小蓮華尾根を登り白馬岳を経て大雪渓を下降。今年は雪が少なく、最後の雪壁を登る前に這松の藪こぎですっかり草臥れた。雪稜を登りに来て藪こぎってどうゆう事?と思ってしまう。小屋に立ち寄ってまたまたビールを追加で仕入れ、テントに戻ってこの日も宴会。翌6日は下山して温泉に立ち寄って渋滞する前に帰宅。雪蔵ようやくお盆休み。奥叉の池に入って、去年のおさらいを兼ねて�峰正面を登ろうと企んでいたのですが、散々暑さをもたらした太平洋高気圧がここに来て急にヘタレてくれたせいで、台風11号とその後の停滞前線がのさばって天候は不安定化。12日早朝から上高地入りして奥叉の池まで上がろうと思っていたら、松本市郊外は早朝から大粒の雨あめアメ・・・。こっちも根性なしのヘタレなので、車載テレビで「今日は一日雨、翌日は晴れますが明後日はまた雨」なんて予報を聴いて、さっさと計画を放棄してしまったのです。今にして思えば、アプローチくらい雨の中を歩いて奥叉の池に入れば、翌日に一本くらいは登れたのですが・・・・。そんな事で13日は中尾温泉口から焼岳へハイキングに出掛ける事にしました。こんな事でもなければ焼岳へ登る事もなかったでしょう。中尾峠までは2時間少々。そこから北峰山頂までは約40分。所々噴気のあがる登山道を山頂に辿り着くと結構な登山者。中の湯から上がってくる人が多くて、上高地からあがって来る人も結構いるらしい。山頂で休んでから焼岳小屋を廻って中尾温泉口へ戻りました。楽しかった涸沢のテント生活も今日は下山。食料が無くなった分だけ軽くなったハズなのに、あまり実感できない荷を背負って、この日も朝から快晴の空の下を上高地へ下山。横尾まで下ってくると、登ってくる人々とすれ違うようになります。お盆休み後半戦の人々はこれから穂高や槍へ向かうのでしょう。横尾から徳沢への道すがら、梓川のほとりから前穂高がよく見えるところがあります。足をとめて、東壁や�峰の岩壁に目をこらしました。あたり前ですが、来た時よりも壁の様子がよくわかる様な気がするのです。休養充分で少々早起きをして、再び南稜を登って北穂へあがります。小屋でまた例の3人組と再会。前日は四尾根を登って南稜のテン場に帰ってきたのは暗くなってからだったとか。C沢で下降支点のハーケンを打つのにずいぶん難儀したとの事でした。北穂の小屋からキレット方面に10分ほど下るとB沢の下降点に着きます。白ペンキで岩に”B沢入口”なんて書いてあります。ガラガラの岩の中を慎重に下るのですが、どうやったって岩が崩れるのを防ぎきる事は不可能です。右手の側壁沿いに下ると多少は岩を崩さずに下ることができます。北穂の小屋にフィックスロープをどうのこうのと案内を掲示してくれていたのに、よく見ないで来たものだから、フィックスロープまで下らずに、途中の左手の悪い凹角から上のバンドに登ってしまいました。バンドを回り込み、更に登ると支点があって、見下ろすと更に左へ回り込めるバンドがあるので其処へ下降する事にしました。途中で立派な下降支点があって、その下方にフィックスロープが固定されています。何のことは無い、フィックスロープの部分を登れば簡単にここまで来れるのでした。“立派な下降支点”から斜め懸垂すると更に左に回り込むバンドに降りるのですが、ここをうっかり左に行き過ぎるともろい岩の積み重なったリッジに出て岩ごと崩れ落ちそうになります。その手前で斜面を登り、更に左へ回り込むとクラック尾根の取付き。白ペンキで”クラック”と書いた痕が辛うじて判ります。尾根への取付きは、更にそこから岩壁を左へ回り込み、バンドを進んで圧倒的なP2フランケの壁を見上げながらガレ沢を横断した先です。B沢入口が7時、第一尾根の取付きが10時。