クレンジングについてクレンジング剤については、様々な誤解と混同があるようですので、ここに再度カキコして考えてみましょう。クレンジングには3つのタイプがあります。1)オイルクレンジング主成分がオイルであり、オイルの力でメイクを落とすタイプです。界面活性剤を含みません。通常、ティッシュオフなど拭き取り型であり、水ですすぐタイプではありません。活性剤を含みませんので、不必要に肌バリアを奪いませんから、乾燥肌や敏感肌のタイプの方に向いています。欠点は、水ですすぐとぬるつきを強く感じることと、クレンジング後に洗顔フォームでの洗浄が必要な点です。この二度洗いが面倒なのですが、肌への刺激の最も少ないタイプです。2)ジェルタイプ・お風呂でも使えるタイプ・オイルジェルなのにそのまま洗い流せるタイプ最近流行りですね。水があってもメイクが落とせるので、非常に便利です。水ですすいで流した後、つっぱり感も少なく、愛用者がいいですね。このタイプの処方には、「オイル」と「多量の活性剤」が入っています。クレンジング自体は、1)と同じくオイルの力で洗浄します。水があっても大丈夫なのは、多くの活性剤を入れることで、水が入っても活性剤がその水を抱えるからです。肌を傷める原因は、クレンジング時に肌バリア成分を失うからです。肌バリア成分を奪う物質は、主に活性剤です。その活性剤を多く含むこのタイプは、最も肌には過酷な処方です。長期使用で、肌の乾燥を感じる方も多いです。使用が楽なので、健康肌、脂性肌の方には便利でしょう。敏感肌、乾燥肌の方にはお薦めできない処方です。3)石けんタイプのクレンジング主に洗顔フォームにクレンジング力を+αしたタイプです。泡立つことが特徴です。このタイプの処方は、「水」と「活性剤」でできています。洗顔フォームに乳化剤を加えたタイプですので、最近流行りの「落ちないメイク」を落とすには不十分な場合があります。1)よりも便利で、2)よりもソフトですので、昔からの愛用者が多いですね。最近では「乳液でメイクを落とす」というタイプもあります。これは、2)と3)の中間体で、「水」と「オイル」と「活性剤」で出来ています。乳液やクリームに使われる乳化剤は、クレンジングに使われる乳化剤(2)や3)に入っている)の親戚みたいなモノですので、こういった処方も出来る訳です(ですから、わたしは、活性剤リッチな乳液を使うのは、界面活性剤を塗りたくっているのと同じだと思っています)。RURICAクレンジングオイルは、1)のタイプです。水ですすいで洗い流すには向いていません。ティシュオフの後、洗顔フォームを使用されることをお薦めします。1)のタイプはちょっと邪魔くさいですが、本当に肌のことを考えるとこれが一番です。ところが、「オイルクレンジングはニキビになる!」と言っている方もおられます。確かに、毛穴にオイルが残ると、ニキビの原因になりますので、注意が必要です。洗顔フォームで洗顔したら、ニキビの心配はありません。洗顔フォームの洗浄は、2)に比べたら比較にならないくらいマイルドです。洗顔フォームでの洗顔のポイントは、最後のすすぎに時に、左右の顎を交互に丁寧にすすぐことです。これだけで、ニキビはかなり減ります。2)のタイプは便利です。肌バリア成分を失わせ、その一方で高価な保湿化粧品が必要となります。1)のタイプの場合、ダブル洗顔で洗顔を売ってメーカーが儲けている!といった方がいるそうですが、ナンセンスです。売るなら基礎化粧品、それも、美容液やクリームの方が遥かに儲けが高いです。2)はそういった美容液やクリームを必要とする肌にしていまう可能性が高い処方なのです。効果重視か簡便さ重視か・・・、いつの時代もそこがポイントになりますね。平成17年2月初めに厚生労働省から、食品に関する賞味期限に関する適正表記についての発表がありました。現在、食品の賞味期限は、各メーカーごとの自社基準だそうですね。化粧品はどうなのでしょうか?化粧品の使用期限は、やはり各社の自社基準になっています。「でも、でも、使用期限を書いている化粧品って、見たことないんだけど・・・」そう、その通りです。実際に、使用期限を書いている化粧品は世にあまり出回っていません。本当は公正競争規約の中に、化粧品はその使用期限を月単位まで表記することになっています。平成17年3月とかになるはずなのです。「適切な保存状態のもとで、3年を超えて性状及び品質が安定な化粧品」はその表示を除外できるとしています。化粧品を作るに当たり、加速試験というものをやります。実際は3年も置いておけないので、過酷条件に曝して、3年間の保障とするのです。例をあげるなら(って、門外不出じゃなかったのかって・・・)、50°Cの状態に数ヶ月置いて、pHの変化や粘度の変化、色や匂いの変化をみたりします。