火照りを強制的に抑制したり、メラニンを強制的に抑制する事の裏には、生物が存在する為の、細胞の営みへの配慮が必要ですね。花粉症ちょっと化粧品の話から話題がそれますが・・・わたし、この3月(2005年の3月)に初めて「花粉症」なるものになってしまいました(泣)今まで、野生児で通してきたのに・・・。あまりに悔しいので、ちょっと調べてみました。わたしが、花粉症にかかったのは、おそらく3/19-21の連休です。目はウルウル、鼻はグズグズいいだしたのは、その日からだからです。世には、様々なデータが飛び交っているもので、「空気中のスギ花粉の量」なんてのを測定している医薬品メーカーがあります。そこの関西での2005年3月のスギ花粉の量を見てみました。下記のグラフがそうです。このグラフによりますと、見事!3/19-21の花粉の量の多いこと!ああ、やっぱりあの日に発病なのだと・・・。いえば、あの日は、会社でも多くの人がひどい状態になっていたなぁ。医者に行くと、花粉症にかかったかを「抗体免疫反応」で診断してくれました。この「抗体免疫反応」とは、特定の物質があるかどうか調べるシステムで、正解率は99.9%以上。最近では、インフルエンザに掛っているかとか、女性の妊娠診断などにも使われます。その結果、わたしは「陽性」。花粉症(再泣)花粉症は、目や鼻の中の粘膜に花粉がつくことで症状が悪化します。ああ、こうなると、医薬品の分野の方に頑張ってもらうしかないのかなぁ・・・。キレート剤の話エデト酸塩などをキレート剤といいますよね。キレート剤とは、水中の金属イオンを奪う仕事をする成分のことです。水道水中のカルシウムイオン(Ca++)などをキレート剤は捕らえます。キレート剤は洗顔やシャンプーによく含まれますが、どうして入っているのか知っている方は少ないかもしれませんね。キレート剤として言われているエデト酸塩なども「抗菌剤」と表記されている場合もあります。その理由も一般の方には不明ですよね。順に、お話しましょう。洗顔やシャンプーなどは、泡立てる必要がありますよね。この「泡」を作ることの邪魔をする物質の1つに「イオン」があります。その代表的なモノがカルシウムイオン(Ca++)です。処方上、製造時には、純水を使用しますので、処方内の水にはCa++は(基本的には)存在しません。ところが、家庭で使用する水道水中にはCa++などのイオンが少量ながら存在して、その存在が、洗顔やシャンプーの泡立ちを落としたり、「きしみ」を生んだりします。ないので)石けんシャンプーでも髪はきしみません。泡立ちときしみ(洗顔後の突っ張り感)の改善の為にキレート剤は入っています。今度は、抗菌としての目線で見ましょう。菌が増える条件にはまず「水」が存在することです。その水の中に「栄養となるモノ」があることです。1つ!「特定のイオンが存在するコト」が重要なのです。この「特定のイオン」は、菌の内部にある酵素を活性化します。活性化した酵素によって菌は元気に栄養を食う訳です。そこで、エデト酸塩などのキレート剤は役に立ちます。処方中に僅かに存在するCa++やマグネシウムイオン(Mg++)を菌より先にキレート剤が奪えば、菌は増殖できません。増殖出来ない菌はやがて寿命で死に、最終的には無菌になります。これが、キレート剤を「抗菌剤」と言わせている理由です。イオンに強いので、実際にはキレート剤は不要です。パラベンを入れているなら、キレート剤による抗菌効果など必要ないはずです。「入れるものだ!」と、あまり深く考えることなく、処方中にエデト酸塩を放り込んでいる処方も多くあると感じます。習慣ではなく、考えて、処方は組むべきだと思うのですかどね・・・。考えている方もおられるようですので、ちょっとお話しましょう。化粧品の研究職をやっているトコは幾つかあります。1:大手化粧品メーカー2:中小の化粧品メーカー3:OEM化粧品メーカー4:大手化粧品原料メーカーです。1:大手化粧品メーカーは、直ぐに検索できますので、今回にカキコしません。シャンプー担当になったら、ず〜っとシャンプー担当で、基礎化粧品に移るなんてコトはマレになります。給料はそこそこいいでしょうね(と、言っても、医薬品よりは遥かに安いです。食品関係よりは高いかな)。2:中小の化粧品メーカーは、その規模にもよりますが、100までの社員の会社なら、処方担当者は何でも屋になります。ヘアケアも基礎化粧品も何でも担当になります。その割に、給料は低いので・・・。好きでやるなら面白いでしょうね。3:OEM化粧品メーカー。これは、業界に入ってから知る方も多い話です。影で資生堂やポーラなどの商品を作っているメーカーです。影といってもあやしくなくて(笑)、商品問屋って感じかな。処方担当は忙しいです。開発というよりも、こなしていく処方が多いので・・・、楽しいと思うかは、その人の感じ方の差ですね。処方担当の思いとか、熱意とかそういったモノとは無縁のトコで、テーマとコストが先にある世界です。いまは、伸びていっている業界ですから、面白いと思う方も多いでしょうね。