この医学で使われる免疫抑制剤で上記にも記しました通り、FK506というものがあります。一瞬聞きなれない成分名ですが、別名タクロリムスといい、プロトピック軟膏の有効成分です。プロトピック軟膏は、1999年に承認された新しいアトピーの薬です。ステロイド剤とは違った働きでアトピーを緩和します。プロトピック軟膏は、その主成分タクロリムスの働きによって、過剰な免疫反応を抑制することでアトピーを抑えます。このタクロリムスの働きと冬虫夏草の免疫抑制の働きはよく比較されます。冬虫夏草を使用した化粧水は、また、新たな形で敏感肌用として期待されるのではないかと思っています(臨床データはないです。敏感肌の原因の1つは免疫の過剰反応です。古来から使われている漢方薬は経験上色々な有効成分が入っていることが分かっているのでしょう。「イメージ」や「トレンド」であった生薬化粧水も、科学のメスが入り、徐々にですが、「働き」のある化粧水へとなっていくのでしょう。UVカット化粧料についてSPFという言葉を耳にしだして久しいと思います。夏場や冬場でもスキーをやる際に、UVカット化粧料をお使いと思います。このSPFという数値、見てお分かりの通り、数値が高い程紫外線から肌を守ってくれるのです。3年ほど前に、国際協定的な形で、SPFの上限が定められました。それ以前は100とか160なんてバカみたいな数値も表記されていました。SPF100とは、日に当って普通の人が日焼けで赤くなるまでの時間の100倍の時間赤くならないですよぉ〜、と言う意味です。海やスポーツ時を除けば、この普通の人が日焼けで赤くなる時間は20〜30分といわれています。SFP100とは、50時間日焼けません!と、いうことなのです。実使用では、試験で確認しるよりも塗る料が薄く(少なく)なります。汗をかいてUVカット剤が流れ落ちたりします。事実上SPF100などは不可能なのです。試験でいくら結果が出ても、意味のないところで、誇張して宣伝して売りさばくのは問題がある!として、上限が50と表記になりました(正確には50+となっていると思います)。UVカット剤には大きく2つに分かれます。SPF30以下の日常紫外線防御剤と、SPF30以上のスポーティータイプです。一般の方がそんな区別をして使っているとは思えないのですが・・・。ついでに、紫外線防御の方法を述べましょう。1つは、紫外線反射剤の起用。これは文字通り当った紫外線を反射若しくは拡散させて皮膚への進入を防ぎます。具体的には、酸化チタンや酸化亜鉛がそれに当ります。ここで注意なのですが、名のある化粧品会社の使っている酸化チタンや酸化亜鉛には細工があります。それは、シリカなどの無機物でコートした酸化亜鉛とかを使っているのです。チタンは指輪の原料以外に、車の排気ガス中の一酸化炭素の除去など酸素に関わる触媒作用を持ちます。酸化チタンが肌に塗りこまれたら、紫外線を受けることで、逆に肌を酸化する可能性もあるのです。そこで、シリカなどでコートすることで、そういった危険性をなくしています。亜鉛はご存知の通り殺菌作用があります。軽い毒性があるのですね。それも、肌には直接つけたくないですよね。そこで、シリカでコートしているのです。ところが・・・、この酸化チタン!意外なところにも使われています。それは、錠剤の薬です。詳しくはないのですが、そういった錠剤の酸化チタンは光にさらされることを前提としていないので、シリカのコートがされていない可能性があります。ここでこういったことを述べるかといいますと、最近、手作り化粧品にビタミンを添加したく思った人が、薬の錠剤を化粧水に溶かし込むと、いったことを耳にしたからです。錠剤でなければ(液剤ならば)酸化チタンは含まれないでしょうし、たとえ溶かしても沈殿してしまうようにも思いますが・・・。お勧めできません!!話を戻しましょう。1つの紫外線防御剤は、紫外線吸収剤といいます。その名の通り、紫外線のエネルギーを自ら受けて、吸収します。吸収しきると、自分が崩壊します。この崩壊して出来た副産物が肌にいいのか悪いのか?その判断に困ることと、紫外線反射剤と違って、自らが崩壊するのですから、持久力がありません。とど表記しているのです。日に肌をさらすと、3分で光老化が始まるという報告もあります。