50°Cというのは仮の設定で、メーカーによっては、40°Cだったり、45°Cだったり、12時間毎に40°Cと0°Cの温度に何度も曝したり・・・、その方法は、経験と知恵で決められています。いった加速試験を行ったモノをもって、「3年間安定」とするのです。某大手メーカーは20°Cで3年置いて、確認してから出してるそうです。いったトコはすごいですね。経験上、20°C3年と、温度をかけたのとは結果が違います。数条件やって確認する必要がありますね。使用期限の書いていない化粧品の使用期限は3年ってことです。因みに、開封後は一般的に3ヶ月以内です。ものによっては2ヶ月とかもあります(フェンケルさんなどそんな表記がありますね)。口紅などは、実際のところ、未開封でも1年が限界でしょう。オイルの劣化や変色の可能性があります。香水も、1年だと言われます。逆に、フレス式ファンデーションなどは、未開封なら5年くらいは平気だそうです。5年も経っても表面を軽く削ったら使えるらしいです(汗)。粉は変化しにくいらしいですよ。皆さんの入浴時間(湯船につかっている時間)はいったいどのくらいでしょうか?わたしなどは、熱い湯に短時間しか入らないタイプで、俗に言う「カラスの行水」タイプです。我が嫁などは、湯船に本とお茶を持ち込んで、低い温度の湯に1時間でも平気で入っているタイプです。寒い冬のシーズンになると、長時間湯船につかっている方も多いのではないしょうか?特に、「低い温度で長く入る」ことを薦めているところが多いものですから、やたらと長く入っていませんか?冬場の乾燥肌の原因の1つには、この湯船につかっている時間の長さがあると思うのです。実は、あまり長い間湯船に入っていると、肌からのバリア成分や保湿成分は奪われる場合があるのです。そのことは、医療関係の冊子に「皮膚そう痒(よう)症の原因の1つは過度の入浴や石けんの使用がある」としていることからも分かります。この「皮膚そう痒(よう)症」とは、「肌に見た目上の異常はないのに痒くなる症状で、肌の乾燥が原因」としています。化粧品業界でいうところの「乾燥性敏感肌」ですね。「でも、温泉などに長く入っても肌は乾燥した感じにならないよ!」そう、その通りです。温泉と家庭のお風呂と何が違うのでしょうか?実は、その水質です。温泉の水は、ご存知の通り、2種類以上のミネラル成分が入っています。俗にいう「硬水」になります。この硬水であることは、肌との浸透圧の問題で、肌バリア成分の溶出を抑えてくれるのです。家庭のお風呂は、水道水を使います。この水道水は殆どミネラル成分を含みません。俗に言う「軟水」ですね。軟水は、どん欲に水溶性の成分を奪います。肌のミネラル成分を奪います。浸透圧の関係で、肌のバリア成分であるPCA-Naなどの保湿成分も奪ってしまいます。その結果、過剰の時間入浴するとかえって乾燥肌になりかねないのです。石けんでの洗浄も同じですね。「過ぎたるは及ばざるが如し」ですね。肌の表面の水が蒸発する時に、肌の水分も一緒に奪うことがあるので、お風呂から出て、5分以内に保湿ケアをするのが肌にはいいですよ。マイルドだけじゃ世は認めない石けんなどは、一般的にNa塩タイプとK塩タイプが市販されています。一般的に、K塩タイプの方がさっぱりしていて、Na塩の方がしっとりしていると言われています。実際に使った感じとしては、その他の成分(高分子やその他の活性剤やオイル)によって、どっちがさっぱりとかしっとりとか事実上区別がつかないのが現実です。これはわたしの経験上の話ですが、傷口に対してしみにくいのはK塩タイプだと思います。これは、詳しい化学的な証明がある話ではないのですが、何十、何百という処方を作っている中での経験です。その他にも、アルギニン塩タイプの石けんもあります。水酸化Naや水酸化Kの変わりに、アミノ酸であるアルギニンで中和したタイプです。文献によりますと、ヤシ油で石けんを作った場合、K塩タイプよりもアルギニンタイプの方が4倍も刺激が低いそうです。その理由は、pHがあります。アルギニン石けんは、K石けんよりもアルカリ度が低いのです。以前にもpHと洗浄力の話をしたと思います。アルカリ性が高いと肌からモノを奪う力が強くなるのです。縦軸はアミノ酸の溶出量、横軸はpH。このアルギニン石けん、なかなか市販されても世に広がりません。そこには欠点もあるのです。それは、匂いと安定性です。アミノ酸ってどんな匂いだと思いますか?無臭?いえいえ、かなり臭いです。アミノ酸が幾つか引っ付いてペプチドになります。そのペプチドが沢山引っ付いてタンパク質になります。あれはタンパク質です。匂いもそんなに臭くないでしょう。それが分化されると匂いが発生します。醤油や味噌の匂いがそうです。分解されると、酸っぱいというか生臭い匂いになります。アルギニン石けんを濃厚に使用した処方を、長時間放置するとこの臭い匂いが発生してしまいます。安定性と匂いの問題を抱えているのです。