正しく認知されていないようです。「買ってはいけない」ハイレゾカーオーディオ機器の記事はこちら。「ハイレゾ対応」などの紛らわしい日本語でのマーケティングで、本来のハイレゾのクオリティーが再生出来ないハイレゾカーオーディオが先行して増えているため、「ハイレゾってたいした事ないよねー」って、ガッカリする事になってしまっている訳です。※2019年11月現在での情報になります。正しくDSPをセッティングすることと、言うことになります。※アンプやスピーカーがハイレゾ対応である必要性は、今のところほぼないです。FLUCなどのハイレゾ音源を入れて、聞く方法が主流でしたが、これからは、ネット回線を介したストリーミングによるハイレゾ音源の再生が主流になると思われます。ハイレゾ音源聴き放題定額サービスのようなものが増えていくと思われます。※実は海外では、とっくにたくさんのストリーミングによるハイレゾ音源の配信サービスが低価格で主流になっており、日本はいつものごとく、謎の支配者の圧力により、これらのサービスが利用できないように細工されています。端末にダウンロードして試聴します。端末からbluetoothでDSPで飛ばして、完全に無線のハイレゾカーオーディオシステムの構築も可能になります。(BLUETOOTHでも音質劣化のないオーディオ機器が出てきているのです。」と言う状況は変わりました。WIREDのデモカーでも使用しているAUDISONは、ハードもソフトも、昔のまま進化が止まったままの古い機械になってしまっています。機械になってしまっているのが現実です。ZEROなどのDSP内蔵パワーアンプ一体機が、高性能かつ、痒い所に手が届く機能を搭載して進化を見せており、比較的低価格かつ省スペースなハイレゾカーオーディオの構築を実現しています。現在のハイレゾカーオーディオ用のDSPとしては、ざっくり2択です。DSP内蔵アンプ一体機で、比較的低価格/省スペースのお手軽ハイレゾカーオーディオを構築するか?です。最近は、DSP内蔵アンプ一体機でも、フルスペック(192/96)でハイレゾカーオーディオの構築が可能になっています。以下に具体的に実現している車両をご紹介します。失敗しないハイレゾカーオーディオを構築したい方は、ホットワイヤードまでご相談ください。FACEBOOKページでご覧頂けます。hotwired返信カーオーディオのコンテスト/サウンドミーティングというと、ほとんどが特定のブランドの商品を搭載している事を参加条件にしたり、特定のメーカー/ショップだけでやってるものが多くて、グローバルスタンダードで生きたい非国民なホットワイヤードとしては正直敬遠しています。WIREDのデモカーもエントリーしています。「ユーザー同士がカーオーディオを視聴して、投票する」タイプのコンテストですので、気軽にみんなみんなで楽しめると思います。メーカーやブランドの縛りがありません。カーオーディオ好き/クルマ好きなら誰でも参加OK、ぜひ一緒にカーオーディオのミーティングに参加してみませんか?参加申し込みは、以下のエントリー用紙をご使用ください。屋外イベントをご紹介します。JAMBOREE2018とは???富士山の麓の大自然のオートキャンプ場を貸し切り、車好き・音楽好きが集まる1泊2日のキャンプイベントです。オーディオを付けてる人はもちろん、友人・家族も気軽に参加出ができます。特大プールやキッズスペースもありますので、小さいお子様連れでも安心です。会場でテントやバーベキューセットのレンタルも可能(数に限りがあります)なので、キャンプ初心者・アウトドア初心者でもお気軽にご参加できます。隣接の会場ではサウンドミーティングを開催します。使用ブランドの縛りはなく、オーディオ装着車両ならどなたでも参加可能です。自分なりのオーディオの楽しみ方をアピールし、新しいコミュニケーションの場としてもご利用ください。FACEBOOKページでご覧頂けます。コンテストに参加する為の車両のサウンドセッティング/音調整/サウンドチューニングのご依頼です。