お肌のキメの細かさは、如何に紫外線から肌を守るか!に、かかっています。したケア、やっていきましょう!化粧品広告について様々なデマや間違った表現が横行している化粧品業界にメスが入りました。関する広告表現ガイドラインにつて」の報告がありました。簡略して表現しますと、以下のようになります。美白化粧品につて、「薬用化粧品(医薬部外品)における美白表現の範囲」及び「一般化粧品における美白表現の範囲」の広告表現ガイドラインが平成15年4月7日に開催された広告宣伝委員会で承認されました。ホワイトニング効果」等は、薬事法による承認を受けた効能効果ではないので、表現の制限をする。表現できるモノとして、*「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」又は「日焼けによるしみ・そばかすを防ぐ」*メーキャップ効果により肌を白くみせる効果である。*美白・ホワイトニング等の表現は「日焼けによるしみ・そばかすを防ぐ」場合にのみ使用できる。逆に、使用できない表現としては、$1肌本来の色そのものが変化するような表現。$2できてしまったしみ、そばかすをなくすような表現。$3「最も」とか「一番」などの最大級的な表現の使用。「表現できない」実例をあげてみましょう。「白の加速、最短12時間で、今いちばん会いたい白に。その美しい白さが実感できます。「美白の概念をくつがえす歴史的美白の誕生」などです。良い化粧品屋と悪い化粧品屋の差など使ってみないと分かりません!などという事はないのです。内容成分に自信のある化粧品屋はこういった法的にストップのかかった表現をしていません。「商品の酸化を防ぐ為に、防腐剤を使っています」などと、全くもって間違った表現を使っている化粧品屋サイトを見受けます。過去にも「パラベンを乳化剤」と表現して指摘されたサイトもあります。知識ある化粧品屋の化粧品を使うのが、トラブルを避ける1つの方法ですね。今回から美白化粧品について少しお話致しましょう。「美白」という言葉を使える化粧水は全て医薬部外品(以下、部外品)になります。この部外品は化粧品よりも効果が高いモノです。日本の法律上、化粧品は全成分表示になっているのに、部外品は表示義務がないのです。「何が入っているのか?」については、実際、購入する側では分からないのが現実です。美白化粧水の有効成分の主なモノはビタミンCやアルブチンなどです。プラセンタエキスやコウジ酸も美白の有効成分でしたが、安全性の問題から今は使われていないのが現状です。今回は、このビタミンCについて少しお話致しましょう。ビタミンCは確かに美白化粧水の有効成分です。実際にビタミンCを入れている化粧水はまずないでしょう。何を入れているのか?正確に言えば、ビタミンCの塩または一部修飾を受けたビタミンCなのです。「なぜ、直接ビタミンCを入れないのか?」そういった、疑問は多いに生じるでしょう。それは、ビタミンC自体に問題があるからです。ビタミンCの働きを非常に簡単に言えば、「自らが酸化されることで、メラニンを造らせない」と、いうことです。作用すべき所(細胞やメラニン付近)にまでビタミンCが行ってから、そこで酸化される必要があるのです。ところが、ビタミンCは非常に酸化され易いので、極端な例では、化粧水の中で勝手に酸化されてしまって、折角塗っても肌では既に役立たずになっている場合があるのです。そこで、ちょっと酸化され難い形で、ビタミンCの塩または一部修飾を受けたビタミンCが使われます。部外品の有効成分として使われるビタミンCの塩または一部修飾を受けたビタミンCは、アスコルビン酸ナトリウム、アスコルビン酸リン酸マグネシウム、アスコルビン酸グルコシドの3つが主です。この3つの特徴について、説明します。アスコルビン酸ナトリウムは、ビタミンCのナトリウム塩タイプです。ビタミンCに近い形といえます。化粧水の条件として弱酸性では安定しません。化粧水はアルカリ性である必要があるのです。続いて、アスコルビン酸リン酸マグネシウムです。これは、ビタミンCにリン酸を付けたタイプのマグネシウム塩タイプです。アスコルビン酸ナトリウムと比較して酸化されにくい形状をとっていますが、やはり安定するpHはアルカリ性となります。使われている化粧水はアルカリ化粧水ということになるのです。