いくら、刺激が少なくても、化粧品は嗜好性の商品です。匂いが駄目なのモノは駄目です。してはそういった欠点を改善するのが仕事です。その辺は、日々頑張っているのですが・・・。良い製品作りは、一長一短では出来ませんね(汗)スーパーヒアルロン酸について最近、化粧品ではスーパーヒアルロン酸という名の商品が流行っているようですね。このスーパーヒアルロン酸は、原料としては、アセチルヒアルロン酸Naというものになります。通常、ヒアルロン酸原液などと言って販売されている商品は、分子量120万前後のヒアルロン酸Naの1%水溶液です。とろみがあって、如何にも保湿してくれそうなイメージがあります。それに対して、アセチルヒアルロン酸Naは、分子量が10万程度で、通常のヒアルロン酸Naの1/10以下です。同じ1%水溶液でも、シャパシャパしています。悪く言うととろみがありません。言うと、ヒアルロン酸Na独特の糸引きがないのです。アセチルヒアルロン酸Naとは、ヒアルロン酸Naにアセチル基という部位が付いています。このアセチル基が付いていることが最も特徴的で、ヒアルロン酸Naにない働きをします。その働きとは、「高濃度エタノール処方にも溶ける」、「グリセリンに溶ける」などの性質があるのです。このことは一体どういった意味があるのだと思いますか?その前に、ヒアルロン酸Naとアセチルヒアルロン酸Naとの効果の程をグラフ化しました。縦軸は、各成分を塗った場合の、角質中の水分量です。アセチルヒアルロン酸Naが2倍も保湿力があるのが分かります。この差は一体何で生じているのでしょうか?以前に、ヒアルロン酸Naは分子量が10万だろうが、120万だろうが、保湿力が同じであることをご紹介しました。その理由は、5cm四方の1枚のシートと1cm四方の5x5=25枚のシートと覆う面積が同じである例をあげて紹介しました。ヒアルロン酸Naの話(用途)」参照)更に、ヒアルロン酸Naはその単体では保湿はそれ程高くなくて、グリセリンとの併用で高い保湿を持つことも紹介しています。ヒアルロン酸Naについて」)アセチルヒアルロン酸Naは上記に述べたように、通常のヒアルロン酸Naよりもエタノールに溶ける=油分(脂質)を抱き込める、また、グリセリンに溶ける=グリセリンとの馴染みがいい、と、なっています。その結果、肌の皮脂やグリセリン成分を多く抱えることで、通常のヒアルロン酸Naの2倍の保湿力を持てたのです。高価なヒアルロン酸Naヒアルロン酸Naはこの数年で随分と売れています。在庫も十分にない時期もあったようです。いった現象は「ヒアルロン酸原液」というモノがブームになってからの話です。日本に於て、ヒアルロン酸Naを作っているメーカーは数社あります。有名なのは、3社です。キューピーさん、紀文さん、資生堂さんです。何れも、食品会社ってのが面白いです。因に、資生堂さんは、健康食品やサプリでも実は有名なのです。キューピーさんは、かなり古い時期からヒアルロン酸Naを扱ってきました。鶏の鶏冠からの抽出です。鶏冠抽出のヒアルロン酸Naはバイオタイプと異り、分子量が非常に大きいです。一般的なバイオヒアルロン酸Naの分子量は、120万です。最高に高いタイプでも、200〜300万です。鶏冠抽出は、300万を優に越える分子量のモノもあります。愛用するメーカーがあります。その分、キューピーはバイオタイプのヒアルロン酸Naの開発に遅れをとってしまった形になっています。現在、バイオタイプのヒアルロン酸Naが多く使用されるようになりました。その理由は、2つあります。1)医療などの分野にも使用できるようになった。バイオヒアルロン酸Naは、乳酸菌の一種にヒアルロン酸を作らせます。その原料の規格の中に、「溶血性がないこと」を確認する項目があります。溶血性を危惧する要因があるのです。規格がありますので、市販のタイプでは恐れることはありません。1)の話ですが、医療用とは、主に、整形外科手術です。シワ消しや豊胸やなんやらで、皮下に注入できるヒアルロン酸としては、バイオタイプは長く認められていませんでした。それが、多くのデータと実績を元に、医療の世界でも使用されるようになったのです。今では、臓器移植の際に、取り出した臓器同士が引っ付かないように、また、乾かないようにする為の「保存水」の中にヒアルロン酸が入っています。2)は、今回の流行った原因の大きなポイントです。バイオタイプは、鶏冠抽出タイプに比べて、kgあたり(分子量にもよりますが)、10万円以上も安いのです。バイオタイプは、食品のサプリにも添加されるようになって、どんどん売れましたので、2004年の夏前から、価格が3割程更に安くなった・・・と、噂です。そんなバイオタイプを作っているトップが、紀文さんと資生堂さんです。2005年2月現在では、紀文さんの方が、資生堂さんより10万近く安価と言われています。