アイアスカとは、アメリカに本部を置く、国際規格のハイエンドカーオーディオのコンテストです。IASCAの地方選はほとんど全部エントリーしたと言う、カーオーディオ上級ユーザーのオーディオカーです。金額無制限マスタークラスで3年連続優勝を果たしました。(^^)http://www.hotwired.co.jp/blog/?p=7157他店にて取付/施工のカーオーディオの、サウンドセッティング、プロセッサーの音設定のみ出のご依頼ですが、大歓迎です。三菱サウンドナビプレミのサウンドセッティング一式:35000円(税別)開けてビックリの、超ど級の高級オーディオがカスタムでインストール済です。ドアには、モレルのミッドウーハーがアウターバッフルで取り付け。3WAYセパレートスピーカーです。ピラーには、モレルのミッドレンジとツイーターが埋め込みで加工取付け。実は以前に、サウンドナビの音調整のご依頼でご来店頂き、プロセッサーの調整をやらせていただいたお客様です。ナビ音調整でとても音が良くなった事を実感していただき、再度サウンドチューニングのご依頼を頂きました。今回は、コンテスト(IASCA)に特化したセッティングも作って欲しいとのご依頼です。前回ご来店時のサウンドセッティング時に、音の歪み感、ミッドレンジの出力不足など、アンプのゲイン調整の必要性を認識していましたので、今回は、アンプのゲイン調整、スピーカーの位相設定、ヘッドユニットのゲイン調整も実施する事を提案させていただきました。サウンドナビにはめずらしく、ボリューム27で歪みはじめました。最大出力が1.8Vありましたので、まったく問題ありません。日本製のナビヘッドでさえ、この様な個体もありますので、めんどくさいですが、実機を測定しての正確なサウンドチューニングをオススメします。27がMAXのヘッドユニットである事を知った上で調整/使用する事ができる様になりました。パワーアンプの正しいゲイン調整の方法。オーナー様もアンプのゲイン調整作業を手伝っていただきましたので、オシロスコープの波形や最大出力電圧の測定なども見ていただけたの、興味のある方には面白いと思います。(^^)信号が歪みまくりのアンプのゲインの状態:音楽信号に歪み成分がない、キレイな波形。歪む直前の最大出力に設定するのがコツです。詳しくは、こちら!http://www.hotwired.co.jp/blog/?p=11688次に各スピーカーの位相を測定しました。今回実際に測定してみたところ、ツイーター以外のすべてのスピーカーが逆相に接続されていました。スピーカーの位相の判断は、耳では困難ですので、このような位相チェッカーという測定器で測ります。カーオーディオの配線には、ケーブル、アンプ、ネットワーク、スピーカーなど、たくさんの機器に+/-の接続がありますので、どこかで間違えれば、全部逆相になってしまいます。実は機械に記載の+/-の表示自体が間違っている事もめずらしくないのです。(ちなみにスピーカーの+/-は逆に配線しても壊れる事はなく、スピーカーが前後逆に動く様になります。変な音になるけど、一応音は出ますので、気づかないでずっと逆相の音を聞いている人が意外とたくさんいるのです。「なんか変かな?」と思ったらまず最初にスピーカーの位相を確認してください。)なので、表示をあてにしないで、かならず最終的なスピーカーからの出音を測定して、判断する必要があります。スピーカーの位相の測定一式:10000円(税別)さて、取付と配線を正しくやり直して、アンプのゲイン調整を完了したところで、一度試聴していただきました。この時点で既に、思っていた以上の違いを体感していただけましたので、良かったです。(^^)アンプのゲイン等の基本的なセッティングが完了して、ここからやっとDSP/プロセッサーの調整に入ります。今回は4日間お預かりしました。「エンジンを止めた状態でやるのが基本」です。十分な電源供給をしながら音調整をします。※コンテストに向けた音調整では何時間もオーディオの電源を入れたままの状態になりますので、電源の供給は非常に重要なのです。