何と3時間もかかってしまいましたが、出発が早かったので1o時半には登攀を開始できました。前半3ピッチをSさんがリードで登る事になりましたが、2ピッチ目をダイレクトルートに入り込んでしまったようです。岩を落としながら難儀してリードが登った後をフォローして行くと、よくまぁ登ったもんだと思わせるほど岩は脆く割れていて、しかも岩角は鋭利で手が傷だらけ。おまけに頭上はいつ抜け落ちるか判らない亀裂だらけの岩のオーバーハング。何かの拍子で一片が抜けたら次々に岩が抜け落ちて来そうな様子なのです。ラストの私はセカンドのTさんがビレイ点まで登り終える間、このハングの下で待機せざるを得なかったのですが、こんな所は二度と登りたくありません。3ピッチ目は傾斜もゆるくなり4ピッチ目からリードを交代しました。�,�級程度の岩場を行くと5ピッチ目から再び岩壁になり、左から回り込んで上に抜けると壁のバンドにピナクル状に突っ立った4mほどの岩を使って登るのですが、これがまた心の中で倒れないように祈りながら登るような代物なのです。広いバンドに出て6ピッチ目は凹角からボロボロの脆い斜面にルートを捜しながらリッジに達し、7ピッチ目は浮石だらけの尾根を伝って北穂の山頂に達します。周囲はすっかりガスになって陽射しを遮ってくれましたが、とにかく登り終えてほっとしました。北穂の小屋でコーラを飲んで涸沢へ降りようという事になりましたが、残念ながらコーラは売り切れでした。今日は休養日だからとて朝寝をしようとしたところが、6時頃には朝日が照り付けてしぶとく寝ている事ができません。やむなく起き出して朝食のあと、下地が悪いのでもっと快適な場所を探してテントの引越をする事にしました。それも終わって登攀具の整理などすると他にする事もありません。空は快晴で休養日にするには勿体ないような日和なのですが、メンバー揃って涸沢ヒュッテの売店へ繰り出し、午前中から宴会になってしまいました。翌日は第四尾根の予定だったのですが、C沢を二俣まで下るのが嫌で、下降の少ないB沢から第一尾根ノーマルルートを上る事にしました。これが必ずしも良い選択ではなかったのです。雪蔵13日は南稜登山道を北穂まであがって、ドーム中央稜へ。短いルートなので少々ゆっくり目にテントを出発しました。前日、5-6のコルで出会った3人組がでかいザックを担いで登るのに再会。今日はドーム、明日は四尾根、その後は縦走して槍から常念方面とか。南峰から涸沢岳方面に少し進んで、登山道脇で登攀の準備をしますが、最近、北アルプスでは墜転落や落石対策のために一般登山者にもヘルメットの着用を呼びかけているそうで、小屋で貸してくれたヘルメットやら自前のヘルメットやらを身につけた登山者が奥穂方面へと向かって行きます。良い事とは思いますが、みなが皆、ヘルメットを着けて歩いているのは何とも奇妙な感じがします。支度を終えて取付きへ向かうのですが、以前は簡単に下降できた覚えがあるので、登山道からほぼ水平にトラバースして行くと、確かに下降用の支点があるのですが、下方に登っている連中が見えています。そこで少し引き返して薄い踏み跡を辿って更に下降してゆくとしっかりしたハンガーボルト2本の下降支点に出る事が出来ました。途中、急斜面のクライムダウンなどもあるので注意が必要です。懸垂下降したところから踏み跡を登り返して行くと中央稜取付きです。今日もS-Tパーティと二組に分かれて先行します。朝イチ体がぎこちない所へきて1ピッチめでチムニー奥の支点とホールドを取りに行く所が難儀で苦労させられました。それ以後は岩も堅く、よく見て登って行けば問題になるところはありません。2時間半ほどで登攀を終え、北穂の小屋に立ち寄ってから、涸沢のテントに帰着。翌日は休養日とする事にしました。