「ヒアルロン酸Naって、kgあたり、一体幾らなの?」と、思いませんか?まぁ、あまりぶっちゃけられない世界ですが、10万円単位で安いの高いの言われるくらいの原料なのです。因に、アセチルヒアルロン酸Naは、鶏冠抽出タイプのヒアルロン酸Naの約2倍、バイオヒアルロン酸Naの約3倍くらいの値がします。〜、アセチルヒアルロン酸Na1kgで、軽自動車は余裕で買えますね(笑)案外高いいんですよ、化粧品の原料ってのは!そんな高いアセチルヒアルロン酸Naは、世界の中で資生堂さんだけが作っています。現在在庫は殆どなくて、次の入荷は2ヶ月以上先になってしまうとか・・・。コエンザイムQ10(ユビデカレノン)もそうですが、ブームってすごいですねぇ〜。ヒアルロン酸・コラーゲン・エラスチン化粧水に含まれる保湿成分として、代表的なモノは、グリセリン、BGなどです。加水分解エラスチン」でしょう。これらを簡単に「ヒアルロン酸、コラーゲン、エラスチン」と表現する場合がりますので、今回は、この言葉に統一して、その性質をみてみましょう。そもそも、この「ヒアルロン酸、コラーゲン、エラスチン」とは何なのか?今更聞けない質問の1つです。簡単に言いますと、1)この3つは、何れも「高分子」といわれる大きな分子のヒモ状のモノです。2)ヒアルロン酸は、糖で出来ています。アミノ酸はありません。3)コラーゲンは、アミノ酸でできています。4)エラスチンも、アミノ酸からできています。個々に解説しましょう。ヒアルロン酸からです。ヒアルロン酸のように「糖」から出来た仲間には、「キトサン」、「セルロース」、「キサンタンガム」などがいます。単純に分解すると、何れも最終的にはブドウ糖になってしまいます。その糖の付き方(鎖の状態)で性質が異なるのです。このヒアルロン酸は、鶏の鶏冠、または、乳酸菌の一種から得られます。乳酸菌由来のモノを「バイオタイプ」と表現する場合がります。鶏由来の場合、トリインフルエンザを気にされる方がいますが、日本の大手のメーカーが造るヒアルロン酸の場合、どの養鶏所の鶏を使ったかも確認されていますし、熱処理によってしっかり殺菌していますので、日本メーカーのヒアルロン酸からインフルエンザがうつることはありません。次に、コラーゲンです。コラーゲンは、ウシやブタ由来のモノと魚由来のモノがあります。ウシ、ブタ由来の場合、皮や腱から得られます。魚由来の場合、皮や鱗から抽出されます。このコラーゲンは、3本のヒモが三つ編み状態で絡み合った形をとっています。この三つ編みをといたモノがゼラチンとなります。コラーゲンの特長は、アミノ酸でできていて、特にヒドロキシプロリンやプロリンの含有量が多いことです。魚の場合、その種やどこから抽出するか(皮か鱗か)で異なるようですが、ヒドロキシプロリンとプロリンの総量は、17%を超えます。プロリンは1gあたり1.0gの水を抱えます。細胞間脂質と合わさると、高い保湿力をしめします。コラーゲンではなくて、プロリン単体で配合する場合もあります。次に、エラスチンです。エラスチンは、ウシの場合首から取られます。魚の場合、皮や血から得るといわれます。因みに、ブタ由来のエラスチンはないそうです。その理由は「ブタは首が短いから・・・取ることができない」だ、そうです(笑)さてさて、エラスチンの特長は、コラーゲン同様アミノ酸でできていて、特にデスモシンの含有が特徴的です。エラスチンに含まれるアミノ酸は、コラーゲンとことなり、疎水性のもの(グリシン、アラニン、プロリン)などが多いのも特徴です。グリシンを回りにまとうような構造をとるのことが特長で、油状コイルといわれています。油性の成分が多い分、皮脂との馴染みが高く、皮脂や肌の抱水性をあげる働きをします。保湿の仕事ぶりからすると、ヒアルロン酸やコラーゲンは、自ら水を抱えて肌を保湿するのに対して、エラスチンは、皮脂と馴染んで保湿をあげます。同じ「保湿成分」といってもこういった差があるのですね。ナノテクノロジーナノ、ナノと言って騒いでる広告が多くなってきました。再度、ナノカプセルについて、検討してみましょう。カプセルを作る物質から紹介しましょう。カプセルを作る物質は、水溶性の部位と疎水性の部位の2つを持っている必要があります。スタイルでいうなら、図1のようなオタマジャクシ型です。丸い部分が水との馴染みのいい親水基です。針状(棒状)の部分が、オイルと馴染みのいい疎水基です。図1このオタマジャクシの針の部分をオイルに差し込んでいくと、丸い球状になります(図2)。針の部分には緑色でオイルを表記してみました。球の表面は、親水基でびっしり包まれる形になるのです。これがナノカプセルになります。このカプセルを専門用語で「ミセル」といいます。図2このナノカプセルは、オイルを中に抱えていますが、それ自体が親水性の衣を装っていますので、水中によく馴染んで浮遊します。