写真を撮る時に「シャッター(レリーズ)ボタン」を押すのは常識ですよね。シャッター(Shutter)とは、商店やガレージのシャッターと同じ意味の英語ですから、カメラのシャッターもなんとなくイメージできるはずです。?カメラのシャッターとは、フィルムに当たる光をふだんは遮り、一定時間だけ通過させるための開け閉めできるフタのようなものです。大昔のカメラ(写真提供:日本カメラ博物館)では、レンズの前にフタを付けておき、撮影する瞬間にフタを取って、「ヒー、フー、ミー......」と時間を数え、適切な時間が過ぎたらフタを閉めて覆うようなことをやっていました。こんな呑気なことができたのは、フィルムの感度がとてつもなく低く、昼間でも数十秒もの露光時間が必要だったからです(手作業による開閉時間の誤差など、数十秒もの露光時間の中ではとるに足らないのです)。余談ですが、現在でも天体写真を長時間露光で撮影するときなどでは、こうした方法をとることも。フィルムの感度がとても高くなった現在では、こんな悠長なことはできません。秒以上といった非常に短い時間だけ、シャッターが正確に開いて閉じるという、ほとんど神業のようなことがおこなわれています。現在のカメラに使われているシャッターは大別して、「レンズシャッター」と「フォーカルプレーンシャッター」という二つの種類があります。「レンズシャッター」は、レンズの近くにシャッター機構を置くもので(絞り機構を兼用しているものもあります)大判カメラや中判カメラ、コンパクトカメラのほとんどに採用されているシャッターです。秒程度の単速に固定しており露光時間の選択・調整はできません)。組みつけるため、レンズ交換を可能にするためには別の遮光板などが必要になります。このためレンズ交換可能な35mm(135)判カメラには、現在ではほとんど使われていません。現在の35mm(135)判とIX240判一眼レフに主に使われているシャッターは、「フォーカルプレーンシャッター」と呼ばれるものです。詳しく説明しましょう。フォーカルプレーンシャッターの仕組み「フォーカルプレーン(focal-plane)」とは焦点面の意味で、つまりフィルムの直前にシャッターを置くタイプです。フィルムのすぐ前にシャッターがあり、レンズを交換するときに基本的には遮光の心配はありません。組の羽根)の幕でできています。組の幕を、時間をずらして順に走らせることで露光時間を調速します。先に走る方を「先幕」(あるいは「前幕」)といい、後から走る方を「後幕」といいます。一眼レフの裏蓋を開けた時に見えるのが、このシャッター幕です(決して触ってはいけません)。シャッター幕が横方向に走るタイプを「横走り(左右走行式)フォーカルプレーンシャッター」と言います。枚の幕はゴム引きの布(羽二重の絹布など)あるいは金属(ステンレス、チタンなど)の薄膜でできています。シャッター幕が縦方向に走るタイプを「縦走り(上下走行式)フォーカルプレーンシャッター」と言います。組としたタイプ(「スクエア型シャッター」といいます)が最近の一眼レフカメラでは主流です。型)」シャッターユニットがその名の由来である「スクエア型シャッター」は、先幕と後幕それぞれに、細長い羽根を何枚も少しづつズラして重ねたような作りになっていて、ちょうどエレベーターのドアを寝せたような状態で縦方向に開閉するようになっています。いずれにしても、非常にデリケートな部分ですから、くれぐれも絶対に触らないようにしてください。シャッターレリーズボタンとシャッターシャッターレリーズボタンを押すことで、シャッターが開き、そして閉じます。その間、フィルムに光が当たります。フィルムが露光される。写真が撮れるわけです。!」といった決定的瞬間を撮影したいとは、誰でもが思うはずです。これがなかなか難しいですね。捉えるために、一眼レフ特有のデメリットの存在も念頭においてもらいたいと思います。一つには、一眼レフカメラは内部のレフレックスミラーによってファインダー像を観察するというややこしいシステムを採っていることがあります。シャッターボタンを押すと、まずミラーを跳ね上げて、それからやっとシャッターの先幕が走りはじめるのです。秒(=50ミリ秒)程度は必要です(「半透明のハーフミラーを固定した一眼レフカメラならば(測距・測光を終えたあとの)シャッターレリーズボタンを押してからシャッター幕が走るまでの時間差(タイムラグ)が短い」といわれるのは、ここに理由があります)。言えば、人がシャッターボタンを押そうと頭で決めて、指先が動きだすまでの時間だって、速い人でも数十分の一秒程度は必要らしいですから、とにかくは一呼吸早めのシャッター操作は必要です。