4:大手化粧品原料メーカー。最近は、原料だけでなく、その原料を使った処方も提案していく傾向があります。原料メーカーによっては、処方担当などいな場合もありますし、入社前に確認しておくといいでしょうね。春は入社や就職活動の時期です。酸化チタンや酸化亜鉛がソレあたります。SPFなどはこの紫外線反射剤の「量」で左右されているように思われている方が多いのでではないでしょうか?実際に、わたしのトコにも「何%くらい入れたらいいの?」などの、手作り化粧品派の方から質問があります。実際は、紫外線反射剤の「量」ではなくて、その「分散の具合」がSPFに影響するのです。ダマが多いと、美味しくないですよね。UVカット化粧品も紫外線反射剤のダマが多いとSPFは高くなりません。具体的に見て見ましょう。図1図1は、ダマのある処方例の図です。○は紫外線反射剤です。肌の上で、幾つかが引っ付いて塊になったスタイルで存在します。なると、隙間から紫外線が肌に進入します。実際の見た目は「白浮き」して見えます。図2図2は、ダマのない状態の処方例の図です。肌に均一に分散しています。この状態の方が「薄い膜」なのですが、実は薄くてもSPFは高くなります。実際の見た目は、「透明」に見えます。図2のように綺麗に分散させるには3つの方法があります。1:ゴシゴシこすって引き伸ばす2:もともと伸びやすい酸化チタンを使う3:酸化チタン以外の部分(処方)で分散を良くするです。1つ目は、肌に負担が掛かりますから推薦できませんよね。2つ目は、「微粒子酸化チタン」を使えばいいのか?と、思いがちですが、そうではないのです。1粒1粒が微粒子化しいても、それが集まってダマになったら元も子もない。微粒子酸化チタンの方がダマができやすいって話もあります。酸化チタンはその周りをシリコンなどでコートされています。何でどんな風にコートされているのかが、分散性の違いになります。3つ目は、乳化剤やエステル油など様々な処方上の工夫ですね。この3でSPFは決まります。そこで、最近では、化粧品原料も「酸化チタン単体」ではなくて、既に幾つかの原料がミックスしてあって、酸化チタンが上手に分散した状態の原料を売っていたりします。酸化チタン自体の形状やコーティングも毎年研究発表があります。これから発展していく分野の商品なのです。ハイドロキノンの動向ハイドロキノンは美白の世界を話する時には必ず目にする言葉です。白斑といって、色素のない部分ができる可能性のある原料です(白色のアザのようになります)。日本の化粧品原料としても、昭和の初めに使われていたのですが、白斑の問題があり、今では使用されていません。2001年の規制緩和(全成分表示)に伴い、化粧品原料の安全性管理は、国からメーカー管理に移行しました。メーカーが独自に安全性を証明すれば、何でも使用可能な時代になったのです(でも、本当は、化粧品に使ってはいけないモノとか、添加量の制限があるモノもあります。ユビデカレノン(コエンザイムQ10)などもそうですね。ハイドロキノンは、インターネットの発展に伴い個人購入可能になりました。アメリカでは常用されていることを謳って、その安全性を表現して、販売してるトコもあります。ハイドロキノン単体ではなくても、配合されている化粧品を売っているトコも多く見受けられます。そのアメリカも少し違ってきたみたいです。ハイドロキノンの安全性に関して、アメリカのFDA(日本でいう厚生労働省みたいな機関)が2005年6月に規則案を公表するらしいです。FDAは、1998年にハイドロキノンの安全性データの提供を業界各社に求めましたが、その後、野放しになっていました。その間、ハイドロキノンがメラニンを持つ細胞に有毒であり、動物に悪性腫瘍を生じさせることが発見されました。アメリカの化粧品成分レビューでは、ハイドロキノンは1%以下の濃度で化粧品に使用する場合は安全だが、それを超えると安全ではないと判断しています。アメリカの薬局(OTC)では最大4%まで処方されており、その濃度(4%)で処方された化粧品の販売も確認されています。ヨーロッパ(EU)では、2001年に美白化粧品へのハイドロキノンの添加を禁止しています。日本でも「ハイドロキノンモノベンジルエーテル」は、化粧品への配合が禁止されています。ハイドロキノン規制案が公表されると、アメリカ製の美白化粧品も随分変わるかもしれませんね。レシチン数種類を注射で皮下に打ち込むモノらしいです。クリニックによっては、この方法を「メソセラピー」と言っているトコもあるようですが、実は別物らしいです。1回で4万程度して、しかも、数回〜十数回かやらないと効果がないようです。因みに「メソセラピー」については、下記のようなコメントがネットで拾えます。メソセラピー(Mesotherapy):メソセラピーとは、植物の抽出液やビタミン、薬剤などによる皮内・皮下注射のことである。様々な目的に利用されている。近年になって医学的に確立されつつあるものの、注入する内容や量、効果予測などは医師の経験則に基づいてなされることが多く、皮膚科医や形成外科医の中にはその有効性や安全性を疑問視する声もある。