通常の活性剤と異り、針をオイルに突っ込んでいますので、そう簡単には分解しません。これと同じ原理で、アニオン界面活性剤(石けんや合成界面活性剤)などは、衣服や肌の汚れや皮脂を奪っていきます。その場合、ナノほど小さくないので、途中で崩壊したりします。小さいからこそこの構造が維持できるのです。いった、ナノカプセルを作る原料としては、レシチンやリピジュア(ポリクオタニウム-61)があります。このカプセルは、非常にびっしりと表面を囲っていますので、酸素が中に入りにくいという現象が起こります。酸化されやすいオイルやビタミンA誘導体などを中に閉じ込めると、処方中で勝手に酸化されるコトを防ぐことができます。食品で例えるなら、肝油って感じかな。このカプセルの表面に、同じ原料を引っ付けると、今度は親水性の部分同士が引っ付いて、表面に針状の部分(疎水基)が向き、イガグリ状になります(図3)。これを逆ミセルといいます。図3この逆ミセルもナノカプセルの一種ですが、今度は、表面が疎水性なので、油滴と同じ存在です。水に溶かす為には、この「油滴」を分散させるための、乳化剤(セタノールなど)が必要になります。先程も言いましたが、このカプセルは強固なので、セタノールなどの乳化剤程度では分解しません。原理的な話ですが、親水性のモノは肌バリアの関係上、肌の内部に入りにくいです。逆に、オイルなどは、浸透しやすい傾向があります。表面が親水性のナノカプセル(図2)は、肌の表面ではじけて、肌表面に油剤をばらまきます。逆に、表面が疎水性のカプセル(図3)は、オイル同様に、肌の中に入りやすい構造です。アミノ酸系界面活性剤のハラワタ-前編アミノ酸系界面活性剤をあげてみますと、ココイルグルタミン酸Naなどが有名ですが、実は、アミノ酸系界面活性剤と言っても多くの種類があります。ココイルグルタミン酸Na以外のアミノ酸系界面活性剤をご紹介してみると、ココイルメチルタウリンNaラウロイルメチルアラニンNaココイルグリシンKなどがあります。アミノ酸系界面活性剤は、「良い」といいますが、欠点もあります。下のグラフには、アミノ酸系界面活性剤の種類と水溶液のpHと泡立ちを現しています。比較対照として、カリ石けんも並べてみました。何れも、pH7.6〜10の中性〜アルカリ条件で泡立ちが良いことが分かります。これを「弱酸性」にしてみるとどうなるでしょうか?今回は、シャンプー処方で多様化されるラウレス硫酸Naも入れて比較します。ご覧の通り、先ほどと随分、泡立ちが違ってきます。弱酸性にすることで、石けんの泡立ちが落ちるのは分かりますよね。ところが、ココイルグリシンKなどは、石けん同様に泡立ちが無くなってしまいます。ラウロイルメチルアラニンNaも、中性(pH7.6)の時よりも泡立ちは半減します。ココイルメチルタウリンNa以外は、ラウレス硫酸Naに泡立ちが負けています。シャンプーにラウレス硫酸Naが入っているのは、脱脂力が強いことは知っていても、泡立ちを重視しているってことです。実は、アミノ酸系界面活性剤=弱酸性ではなくて、「弱酸性の条件でも石けんよりも泡立つ界面活性剤」としてアミノ酸系界面活性剤があるのです。お肌にやさしいpHで泡立てて洗いたいから、アミノ酸系界面活性剤を使っている、ってことはあります。次回は、洗い上がりの感触の差についてカキコしましょう。今回は、アミノ酸系界面活性剤として、最も多用されているココイルグルタミン酸Naを初め、2種(ココイルグリシンNa、ラウロイルアラニンNa)を取り上げて、使用感と酸・アルカリ度についてグラフにしてみました。比較として、カリ石けんと、最近流行のアルギニンで中和したアルギニン石けんも並べてみました。グラフ1アミノ酸系界面活性剤と言っても、弱酸性ばかりではなくて、ココイルグリシンNaのように、中性付近で仕事をするタイプもあります。いえば、「モイスチャーミルク1/4配合」で有名なダヴは、水と同じ中性を謳って、ココイルグリシンNaを使っていますね。このグラフは、その活性剤の最も泡立ちのいい状態の酸・アルカリの位置を基準にしています。いうのは、ココイルグリシンNaなどは、もっと弱酸性でもアルカリ側でも使用可能です。グラフの使用感は、しっとり〜すっきりに分類していますが、それはそのまま、脱脂力の差ともいえます。同じアミノ酸系界面活性剤と言っても、ココイルグリシンNa(赤茶丸)とココイルグルタミン酸Na(青丸)では、マイルドさに大きな差があるのです。アミノ酸系界面活性剤を使っていながら、よりマイルドなココイルグルタミン酸Naを使わずに、ココイルグリシンNaを使ったのでしょうか?そこには、2つ理由が考えられます。1:洗顔なので、すっきり感を持たせたかった。2:泡量や泡切れの面から、選択。