減らしたりと考えたら良いでしょうか?>この質問の袖はセットインスリーブでしょうか?>袖付けは何をどのようにしたいのか具体的にお願い致します。>袖口は袖口巾でしょうか?そして、どの位の大きさにしたら>よいかが知りたいのでしょうか?説明が、足りなかったようですね。袖は、セットインの二枚袖です。袖口巾を大きく(小さく)した時の対応の方法です。【回答】Kさん、質問メールありがとうございました。一度返信し、他の皆様にも分かるようにそのやりとりも載せました。かま深を下げて(上げて)、AHの寸法が変わったりした場合の対処の仕方です。関連性が必要になります。従って、ただアームホールの大きさを変えるのではなく自分なりの法則が必要になリます。クリックすると拡大しますアームホールの図はカジュアルジャケットで使っています。Kさんの作成しているアームホールが結果的に図のようになったとします。B線は鎌底線になり鎌底から前身頃の肩先までをAとします。鎌底から後身頃の肩先までをCとします。AとCをプラスした数字に8を加えた数字が設定アームホールになります。これはアームホールの高さから出した設定アームホールになります。設定アームホールが決定したら、これに見合う鎌巾が必要です。設定アームホールが50�pだとします。その時は次の計算になります。44÷3=14.614.6−2.1=12.5�p12.5�pは鎌巾の出来上がり寸法になります。この方法は標準体の人に限ります。肥満体の場合はアームホールが上から押された形になります。続いて、袖口巾を大きく(小さく)した時の対応の方法です。袖口巾を自分自身が設定した数字でパターン作成を行なう方法と解釈しました。クリックすると拡大します(作成途中のメンズ技術大百科の図を引用しているので数字が途中から始まっていますが気にしないで下さい。通常の設定ですと2.5�pになります。前側の縫い目は見えないように2�p内側に入ることが出来ます。袖口巾は次のように修正して下さい。15と16は4�pになり、その中心が17になります。17から18が袖口巾になります。不明点があれば質問お待ちしています。学校の生徒は一部の生徒を除いて、なかなか質問をしにきません。「ここまでで何か質問のある人」と聞くと、シーンと静まりかえります。「さっきのあの場所がわかりませんでした」とこっそりと質問に来ます。いうことは、さっきの場所がわからなかったということは、その先の事もわからなかったという事になります。わからない部分をわからないままにしたまま、残りの授業を受けている事になります。これでは技術を習得するのは難しいでしょう。みんなの前で質問をするのに抵抗があるのでしょうか?以前、下の息子に「人間の脳は平均を好む」という話を聞いた事があります。人間の脳は平均が大好きで、他人と比べてホッとしたがるというものです。隣の家の生活水準と比べて自分の生活を比べてみたり、自分の試験の評価を平均と照らし合わせてみたり等、心当たりはあるかと思います。「皆が理解しているこんな初歩的なことを聞くなんて、恥ずかしい」と、脳が思っているからなのかもしれません。そのように思っているのなら、その考えは改める必要があります。技術を習得するために学校に通っている以上、わからない事をわからないままにすべきではありませんし、ましてや、実力社会のこの業界で生きていこうと考えているのに、なぜ平均を気にする必要があるのでしょうか?目指すは常に「プロフェッショナル」ではありませんか?そのプロフェッショナルを目指す人の為に私は講師をしていますし、質問も幅広く受け付けています。物怖じせず、勇気をもって質問をしてください。今まで頂いた質問には全てお答えしています。質問内容がわかり辛ければ、再度返信して質問内容を確認したり、図がないと分からない場合は個別にFAX番号を教え、図に書いて送ってもらったりした事もあります(かなり特別な対応ですが)。ブログに載せる質問ではないなと判断した場合は個別に返信もしています。「こんな事を聞くなんて恥ずかしい」などと、もしあなたが感じているのならば、その考えは捨てて下さい。わからない事をわからないままにしない。わからない部分を見つけたら、その「わからない」という気持ちがホットのうちに調べる、聞くなどして「わかる」に変える。それをすぐに実行できる事がプロフェッショナルになる近道ですよ。頂いた質問には必ず答えます。約1週間ぶりの更新です。テキストの作成と、パターンの仕事に追われています。本当は毎日更新したいのですが、なかなかうまく行かないものです。先日yahooカテゴリーに登録申請を出してみました。yahooカテゴリーに登録されるサイトというのは、いわばyahooに認められたサイトという事なので、それなりに内容の整ったサイトでなければならないのですが、そこに無謀にも申請してみました。経由での訪問者もやってくると思いますので、それだけこのブログが盛り上がるというわけですね。色々な形で訪問者の方に知識を還元できると思っています。今はダメもとでyahooからの返事を待っている状態です。良い結果になる事を祈っています。先日、ニット(カットソ−)細身のテーラードジャケットを作成いたしましたが、後ろ身頃のシルエットが、すっきり仕上がりません。脇下のタギ位置から、ウェストに架けては、ダボ付いた様に成ってしまいました。ニット(カットソ−)と布帛での型紙作成時の留意点など詳しく教えてください。○私なりの解釈では、カジュアルの工場に縫製を依頼した様なので、肩甲骨の処理ウェストのシェイプ分量などを、肩先の引き上げもせずに鎌下に流して処理されている様に思います。無理なのでしょうか?型紙のラインは、ニットという事で、きついカ−ブは、付けていません)・上記の様な工場を使用せざる負えない場合の型紙での対処方法があれば、これについても、教えてください。私達が考えるカット&ソーとはスムース等の伸縮性の大きい素材を考えます。同じ編地でもポンチやミラノリブそしてジャジーは編地の中でも伸縮性が少なく、通常のカット&ソーのパターンですと、少し問題が起きるかもしれません。この三つの素材は、丁度カット&ソーと布帛の中間になるので100%カット&ソーのパターンではなくなります。後身頃のダキ位置ラインは直線にして、前脇(細腹)は少しアウトカーブの曲線にすると良いでしょう。できれば、後身頃のアームホールは少しイセるとなお良いと思います。従ってパターンは布帛よりが良いでしょう。縫製も布帛に近い処理を場所によっては考えた方がより良い商品が出来ます。文章で、どの程度お分かり頂けるかわかりませんが大切なことは、素材の伸縮性を感じてカット&ソーの範囲を理解して頂くことです。ご不明点があれば質問してくださいね。コメント欄に書いていただいても大丈夫です。>ProfileAuthor:井口喜正1947年11月28日生まれ◆詳しいプロフィールはこちら◆Attention過去記事一覧はサイトマップから確認できます。Entriesメールアドレスを変更します。Textbookフル工程が学べるメンズ技術書-メンズ技術大百科-好評発売中Request質問こちらから。わからない事をわからないままにせず、ちゃんと質問してくださいね。