高の功徳を積むこととされる。男の子は自分の身の回りの世話ができる年齢になったら(5、6歳から、通常は10歳前後が多い)見習い僧として、1週間程度、僧院での生活を経験するそうだけど、多分その見習い僧だろう。この時の僧侶になるための儀式が「得度式」だ。得度式(ネットから拝借)ミャンマ-の人達は、結婚するとすぐに、得度式のために貯金を始めるというくらいで、大金を使って盛大に得度式を行うことが名誉なことと考える。得度式では、王子シッダールタがカンダカという馬に乗ってお城を出て出家修行者になったことから、馬に乗ってお寺に向かうのが伝統になっている。王子さまでしたから、衣装もその真似をして豪華でだ。出家して僧侶になれるのは20歳以上の男性で、20歳未満は沙弥【しゃみ】と呼ばれる。ちなみに上座部仏教では剃髪して、袈裟を身に着け僧侶になると、僧院で生活期間は私物は持てなくなる。師となる僧から戒律(十戒と227の律)を授けられ戒律を厳守して修行を行うことになる。実際のところどうかといえば、一般の人と大きく異なるのは食事。食事は早朝、正午前の2回だけで、昼以降は一切食べることができなくなる。酒飲んだ坊さんは寺を追い出される。坊さんは辞めなくていいんだ。何でかと言うと、「酒を飲まない」というのは「戒」であって、「律」ではない。「律」には罰則があり、違反したら坊さんを辞めなくてはいけないけど、「戒」は自分に対する戒めなので、罰則はない。懺悔さえすればいいんだ。僕も毎日懺悔しながら酒を飲んでるよ。その他に音楽やテレビ鑑賞もできない。竹山道雄の『ビルマの竪琴』という作品知ってるよね。1956年には安井昌二、1985年には中井貴一の主演で映画化もされた。出家し僧になった主人公の水島上等兵が竪琴を奏でるシーンがあるけど、ミャンマー仏教ではあり得ないことだ。坊さんは楽器の演奏をしてはいけない。袈裟をつけて竪琴を奏でているとしたら、それは偽坊主だ。ミャンマー人はサッカーだ大好きらしいけど、坊さんはワールドカップをテレビで観ることも出来ないし、自分たちがサッカーをすることも出来ない。ヨーロッパの修道院では「祈り、働け」と農作業が盛んに行われたが、ミャンマーの坊さんは畑を耕すなどの生産活動は一切してはいけない。左から3番目の坊さんの托鉢用の鉢(ダヴェイ)の上に紙幣が乗ってるの分かる。中国人観光客のおばちゃんが、「まあ、この坊さん、可愛い」ってんで、お札を布施したんだろうけど、もしこの坊さんがこの紙幣に触ったら重大な戒律違反となる。坊さんはお金に触れたり、物品の売買をしてはいけないんだ。僧院にはカッピヤという寺男がいてお金を管理している。この子もカッピヤにお金を預かってもらって、必要な仏教書を買うことになる。227も律があって、もうそんなのとても守れないと思ったら、坊さんを辞めて還俗すればいい。「よし、今度こそ戒律を守って生活するぞ」と決意できたら、また出家すればいんだって。僕が還俗して、また坊さんに戻ろうと思ったら、一から試験を受けて修行もしなければならない。こんな年とってから、まあ無理だね。その点、ミャンマーでは気軽に出家、還俗が出来る。並んでやって来た坊さんたちは、ここでご飯とおかずを鉢に入れてもらい、いよいよ今日最後の食事となる、1000人分の食費がいくらほどかかるかゼイヤ君に聞いてみたら、日本円で20万円くらいだって。これだけの食費が毎日毎日365日、全部お布施だ賄われているって、凄いね。ゼイヤ君の一度お布施したことがあるそうだ。その時には家族・親戚もみんな呼んで、坊さんと同じ食事を食べるんだって。それによって功徳が積まれ、。来世に良い立場で生まれることだぞ出来る。ミャンマーの坊さんは約50万人。ミャンマー国民100人に1人の割合だ。1人の坊さんの生活が99人の在家の人々の布施によって支えられている。ミャンマーの近代化がこれから進み、資本主義的な考え方を身につけたミャンマーの人々が、果たしてこのシステムを維持していけるのか、心配だ。さあ、これからいよいよ食事だけど、話が長くなったので続きはまた今度ね。|古都バガン7ーバガン・ビューイング・タワー8月19日(月)午後5時45分、アーナンダ寺院を出て、バガン遺跡地区の東の外れに建つバガン・ビューイング・タワーへ。以前はパゴダや寺院に登ることが赦されており、バガンの全景を写すことが出来たが、現在は遺跡保護のために禁止されている。そこで、2005年にオープンしたのがオウリウム・パレス・ホテルの入り口に建つ高さ約60mの展望台だ。開館当初の入館料は10ドルもしたそうだが、閑古鳥が鳴いたため一挙に半額の5ドルになったらしい。1階は土産物屋やギャラリーがある。11階の展望レストランまでエレベーターで直行。その後、レストランから螺旋階段で上まで上がり、窓無しのオープンスペースで360度のパノラマ風景が楽しめる。僕もさっそく写真撮影だ。エアーヤワディ川の岸に広がる平原に大小さまざまな無数のパゴダが林立している。その数は3000とも言われている。その多くは赤茶けた色をしているが、鮮やかな白い色をしたものもある。日没にあわせて写真を撮ってみるが、逆光になってしまい、今イチ。その上、タワーから西にはパゴダがあまり無いので、日の出の時間にあわせて登ったほうがいい写真が撮れそうだ。僕の写真ではバガンの雰囲気が分からないので、ネットから写真を借りてきた。パガン朝の寺院建築は、マルコ=ポーロの『東方見聞録』にも、「太陽の光に触れては燦然と輝き、はるか彼方からでもその光輝を望見できる」と、美しい大塔のことを伝えている。王たちは仏教に深く帰依し、自ら僧院生活を送り、寺院建築に打ち込んだ。最後の国王となった第11代ナラティハパテ王も6年かかってパゴダをつくったが、民衆から「仏寺成って国滅ぶ」といわれた王であった。フビライしかし仏塔・寺院の建造に力を入れすぎて13世紀後半には国力は衰亡し、雲南地方を併合した元のフビライはバガン朝に対して4度にわたり入貢と臣従を要求したが、ナラティハバテ王はそれを拒絶した。そのため元軍は1287年に首都バガンを攻撃して占領、約250年続いたバガンは崩壊した。その後、バガンの王は元に従属するかたちで統治をゆるされたが、上ビルマ地方の新興勢力のシャン人が実権を握り、バガン朝は消滅した。30分ほどバガンの景色を楽しんだ後、午後7時にレストランへ。フードハウス」という民家風のレストランで、趣はある。広いレストランだが、お客さんは我々だけで貸し切り状態。舞台があり、操り人形劇が始まった。一生懸命に演じてくれているので見なくてはと思うのだが、劇を見ていると飲み食いが出来ないので、どうしても劇はそっちのけになる。人形劇が終わると、今度は素人っぽい女性達による踊りが始まったが、やはり誰も観ていない。ほんなら、お前観ろや。いやいや、食べるのに忙しくて。いつものようにミャンマービールの乾杯に始まって、いつものようなミャンマー料理が出てくる中、パゴダ風のフードカバーに隠された料理が。期待してフードカバーを取って、唖然。