1の理由は、グラフ1からも分かるように、アミノ酸系界面活性剤はカリ石けんやアルギニン石けんに比べてしっとりした仕上がりになります。このしっとりした感じ=つっぱりが少ない=マイルド感、と、なっているのですが、あまりしっとり過ぎると、日本人ウケしません。ココイルグリシンNaはココイルグルタミン酸Naよりもすっきり感があります。いった使用感の面が1つあると思います。2つ目の理由として、グラフ2を見て頂きましょう。グラフ2は、ココイルグリシンNaとココイルグルタミン酸Naの泡量と泡切れを示したグラフです。グラフ2ココイルグリシンNaの方が、泡が多くたつことがわかります。ココイルグルタミン酸Naのように泡切れが遅いと洗顔の場合、不愉快に感じますから、ココイルグリシンNaが採用になったのでしょう。ところが、シャンプーの場合は、異なった考えになります。ココイルグリシンNaのように泡切れが早すぎると「きしみ」を感じる方が多くいます。シャンプーにはココイルグルタミン酸Naの採用が多いのです。同じアミノ酸系界面活性剤でも、かなり違いますね。オイルクレンジングを見直す最近は、オリーブをイメージさせているオイルクレンジングが多いですね。某メーカーなどは、ボトルの中央にオリーブの果実の図を冠してしたり、ネームや謳いにオリーブを出しています。「さぞかし、オリーブが多く配合されているのだろう♪」と、思ってしまいますよね。オリーブをイメージしているオイルクレンジングの全成分表示をちょっと調べてみました。商品7:「ミネラルオイル、水、LPG、オリーブ油、ラウレス-4、トリイソステアリン酸PEG-20グリセリル、アロエベラエキス-1、BG、ミリスチルアルコール、BHT、パラベン、ローズ水」さて、お気づきと思いますが、オリーブ油を謳いにしている割には、オリーブ油の位置が上位にある商品が少ないですね。商品7などは、「オリーブ園のクレンジング」などと謳っていまが、トップはミネラルオイルです(笑)。商品2は「直営農園産などの、良質のオリーブの実を使用」と謳っているだけあって、唯一、オリーブ油がトップです。次に、オイルクレンジングは、「オイル」にメイクを溶かし(馴染ませて)肌からメイクを浮かせ、クレンジングします。太字になっている部分が、実質的に、クレンジングの仕事をしているオイル(エステル油を含む)です。ご覧になってお分かりと思いますが、トップ3までのオイル(若しくは、エステル油)がメイクを浮かせる仕事をします。「○○PEG-数○○」とか「○○ソルベス-数」などの手前までが浮かしオイルです。次に、先にあげました「○○PEG-数○○」とか「○○ソルベス-数」などは、メイクの溶け込んだオイルを、すすぎ水に乳化させる為に入っています。問題は、この乳化剤です。配合上位のオイルやエステル油を洗い流させるだけの乳化力がある=数十%分のオイルを洗い流せるってことです。顔に塗ったクレンジング剤中のオイルの量に比べて、顔の皮脂量は微々たるものです。この「○○PEG-数○○」とか「○○ソルベス-数」は、顔のオイルも奪っていきます。結果として、肌バリア機能は害され、乾燥肌になりがちになります。実際は、そうでもない!それは、「○○PEG-数○○」とか「○○ソルベス-数」では洗い流しにくいマカデミアナッツ油やローズヒップ油、ホホバ油などの重いオイルやワックスが肌に残るようにしているからです。そこで、再度考えましょう。クレンジングの後、肌の残るこの手のオイル(マカデミアナッツ油やローズヒップ油、ホホバ油)は、乳液やクリームなどにはあまりお目見えしませんよね。同じ残すなら、肌にいいオリーブ油やらがいいですよね。PEG-数○○」とか「○○ソルベス-数」などは配合されていなくて、拭き取り式でした。当時は、オイルの精製度も悪く、結果としてニキビが生じたりして、「オイルを肌に残すのは悪い!」と、イメージづいてしまったのです。いいながら、しっかり、乳液やクリームでオイルを補給(笑)なら、乳液やクリームに使う、高い精製度のオイルでクレンジングオイルを作ればいいではないか!その方が、肌に負担が小さいのではないか?、と、いう発想から、瑠璃香のクレンジングオイル(拭き取り式)は生まれました。この使用感に関しては、賛否別れるところがあるのでしょうけど、乾燥肌タイプの方にはお進めです。原点に返って、もう一度考えるのも進化の1つかもしれませんね。偽りのコエンザイムQ10コエンザイムQ10は今、正に流行の商品です。モノが流行るってことあり、嘘や偽りもその中に隠れることがあります。今回は、そんな事件がありましたので、厚生労働省のHPより記載しました。発表があったものを引用しました。発表の文面は、箇条書き形式で分かりやすく記載されていますので、ほぼ、そのまま記載しましたが、イデベノンとユビデカレノン(コエンザイムQ10)の構造図は、厚生労働省の図では、一般の方は違いが分からないと思ったので、変更しています。