こちらがサウンドナビプレミのプロセッサーのサウンドセッティングのご紹介です。コンテストでハイスコアを取る為には、タイムアライメント調整が非常にシピアになります。ボーカルはダッシュボード奥のセンターにピンポイントで定位して欲しいのです。左右の広がりはクルマの幅を超えるほど広大なサウンドステージを目指します。その中間も正しく再現されていなくてはなりません。上級ユーザーのお客様は、問題点も既に認識されていますし、良くなった点も細かく評価していただけます。こちらはX/O、クロスオーバーの調整画面。なんと言っても特に重要なのは、こちらの、グラフィックイコライザーの調整です。サウンドナビは、左右独立の31バンドのグラフィックイコライザーを搭載しています。イコライザー調整画面:イコライザー調整は、運転席にマイクを立てて、RTAで測定します。こんな感じで、調整/設定できました。(IASCAなどの国際規格のコンテストでは、重低音もしっかり出ていないとダメです。と3種類の周波数特性を作ります。SQとは、音質審査用の事で、この設定は普段聞く為にも最適の設定となります。RTA審査とは、サウンドシステムの調整能力を測る為、できるだけフラットな周波数特性を実現できるシステムがハイスコアを獲得します。SPL審査は、音量の大きいシステムがハイスコアなのですが、コレは単にバカでかい音、という意味ではなくて、良いサウンドシステムは「良い音を大きな音で再生できる」能力がある事も重要なのです。新車を買うと、普通はナラシ運転をしなければならないのは、だれでもご存知と思います。バイクのエンジンのならし運転の必要性の是非、正しいならし運転のやり方は、賛否両論あり、どこのフォーラムでも議論が絶えません。エンジン以外にも、サスペンションなど、動くものにはすべて慣らしが必要ですし、操縦する人間も車体になれる為の時間が必要です。ならし運転直後の鈴鹿フルコース走行動画:https://youtu.be/y1dGWxTDYdA極端に言えば、現代の自動車の新車のならし運転は、やってもやらなくても、エンジンが壊れる様な事はありません。気にしない人にはどっちでもいい事なので、ココから先は、現代のハイパフォーマンスエンジンを正しくならし運転して、当たりのエンジンに仕上げたい、エンジンを最高の状態で長期間楽しみたい、というマニアックな人だけにお勧めします。新車のバイクのエンジンのならし運転のやり方には、大きくわけて、2種類あると言われています。BRAKE-IN)1のナラシ運転の方法は、昔から一般的に信じられている慣らし運転の方法という意味です。最近のエコカーは、オーナーズマニュアルにナラシ運転の記載がないくらいなのですが、14000回転とか、16000回転とか回るハイパフォーマンスバイクのエンジンのナラシがエコカーと同じ扱いではダメです。「ハードブレークイン」の説明をしたいと思います。いわゆる昔ながらのならし運転を「ソフトならし運転」とすると、今からご紹介するやり方は、「ハードならし運転」とでも日本語化すれば良いのでしょうか?ならし運転とは、新品のエンジンは新品の金属部品で組み立てられている為、金属面に細かい凸凹があるので、金属同士が適度に擦れ合って、ちょうど良い具合に馴染む様にすること。ピストンリングとシリンダーの壁、バルブなど。上手に慣らしが終わると、燃焼室の密閉が良くなり、良いエンジンに仕上がる。パワーが出て、燃費が良くて、排ガスがクリーンで、エンジンオイルも汚れにくく、消費も少なく、故障が少ない、エンジンの調子の良い状態が長期間つづき、結果的に寿命が長くなる。昔から一般的に信じられている慣らし運転のやり方:は、簡単に言うと、1000キロまでは優しく、おとなしく、ゆっくり走ってね。一般的に、エンジンの回転数あまり上げずに、あまり負荷をかけずに、アクセル全開もしない、感じ。実はこれ「大間違え」なんです。