それは、一般的な一眼レフカメラでは、シャッターが開いている瞬間、つまり撮影されている瞬間の画像がファインダーでは確認できません。シャッターが開いている瞬間は、ファインダー像を得るためのレフレックスミラーが跳ね上がっていて、もとに復帰(クイックリターン)するまで時間がかかるからです。一眼レフカメラで撮影していて、ファインダーがまばたき(ウインク)をするように感じるのは、このためです。アンリ・カルティエ・ブレッソン)」が撮れることが多くなるかも......。4.a.〜h.>シャッターレリーズボタンを押してから、シャッターが開くまで......。4.a.〜b.>シャッターレリーズボタンを押した瞬間。レフレックスミラーによってファインダー像を観察できます。4.c.〜d.>レフレックスミラーが跳ね上がっていく瞬間。この時、ファインダー像は暗転し見えなくなります。4.e〜f.>ミラーが跳ね上がり終わった瞬間。シャッターの先幕の羽根が見えます。この時も、ファインダー像は見えません。4.g〜h.>シャッターの先幕が走行して、フィルムに露光している瞬間。この時も、ファインダー像は見えません。この後、後幕が走行しシャッターは閉じ、レフレックスミラーは元の位置に自動復元します。?シャッター速度(スピード)が、写真写りに大きく影響することは、ご存じのはずです。プログラムモードなど多くの人々が使う全自動モードでは、カメラが自動的にシャッター速度を設定します。自分でシャッター速度を選択するには、シャッター速度優先モード([S]モード(メーカーによっては[Tv]モード)か、[M]マニュアルモードで撮影します。?カメラのシャッター(速度)ダイヤルや液晶ディスプレイに表示されている(機種によって異なります)数値がシャッター速度です。表示されている数値)秒だけシャッターが開き、フィルムに光が当たります。秒だけシャッターが開いているわけです。=秒)の文字が出ます。一般的なカメラでは、シャッター速度は次のように設定できます(機種によって、これらの中間速度を設定できるものや、無段階に自動調整するものも)。)なっていることにお気づきでしょう。回目「「露出」の基礎知識」で紹介します)。いった表示(指標)もあります。T(タイム)シャッターレリーズボタンを押すと先幕が開きます(シャッターボタンを戻してもそのままの状態が続きます)。一度ボタンを押すことで(機種によってはシャッターダイヤルを回転することでも)後幕が走って閉まります。数分といった長時間露光に便利です。B(バルブ)シャッターレリーズボタンを押し込んでいる間だけ、シャッターが開きます。シャッターボタンを戻すとシャッターが閉まります。数秒といった長時間露光に便利です。接点)スピードライト(エレクトロニックフラッシュとも呼びます)で撮影する際に選択できる最も速いシャッター速度です。シャッターの構造によって同調(シンクロナイズ)できるシャッター速度の上限が異なります。速度以下の遅いシャッター速度でおこないます。詳しく説明しましょう。組の幕を時間をずらして走らせてシャッター速度を調整します。誤解しやすいのですが、現代のカメラではシャッター幕の走行速度(=幕速といいます)を変えて露出時間を調整することはまずやりません。幕は画面を千分の数秒(=数ミリセコンド)の、ほぼ均一な速度で横切ります。いうと、先幕と後幕のスタートの時間差です。先幕が走りだしてから、設定したシャッター速度の時間だけ遅らして後幕を走らせるわけです。スピードライト光は一瞬だけ光る閃光ですから、135判の場合だとその画面(24×36ミリ)の一部分(スリットの部分)しか露光できないのですね。シャッターが全開になっている瞬間に合わせてスピードライトを同調・発光しなければならないわけです。X(シンクロ同調シャッター)速なのです。速を超えない範囲でシャッター速度を自動設定する機能が普及しています(機種によって異なります)。シャッター速度を撮影者が自分で決めてスピードライト撮影する場合には特に注意を要します。シャッター速度が「遅い」場合と「速い」場合のシャッター幕の動き(図は横走りタイプ)。「赤」が先幕、「青」が後幕の動き。シャッター速度と写真の明るさシャッター速度を遅くすればするほど、光がフィルムに当たる時間(露光時間)は長くなります。フィルムに当たる光量が多くなり、明るい写真が仕上がるようになります。「暗い場所では写真は撮れない」と思い込んでいる人がいますが、これはあまり正しくありません。暗い場所でも(もっとも人の眼で見えるくらいの明るさは必要ですが)、シャッター速度を極端に遅くできれば、いくらでも明るい写真を撮ることができます。