発見について今般、下記のように、ユビデカレノン(別名:コエンザイムQ10)を含有する健康食品として販売されていた製品から、医薬品成分イデベノンが検出されましたので、下記のとおりお知らせいたします。滋賀県内にあるニッショク株式会社が製造したコエンザイムQ10含有食品「CoQ10」について、販売者である和歌山県内の有限会社○○が分析したところ、コエンザイムQ10の含有量は表示では1錠中30mgのところ約0.2mgであったことから、当該販売者より、自主回収に着手した旨の報告があった。おいて分析した結果、1錠中からコエンザイムQ10はごくわずかしか検出されず、代わりに医薬品成分であるイデベノンを含有していることが判明した。このことから、本日、滋賀県がニッショク株式会社に立入調査を実施し、当該製品の製造及び販売の停止並びに自主回収を指示した。1錠中イデベノン約24mgを検出。1錠中コエンザイムQ10を30mg含有すると表示されていたが、ごくわずかしか検出されなかった。して昭和61年に医療用医薬品として承認されたが、平成10年に再評価により、承認が取り消されている。海外では現在でも医薬品として認められている国(フランス、イタリア等)がある。健康被害事例について現時点では、イデベノンを含有していることが確認された健康食品による健康被害事例は報告されていない。イデベノンは医薬品成分であり、健康被害が発生するおそれが否定できないので、これらの製品を服用されている方は、服用を中止いただき、この製品の服用が原因と疑われる症状を示している場合には、医療機関や最寄りの保健所まで相談されたい。イデベノンについて国内で承認されていた当時の適応と主な副作用は、次のとおりです。等なお、海外では、脳血管障害や認知症等の治療薬として、現在でも医薬品として認められている国(フランス、イタリア等)がある。ユビデカレノン(別名:コエンザイムQ10)について国内では医薬品(販売名:ノイキノン他)として承認されている。承認されている適応と主な副作用は、次のとおりです。以上が、厚生労働省からの発表です。如何でしたでしょうか?こういった行為は、商品の表示に対する信頼を失わせる行為です。政府のサイトは、一見堅苦しい感じがしますが、皆に役立つ、こういった情報も載っているのです。偉そうなコトをいいながら、こういった政府のサイトを見るようになったのは、この業界に入り、薬事関係に携わるようになってからですから・・・。一般の方には浸透はしてないですね。ついでに、ここの偽り商品をアップしておきましょう。・・・ここの商品をネットで検索すると、取り扱い先で「コエンザイム60mg!」なんて表記で売っていたりします。ユビデカレノン(コエンザイムQ10)は、医薬品原料でもあり、医薬品としての摂取量が1日当り、30mgとなっています。関わらず、その倍量の60mgなんて・・・。これは、つまり、1錠に30mgしか入っていませんが、1日2錠飲んで60mgとしているらしい。ユビデカレノンの含有量に関しては、以前にも厚生労働省や大阪府から厳しい処置があったばかりなのに、売れりゃなんでもいいというこういう商売をやってるトコは後を絶ちませんね。「法的な面は守っています!」と、なります。ユビデカレノンの法的束縛は、配合濃度です。1錠当たり30mgなら問題ない。1日の摂取量を60mgとして推薦している風潮が怖い!こういった胡散臭い商売やってるから、業界の信用が落ちるのだと思いますよ(ハァ〜)。化粧品屋の裏話(特許)化粧品の業界には、様々な特許が存在します(まぁ、特許なんぞ、化粧品業界に始まったモノではないですけどね)。そこで、今回は、化粧品業界に於ける特許の裏話(?)を少しお話しましょう。特許といいましても、様々あるのですが、案外、普通に配合されている中にも特許があり、単純に「放置してくれているだけ」てのがあります。具体的に表現しないと、分かりづらいですね。1)ヒアルロン酸Na水溶液にコラーゲンを配合するヒアルロン酸Naに水溶性コラーゲンとか加水分解コラーゲンの入った化粧水なんて世に幾らでもありますよね。そんなの、一般的ですから、特許だなんて思ってない方も多いでしょう。この配合特許は、ポーラさんが持っています。「じゃぁ、ポーラさんは、皆から特許料を貰ってウハウハかぁ♪」と、思った方もおられるかな?でも、実際はそうではないのです。確かに、この配合はポーラさんの特許がありますが、実際には、あまり細かいことはいいません。「見逃してくれている」って感じです(特に中小企業にはね)。2)美白化粧水の有効成分として、β−アルブチンを配合するこれは、資生堂さんの特許です。この特許は、非常に沢山の種類を資生堂さんは出していて、実質、他社がβ−アルブチンを使用することは不可能です。