最後に、アスコルビン酸グルコシドです。ビタミンCに糖を付けたタイプです。ビタミンCに比べ、熱、光にも強く、酸化されにくい形です。特徴的なのは、弱酸性でも安定していることです。使われている化粧水は弱酸性なのです。アルカリ性の化粧水?良いのですかね?わたしなら、やっぱり弱酸性の化粧水を選びたいものです。美白化粧水が部外品である以上、内容物の表示はないわけです。添加されているビタミンCが一体どんなタイプのモノなのか?化粧水がアルカリ性なのか?弱酸性なのか?企業の表示がないと、分からない訳ですよね。美白、美白と喜んで購入しているあなた!落とし穴に注意ですよ。ビタミンCの裏話-後編アスコルビン酸グルコシドとは、ビタミンC(つまりアスコルビン酸)に糖(グルコシド)が付いた形です。アスコルビン酸グルコシドとは、単純なビタミンC(アスコルビン酸)に比較して、熱、光にも強く、酸化されにくい形であることは前回に述べました。「酸化されにくいのに、ちゃんとビタミンCとしての働きをするのか?」と、なりますよね。ビタミンCとしての働きを持っていません。してアスコルビン酸グルコシドが美白化粧水の有効成分としてビタミンC扱いされるのでしょうか?答えは、アスコルビン酸グルコシドの糖の部分(グルコシド)が切れて初めてビタミンCの形になり、そこからビタミンCとしての働きを有するのです。アスコルビン酸グルコシド→アスコルビン酸(ビタミンC)+グルコシドになる必要があるのです。やって、アスコルビン酸グルコシドがアスコルビン酸(ビタミンC)+グルコシドになるのでしょうか?それは「酵素」の働きです。グルコシドを切る酵素をグルコシダーゼといいます。肌にアスコルビン酸グルコシドを塗布した後、グルコシダーゼが働いてアスコルビン酸グルコシドがビタミンCとなるのです。「なる程!化粧水の中ではアスコルビン酸グルコシドの形で酸化されない状態で添加しておいて、肌に塗布した時に、グルコシダーゼの働きでビタミンCの形になって、美白効果を有するんだぁ!」はい、その通り。ココからが化粧品屋の独り言の本題!「では、肌にグルコシダーゼがあるのですね!?」と、問われると・・・。誰も回答できないのですよね。本当に塗布された肌の上にグルコシダーゼがあるのかどうかきちんとし回答はないようです。「じゃぁ・・・え?」そうです。「え?」なのうです(笑)「じゃぁ、グルコシダーゼ入りの化粧水を後から塗ったらいいんじゃないの?」と、頭のいい人は思うでしょうね。ところが、それも上手くはいきません。グルコシダーゼという酵素は、基質特異性が低い酵素なのです。簡単に言えば、別にアスコルビン酸グルコシドじゃなくても、やたらめったら何でもグルコシドを切ってしまうのです。身体の中や細胞の中には糖(グルコシド)が引っ付いている方が都合のいい話もある訳でして、多量のグルコシダーゼを肌に塗布した場合、何が起こるか分からない・・・と、なります。一長一短にいかないものですね。次回は、ビタミンC以外の美白成分であるアルブチンについて斬ってみましょう。美白やシミの改善として、ハイドロキノンという物質が使われた時代がありました。今でもハイドロキノンはアメリカでは使われていますが、日本では皮膚の一時刺激や感作性等の問題、更にモノが不安定であることから使用されなくなって久しいです。添加しているかを表示したら、何を入れてもいい。安全性については国の管理する点ではなく、会社として責任を持つように」と、薬事法が改正されたため、ネット上で一部の企業でアメリカ産の化粧品(ハイドロキノン配合)を販売しているようです。日本の化粧品メーカーが再びハイドロキノン配合の化粧品を作ったという話は聞いていなません。これからも使わないでしょう。美白成分である、アブルチンはコケモモ等の植物の葉などに含まれており、美白を謳う医薬部外品の化粧水の有効成分になっています。アルブチンの安全性については、培養細胞(B16メラノーマ)等で十分に検討されています。その構造は、上記に述べたハイドロキノンにグルコースを付けた形なのです。ここで少しハイドロキノンにつて、豆知識です。ハイドロキノンと聞いて、知見の高い方の一部は「白斑を起こさせるモノ」との認識があるかもしれません。