注射で打ち込むレシチンは、大豆レシチン(ホスファチジルコリン)だそうです。今までの脂肪吸引では、吸引官が物理的に血管を傷つける事故が多かったようですが、これは注射なので、そういった事故はないとのことです。そりゃ、注射ですからね。この脂肪溶解注射の原理は、レシチンによって、脂肪細胞の細胞膜を不安定にして、細胞中の脂肪を排出させる、と、いった方法だそうです。脂肪吸引のように血管をグリグリはしませんが、細胞自体は傷つけます。治療後1週間は、内出血、腫れ、熱感、かゆみなどが生じるようです。効果が出るのは一ヶ月程度経ってからのようです。ここで、ちょっと化粧品に関わるお話をしましょう。この脂肪溶解注射で使われている大豆レシチンは、医薬品原料です。同時に化粧品の原料としても使われています。あの「ナノカプセル」のカプセルを作っているモノがこのレシチンです。ナノカプセルは薬剤をその中に包んで、目的の臓器(肝臓など)に薬剤を届ける為に開発されました。その応用で化粧品では、中にオイルやオイルに溶かしたビタミンを包ませて使われます。レシチンで作ったナノカプセルの表面は水に馴染みがいいのです。血液中や化粧水中でナノカプセルが分散して漂うのです。この安定したスタイルは、中心に「オイル」あることがポイントです。「オイル」が真ん中になかったら・・・?どうなるのでしょうか?オイルのない水中に中にレシチンを分散させると不安定な状態で漂います。その中にオイルを少し入れると、レシチンは大喜びでそのオイルを抱き込みます。これを皮下組織で行うと・・・。抱え込むモノとして、細胞を選んでしまいます。レシチンと細胞膜はちょっと似た形なので、レシチンは細胞膜に突き刺さります。突き刺された細胞は、その細胞膜が不安定になって、中のモノを維持ができなくなって、細胞中の脂肪が排出されます。ひどくなると、細胞そのものが崩壊するかもしれません。いって、化粧水中にレシチンがあって怖がる必要はありません。化粧水中に入っているレシチンの量は知れてますし、毎回塗っても、肌バリアで防護されます。「ナノカプセルが肌の奥まで浸透!」なんてのは、宣伝文句で、実際は、肌バリアを通かするのは難しいでしょうね。化粧水中のレシチンが、脂肪を減らしたり、細胞を傷つけたりはしませんので、ご安心下さいね。化粧品の雑誌は数多ありますが、その中でもVOCE(ヴォーチェ)の実験シリーズのコーナーは毎回頭が下がります。一般の方に分かりやすい表現方法と、納得しやすい実験で面白い試験をやってくれています。今回2005年6月号(小雪さんが表紙モデルやってます)はUVカット化粧品の特集!UVカット化粧品は、まだまだ発展途上の処方ですから、買ってみないとその性能が分かりません。あてをつけるにも、意外に種類が多いので迷ってしまいます。そんな時、このVOCEの試験は1つの参考になるでしょう。カット効果は?」というのがあります。実際に男性の背中にUVカット化粧品を塗って、そこに人工的に紫外線を当てて、日焼けがどのくらい防げるか!と、いう実使用試験が載っています。わたし達、処方開発者も、UVカット化粧品を開発した場合、これと同じコトを数名の有志で行います。わたし達は、背中をアルミホイルで覆い、そこに四角い穴を開けて、その穴から見える肌に、UVカット化粧品を塗ります。対称として、塗らない部分も作りますから、試験の結果、背中には、四角い日焼けの後がいっぱい残って、まるで亀の甲羅のようです。可愛いけど、その跡は悲惨でしょう(笑)人によりますが、こういった日焼け跡は、2週間〜3ヶ月残ります。大体、色白の男性が犠牲者になるのですが・・・。試験自体よりも、この被験者の男性に乾杯(泣)読んでて分からないでしょうから、一読あれ!それは、さておき、今回のVOCEの試験は、マジ、一読モノですよぉ。化粧品の原料のことを少し専門的に調べ始めると「粧原基」とか「粧配規」なんて言葉にぶつかります。「日局」なんて言葉もよく出てきますね。そこで、今回は、これ等がいったい何モノなのか?と、いうことをカキコします。1967年に初版が厚生省(国)から出されています。2001年に化粧品が全成分表示されるまでは、この本の基準書にそって原料の規格がなされていました。2001年をもって、この規格は(一応)なくなりました。この規格に合うように化粧品原料は作られているのが通常です。化粧品原料の安全性に関して、国が作った規格です。国が安全性を証明して、国がその安全性を認めた原料です。1999年に上記の「粧原基」が改版されたモノです。粧原基に載せられなかった化粧品原料が多くあり、その規格は、メーカーが安全性を証明して、国がその安全性を認めた原料です。トコからスタートした規格です。粧原基とこの粧配規は化粧品原料の根本的な安全性基準です。(こちらも、2001年をもって、この規格は(一応)なくなりました。これは粧配規の発展に伴い、1993年に廃止になっています。