この特許も、2005年3月に沢山、期限切れになりますので、こらからは、多くのメーカーさんがβ−アルブチン入りの美白化粧水を出してくるでしょう。特許には、期限ってのがありまして、それを過ぎると、皆が使えるのです。特許を出すにあたって、開発費などバカにならない費用が掛かってますから、その分をペイできるくらいの期間は独占で使いたいってことでしょうね。この特許の網の目をぬって商品を出したのがα−アルブチン配合の化粧品の商品群です。資生堂は「β」となので「α」は特許に掛かりません。その分、「美白」って言葉を使えないのですけどね。因みに、β−アルブチンを医薬部外品の美白化粧水の有効成分して、データを出し、国に申請、許可を得たのは、資生堂さんです。α−アルブチンを開発したのは、江崎グリコさんです。乳液・・・、つまり、ヒアルロン酸Naを使用した乳化技術の特許です。これも、資生堂さんが一手に握っています。乳液にヒアルロン酸Naを配合することは、特許侵害の可能性が高くなりますので、皆、懸念します。他にも、資生堂さんは、ヒアルロン酸Naを配合した化粧水の特許を沢山持っています。その多くは、ポーラさん同様「見逃してくれている」って感じです(特に中小企業には甘い)。3Kと呼ばれる化粧品企業(花王、カネボウ、コーセー)が、この特許を侵害した場合は、通達するそうです。以前に、ノエビアさんも資生堂さんのヒアルロン酸Naの特許を侵害してしまい、問題になりましたが、「ヒアルロン酸Naを資生堂から買う」ってことで、OKになりました。そうそう、資生堂さんは、業界大手の「ヒアルロン酸Na製造メーカー」でもあるのです。今、流行の「スーパーヒアルロン酸」とか言われている「サクシニルヒアルロン酸Na」は、資生堂さんしか造っていないので・・・、資生堂さんウハウハですね。サクシニルヒアルロン酸Naは、100%モノは粉です。この粉1kgで軽自動車が買えます(高い!)なのに・・・、メチャ売れらしいです(納期が間に合わないとかも耳にします)。話の展開は少しずれますが、特許と言えば、「特許庁」ですよね。そこから定年して辞めた人を多く採用している大手化粧品メーカーもあります。怖いので名前はだしません(笑)俗に言う「AMAKU○○RI」ですかね(英文字使っても配慮にならんか?)ですから、このメーカーの特許部が非常に強いです。そりゃ、特許のエキスパートの集まりですからね。裏も表も大技、小技も使えるのでしょう。いいなぁ、そういう、特許を調べる専門部署が強いメーカーは!処方担当しても、安心して原料選びをできますからね。化粧品屋の裏話(攻防編)化粧品とは、やはり商品であり、企業的には、売り上げを見ます。他社に負けたくない訳ですし、その為の「防衛」もします。今回は、化粧品のそんな裏話。「噂」ってことにしておいてください。今流行のコエンザイムQ10、化粧品ではユビキノンとかユビデカレノンとかで表示されています。大手を振って化粧品への配合は不可でした。厚生労働省も何でもかんでも厳しく見ている訳ではなくて、話題性が高くなったら指摘する、と、いった感じです。2004年の初旬に、某メーカー(A社)からこのユビデカレノン配合の化粧品が販売される予定でした。化粧品を出していました。医薬品で使う以上の使用量は疑問視されます。医薬品濃度の実に100倍くらいの濃度での配合もあったのです。B社のユビデカレノンの配合量は、A社をはるかに上回っていました。このままでは、A社はB社に売り上げ的に負けてしまいます。(配合量もB社の方が上、発売もB社が先)そこで、A社が打って出た作戦とは!国に、「ユビデカレノンは医薬品原料だから、化粧品に配合していいのか?」と、訴えたのです。その結果、国が「化粧品への配合は、安全性を確認できないと、配合してはダメ!」と、言って、実質上、化粧品への配合ができなくなりました。これで、A社はB社と発売時期に関しては、チャラにできたことになります。次に、A社は、お金を掛けて、ユビデカレノンの安全性を確認し、国に提出します。その結果、配合上限を0.03%と固定してしまいました。社の配合濃度をはるかに下回る濃度です。従って、B社は再び商品を開発しなくてはならなくなりました。A社とB社との配合濃度の競争はチャラです。発売時期に関しては、A社が国にユビデカレノンの配合の申請をしているので、国から許可が出る時期も分かります(もっと言えば、国から許可が出るってことを知っています)。商品を準備できるのです。この仕切りなおしの結果、A社はB社に対して、ユビデカレノン商品の発売・売り上げで勝ちになったのです。企業の攻防戦って・・・すごい加水分解○○の違い世には多くの加水分解○○などという原料があります。加水分解コラーゲンとか、加水分解シルクなどがそうです。ソレが配合されていることを当然のごとく謳って、「いいモノです!」と言っています。