白斑とは、皮膚の一部が真っ白になって黒ぶちならぬ白ぶちになるのです。黄色人種である日本人の場合、白い斑点が顔にあったらおかしいでしょう。(白人は別なのかな?)嘗て、皮膚の色素沈着を軽減する目的で昭和20年代にハイドロキノンは化粧品にも使われていました。その時にハイドロキノン類似物質であるハイドロキノンモノベンジルエーテルが半永久的に白斑を起こさせたこととが大きく報じられました。そこで、実際には強烈な白斑を生じさせる力がないにも関わらずハイドロキノンも使用が禁止されることになったのです。話戻って、アルブチンです。アルブチンはハイドロキノンにグルコースがついた形です。その働きもハイドロキノンと異なります。アルブチンは、チロシナーゼ活性の低い状態(メラニンを作る能力が低い状態)にある正常な細胞では働かず、紫外線を受けてメラニンを作ろうとしている細胞に働きかけて、メラニン生成を抑制します。細胞毒性もハイドロキノンの1/300と非常に低いです。ハイドロキノンとは似て非なる物質ですね。皆さん、前回にお話しました、アスコルビン酸グルコシドの話を覚えていますでしょうか?アスコルビン酸グルコシドがビタミンCとして働く為には、肌に塗布された後に、糖を切る酵素(グルコシダーゼ)の働きが必要だという話です。そのグルコシダーゼは基質特異性が低く、やたらめったら糖を切るって話です。肌に塗ったアルブチン。アルブチンとして働いてくれているのですかね?個人的には、将来的にはどうなるかちょっと不安ですが・・・。アルブチンの裏話-後編アルブチンは、ベンゼン環に水酸基が付いたもの(フェノール)に糖(グルコシド)が付いたものです。一言で言っても2種類存在することをご存知でしょうか?1つは「α−アルブチン」、もう1つは「βーアルブチン」です。このαとβの違いは糖(グルコシド)の結合の仕方の差なのです。一般的にウワウルシなど自然界に存在するアルブチンは皆「βーアルブチン」になります。従って、殆どのアルブチンの紹介でわざわざ「β−」などとつけることはありません。・・・最近、ネットや化粧品業界で「アルファアルブチン」という言葉をちらほら目にします。アルブチンはご存知の通り美白化粧水(医薬部外品)の有効成分です。その特許は資生堂が持っています。しての有効成分も「βーアルブチン」になります。そんな中、DHCが「アルファアルブチン」なるモノを出してきたのです。このことはちょっとしたスリルモノだと考えています。「資生堂の特許」にかからないのか?ってことです。資生堂は特許申請の時に「βーアルブチン」で提出して、美白効果も「βーアルブチン」で示していますので、医薬部外品の有効成分も「βーアルブチン」な訳です。そこに出されたDHCの「アルファアルブチン」!勿論、厳密な意味で資生堂の特許には掛からないと思われます。正確な意味で「医薬部外品の有効成分でもない」訳です。そこのところは、DHCさんも認識されていまして、「アルファアルブチン配合!」と謳っても「美白」の文字は表記していません。一般市場のアルブチンに対しての認識はやはり「美白」な訳です。「α」だの「β」だのってのは記号ぐらいにしか認識していないでしょう。脱特許の手段として上手いと言えば上手い訳ですが・・・。きわどい!ってのが感想です。ここ数回で何度もお目見えしている糖を切る酵素である「グルコシダーゼ」。肌の上に存在しているのかは不明ですが、細胞の中には存在しています(生理的に必要ですからね)。ことが、そのグルコシダーゼにも2種類ありまして、「α-グルコシダーゼ」と「βーグルコシダーゼ」といいます。「α」の形で結合している糖を切るのがα-グルコシダーゼです。ところが、上記ですこ〜しだけ触れたのですが、天然界に存在する有効な糖の結合の殆どはα結合です。従って、細胞内で分解する酵素として存在しているのはα−グルコシダーゼな訳ですよね(β−グルコシダーゼもあるかもしれませんが、殆どαタイプです)。βーアルブチンの糖(グルコース)はα−グルコシダーゼでは切れませんので、「βーアルブチン」はそのまま美白の成分として働くと思われます。α-アルブチンは・・・切れないのかぁ???切れたら・・・(前回の話参照)最後に、一言。細胞内にβーグルコシダーゼが全く存在しないとも思いがたいのです。