(>_<)昔のエンジンはこれが正しかったのでしょうし、メーカーには何か意図があって、オーナーズマニュアルに記載しているのでしょうが、現代のハイパフォーマンスエンジンに当たりをつける為の作業としては正しくないようです。高速道路を一定のエンジン回転数で長距離走ったり、一般道路をチンタラ走って慣らしを終わらせるのは、「最悪」の方法です。高速道路や渋滞の町中かは、真っすぐの道を、低速/低負荷で、一定のエンジン回転数/速度/低負荷で長距離を走る事になるからです。高速道路の一定走行は、停車状態で一定の回転数でエンジンを回して、放置している状態と限りなく同じです。アイドリングのまま放置したり、停止状態でエンジンを空ぶかしても、ならし運転には「最悪」な事は想像できるのではないでしょうか?それがなぜダメかを簡単に言うと、エンジンに適切な負荷がかからない=金属同士の理想的な摩擦状態を作れない為、結果的にピストンリングやバルブがうまく馴染まずに、隙間の大きいエンジンになってしまい、パワーが出ないばかりか、排ガス濃度も環境に悪く、エンジンオイルが汚れやすく、燃費も悪くなり、各種トラブルの多い寿命の短いエンジンになる。スカスカで、パワーのない、ハズレのエンジンの出来上がりです・・・。(T_T)ハード慣らしとソフト慣らしでは、目的がちょっと違うんです。回転数は、レッドゾーンの半分くらいまでに抑えて走るものの、エンジンに負荷をかけて走るために、できるだけ一定の回転数では走らないようにして、回転のアップダウンを繰り返す、丁寧な操作だが、アクセルはガッツリ全開(フルスロットル)にする、減速時にはアクセル全閉で、できるだけ強くエンジンブレーキを使うこと。一般論とは真逆です・・・。(ハードならし)で、ちなみにこの作業は、新車時の最初の50キロくらいのところが一番肝心で、後からいくら激しく走っても、もうアタリをつける事はできません。S1000RRのライダーズマニュアルには、以下のとおり記載されています。初回点検までは、スロットル開度とエンジン回転数を頻繁に変化させてください。一定の回転数での長時間の走行は避けてください。カーブが多く、なだらかな坂のある道を選び、十分に慎重に走行をする様にしてください。フルロードはしないでください。500-1200kmコレはいったい、どこでどのように走れという事ですか?これはつまりどういう意味?ディーラーさんは、日本語に翻訳する時点でおかしくなった、と言っていましたが、そんな事はありません。9000rpm以下ならどの回転でも良いから、ただダラダラ1000キロ走れば良い、と言う勘違いをしている人が多いですが、ダメです。本来の意味は全く逆で、エンジンに当たりを付ける作業が必要なので、300kmまでは、7000rpmまではしっかり回してガッツリ走ってください。300km超えたら、9000rpmまでしっかりアクセル全開にして、エンジンに当たりを付けてください。「激しく加速して、エンジンブレーキで激しく減速する」という走行を「連続して」続けてください。慣らしが終わるまでの走行は、町中をちんたら走ったり、まっすぐな高速道路を低回転でダラーと走るような走行はしないでください。2人乗りや荷物を満載しての走行(フルロード)はしないでください。わかりにくい、スロットル開度とエンジン回転数を頻繁に変化させてください。一定の回転数での長時間の走行は避けてください。アクセルを開けて激しく加速しているか、アクセルを閉じてエンジンブレーキで激しく減速しているか、どちらかの状態を作って、それを繰り返して走行してください。高速道路などで、ほぼ一定速度/一定回転/低負荷で、ダラーと走っている状態を作らないでください。これがBMW指定の慣らし運転です。S1000RRは、わざわざメーカーが慣らし運転のやり方を指定し、9000rpmのリミッターまで装備して、初回点検も強制的に指定しています。慣らし運転が非常に重要である事を意味しています。壊れるから最初は優しく走ってね、というのは昔の慣らし運転で、現代のハイパフォーマンスエンジンのナラシは、エンジンに当たりを付けて、高性能を発揮/維持させる為の重要な作業なのです。