淡い月の光でもきれいな風景写真を撮ることができます。懐中電灯の光でも写真を撮ることができます。ことですが、このような場合には、被写体は動かないものでなければなりません。カメラは三脚などでしっかり固定し、リモートレリーズあるいはセルフタイマーなどでシャッターを操作しなければなりません。これだけで、夜景など暗い被写体を非常に美しく撮影できます。一度試してみてください。街の明かりなどの人工光が画面の中に入っている場合には、カメラの露出機構の指示よりも露出をかなりオーバー目に(=シャッター速度を長く)して撮影するのがコツ。いうよりも、見た目よりも明るく(=露出オーバーに)写った夜景は、意外なほど美しく見えます。シャッター速度を遅く設定すれば、暗い夜景も明るく写せます。シャッター速度とブレシャッター速度を遅くしていっても写真は写ります......。被写体が動いていれば、被写体がブレて写ります。カメラが動いた場合には、画面全体がブレて写ります。これらのブレが見えない写真を撮影するには、被写体の動きを固定したり、カメラもしっかり固定する必要があります。望遠レンズを用いた撮影、接写撮影など)ほど、ブレが大きく目立ちます。カメラの保持にも注意し、一脚や三脚などを使うなど工夫したいところです。焦点距離mm)秒以上で撮る」というのがあります。秒以上で撮影すれば、まあ大丈夫かな」というわけです。易)はこれよりも数段速いシャッター速度で撮らないとダメなようなのですが......。できるだけ速いシャッター速度で撮影すれば、ブレのない、一瞬を止めたような写真を撮ることができます。シャッター速度によって、被写体の動きの描写は変わります。シャッター速度設定の応用技シャッター速度を調整することで撮影できる、ちょっとおかしな写真を紹介します。!」と思うでしょうが、ホンモノ(!?)ではありません。どのようにして撮ったのか考えてみてください.....。モードとも呼びます)にセットして、チャレンジしてみてください。はじめは上手く撮影できないことも多いでしょうが、失敗しても諦めないでほしいと思います。述べたように、夜景や暗い場所での撮影では、シャッター速度を遅くすればかなりのところまで明るい写真を撮ることができます。ある程度以上暗い場合には、露出計が機能しないことがあります。この場合には、露出(シャッター速度)を極端に変えてテスト撮影をしてください。前述したように、シャッター速度は倍々に変えるのが基本です。三脚とリモートレリーズ(あるいはセルフタイマー)の使用が基本です。被写体の動き(動感)の表現には、被写体の動きの速さに合わせてシャッター速度を遅くします。秒を一つの目安にしていいと思います。このような場合、ファインダーの中で被写体を追いかけるように撮影すれば、背景は流れて被写体だけは止まって写ります。この技法を「流し撮り」などといいます。秒以下でいいでしょう。明るい場所で長時間露光をおこなう場合には、低感度のフィルムを用いたり、NDフィルターを用いるなどしないと露出オーバーになることがあります。注意を(APS(IX240)判カメラで、MRC機能搭載の機種ならば、撮影途中でもフィルムを交換できて便利です)。多重露出(露光)多重露出(露光)機能搭載のカメラなら、簡単に画像を重ねて撮影することができます。した機能がついていないカメラでも、少し面倒ですが、多重露出をする方法がある場合もあります(詳しくは「使用説明書」で確認してください)。回以上露出を与えるものです。回以上開けるということです。操作自体はそんなに難しいものではありません。回)分と同じことになります。段の露出オーバーはさして大きな問題ではありませんから、割と気軽におこなえます。段の露出オーバーになります。花火の撮影でも多重露出は極めて有効です。秒程度(=シャッター速度で花火の流れの長さが決まります)で撮影します。これで多重露出すれば、いくつもの花火が同時に上がったような写真になります。多重露出で良い結果を得るには、構図のどの部分に何を写したのかをしっかり把握・記憶しておく必要があります。試しにやってみると意外な発見があるものです。気軽にチャレンジしてください。“背後霊”ちょっと駆け足になってしまいましたが、今回はこれで終わり。マニュアル露出)でいろいろ試してみてください。何にしても、いい結果を得るには「運」か「慣れ」が必要です。失敗しても諦めないで、何度でもチャレンジするのが一番の早道でしょう。いうよりも、失敗から学ぶ経験によってのみ、自分でしか撮れない写真が撮れるようになるのです。「失敗せずに撮れる写真は、基本的に誰にでも撮れる写真だ」というような気もします。Site%d人のブロガーが「いいね」をつけました。