pHや何らかの刺激でβ結合も切れる可能性もあるのですよ!ソウハクヒエキスについて植物由来で、美白効果が期待されるモノが多くあります。具体的にはウワウルシに含まれるアルブチン、マメ科のタラから精製されるエラグ酸、起源をモミの木とするルシノールなどが有名でしょう。他にも多くの有効な植物エキスがありますが、今回はソウハクヒ(桑白皮)エキスについて少し斬ってみます。ソウハクヒエキスとは、その名の通り、桑由来です。その名の通りに美白が期待される植物エキスでして、美白化粧水の添加剤として使用されている例も多いです。ところが、ちょっとこのソウハクヒエキス、癖があるのですね。ソウハクヒは単体では美白などに有効です。美白以外に複数の働きを有しています。その1つに「グルコシダーゼ阻害」があります。グルコシダーゼとは、(何度も紹介していますが)ある成分から糖(グルコシド)を切り取る働きを持つ酵素です。その働きを抑制するとは、「グルコシドが切れはなされるコトを抑制する」ってことです。以前に、美白化粧水(医薬部外品)の有効成分である「アスコルビン酸グルコシド」につてお話ししました。アスコルビン酸グルコシドは、ビタミンC(アスコルビン酸)と比較してかなり安定です。美白効果を出すには、グルコシドが切り離される必要があると説明したと思います。!アスコルビン酸グルコシドとソウハクヒエキスを一緒に入れるコトはタブーなことではないのでしょうか?医薬部外品は化粧品のように全成分表示はされていませんので、その内容成分について詳細は不明です。添加剤としての植物エキスの紹介があったりましす。注意しておいて下さいね。因に、美白の有効成分がアスコルビン酸リン酸マグネシウムやアスコルビン酸ナトリウム、若しくはアルブチンならソウハクヒエキスと一緒でもなんら問題はないでしょう。グルコシドが関与しませんからね。逆に、アルブチンの場合、グルコシドが切れる方がハイドロキノン化して怖いので、ソウハクヒエキスが配合されている方が魅力的かもしれませんね。最後に、ソウハクヒエキスは、美白以外にも発毛の分野でかなり有名な成分でもあります。ソハクウヒエキスを初め発毛に慣用する多くの植物エキスにはある特定の成分が入っていそうなのです(秘密ですがね)。それは化粧品業界でも・・・気付いているのかなぁ?わたしは、大学院の時にテーマで持っていたのでちょっと着目しているのですが・・・。敏感肌の方は、ある濃度以上のクエン酸や乳酸が入っているとピリピリ感を感じることがあります。したからといって赤くなる訳ではなく、こういった肌をセンシティブスキンといいます。日本人の半分が自称敏感肌ですが、実際にセンシティブスキンとして反応する方は、ほんの数割です。国際的にみて、日本人は欧米人に比べトラブルの発生が多いらしいです。その理由は、過剰なまでの洗顔です。世界的にも、日本は水が豊富な国です。入浴や洗顔の習慣も古くからあります。毎朝、石けん(洗剤)を使って顔を洗うのも日本の特長です。いった状態から、皮脂のバリア機能が薄くなって、センシティブスキンなどの反応が生じていると推測されています。現在の日本は、美白ブームで特にドクターズコスメや実際に医者が処方する美白の化粧水も好んで使われます。思うのでしょうか?美白の有効成分は主にコウジ酸軟膏とビタミンC配合の化粧水でした。コウジ酸は先の事情で使用が出来なくなり、いまは医者も使っていません。そこで、ビタミンCが更に用いられることになるのです。医者の立場からすると、「安全性より効果」です。患者を逃がしたくありません。高濃度(5%以上)のビタミンCを配合した化粧水はピリピリ感を感じたりピーリング(皮剥け)が生じたりします。医者的には「痛かったら○○軟膏を使って下さい」と、新たに抗炎症剤をだすだけです。言って、医者は化粧品については無知です。ビタミンCのピーリング現象や安定した配合などは我々化粧品業界の方が数段詳しいのです(一部の医者は除きますが)。医者が出してるかたといって、安心して使っていると、怖い結果も生じます。詳しいですが、薬品や長期使用の安全性、薬品の組み合わせによるトラブルについては、それ程知見はないのです。法外な値段でビタミンC配合の化粧水を売っている医者がいますが、・・・。どれほどの知識をお持ちかは怪訝せざるえないですね。