最近のトライアンフの3気筒エンジンにもS1000RRに似たような慣らし運転のやり方が詳細に指定されています。慣らし運転中のエンジンの回転数は、S1000RRよりももっと細かく指定されていて、タンクにシールまではってあります。「徐々に回転数を上げながら、ハード慣らしで当たりを付ける作業をやりなさい」という事です。新車のエンジンの正しいナラシ運転は非常に重要であり、ただ1000キロまで低回転でゆっくり走れば良い、という事ではないのです。場合、5000回転、6000回転、7000回転、8000回転と、4段階にわけて細かく指定されています。この記述の方がわかりやすいですね。(^^)トライアンフの新車の慣らし運転では、走行距離に応じて、徐々に回転数を上げながら、この回転までしっかり回してエンジンにアタリをつけなさい、という意味です。BMWやトライアンフに限らす、日本車を含む現代のハイパフォーマンスバイクの高性能エンジンの慣らし運転は、すべてこのやり方が望ましいと思われます。やってやるの?具体的な、バイクの正しいナラシ運転のやり方を紹介します。(ハードならしのやり方)レース用エンジンみたいにシャーシダイナモを使用して、プロにやってもらうのがベスト。それはたぶん無理なので、ミニサーキットで走るのが良いでしょう。都会の渋滞の一般道や高速道路程度では不可能ですので、最低でも郊外の広くてすいている道や山間のワインディング等が良いです。英語のマニュアルには、「郊外のワインディングやキャニオン」などでと書いてあるのですが、日本の山道程度の意味ではなくて、外国の広大で延々と信号も無い山間のアルプスやグランドキャニオンみたいな道路の意味だと思います。そんな道路は日本にはありませんので、はっきり言って日本の公道では無理です。ある程度アクセルを開けて、激しく走れる、すいている広い道まで、「トランポでバイクを運んで」いってください。(乗っていってはダメです。移動距離で最初の重要なナラシが終わっちゃいます。)高速道路はどうしても一定回転数&一定速度になるので、ナラシ運転中は高速道路には乗らないでください。(高速道路の一定走行は、無負荷の停車状態でエンジンだけ回している状態と同じです。)できれば、慣らしの間は鉱物油を使用する。フルシンセなど、潤滑の良すぎるエンジンオイルは使用しない方が良い。スーパースポーツバイク系は、新車時からフルシンセが入っているバイクが多いので、できれば抜いて高品質な鉱物油を入れる。20Lくらいは馴らし運転中のオイル交換で使ってしまいますので、鉱物油をペール缶で買っておくと良いでしょう。新車のナラシは最初の50キロくらいが最も重要まったく同じ数値である必要はないし、まったく厳密にこの通りやる必要は無いですが、おおよそ以下のような感じなら良いと思います。新車のバイクの慣らし運転の具体的なやり方:まず、十分に暖気運転して、エンジンを温める。最初数キロは、優しく、丁寧に、頻繁にすべてのギアに入れながら走る。最初の30キロ最初の15キロくらいは、エンジンの回転数は、3000から4000くらい。グワーと4000まで回して、できるだけエンジンブレーキを使用する事を心がけて、バイクが止まる寸前までエンブレで減速する。ジワーと4000まで回して、できるだけエンブレで止まる寸前まで減速する。基本的にこれを繰り返します。常にエンジン回転数を変化させながら、できるだけエンジンブレーキを使いながら走行します。一定の回転数でだらーっと走る状態をできるだけ作らないように注意。最初15キロの走行が終わったら、エンジンを止めて、20分ほど休ませます。5000rpmくらいまで、回して、最初の15キロと同じように、回転数を変化させて、エンジンブレーキを使う事に注意しながらナラシ運転をします。30キロで最初のオイル/オイルフィルター交換。(できれば鉱物油)エンジンオイルが暖かい状態で交換する。オイルの中にキラキラ光る鉄粉や金属粉が見えますが、大丈夫です。ナラシができている証拠です。