道楽のTOOLBOX道楽のTOOLBOX鉄道写真が中心の多趣味で竜頭蛇尾な気ままなブログです。文才が皆無なので・・独り言として見て頂ければ幸いです。我が家のパレット1型も年が明けると丸9年になる・・・さてさて、スズキ車オーナーの皆さま、スパークプラグは交換していますか?「イリジウムプラグ」だから「10万キロ」で交換と思っていませんか?(落とし穴デスヨ)車検証入れの中に「メンテナンスノート」というものがあるのを開いたことはありますか?コレがなかなか興味深いことが記してあります。軽乗用車の点火プラグ(白金/イリジウムともに)2年〔初回は.3年〕または40千キロ(4万キロ)どちらか早い方で交換。ま、車検毎に交換ということになりますね。(ブン回す運転が前提?ということか??)とは言え・・走行距離が達していなければ、車検のたびに交換というのは無視して良いのでは?と思いますが、4万キロ交換というのは意外だった方々も多いのではないでしょうか?最新のアルトなど「R06Aエンジン」は6万キロ交換になっている様です。現行ミライース/ハイゼットは、ちゃんと100千キロ(10万キロ)交換になっていました。N-BOX系は、8万キロと、メンテナンスノートに記載されていました。(メーカーの考え方の違いなのかな?)とりあえず、「メンテナンスノート」開いてみてはいかがでしょうか?オートマ・オイルも4万キロで交換になっていますね。「取扱説明書」の巻末の少し前辺りに記してありますのでご参照下さい。近年のスズキ車のメンテナンスノートを確認したら、、スパークプラグ交換距離が「6万キロ」に変更されていました・・・(なんですとー!?)そして「10万キロ」交換をうたっているダイハツのミライース。エンジンチェックランプ点灯&チカラが無い「2番失火」の信号入力。イグニッションコイルはOK。10万キロは持たないです・・との回答・・・ξもめてる時間も無いし、プラグ3本新品交換しエンジン快調になりました。(0)スロコン?近年の自動車は、まるで「電化製品」だなー。古くは、エンジン制御にコンピュータが導入されて、キャブレータから電子燃料噴射になった。いつしか、アクセルもワイヤーでスロットルバルブを直接開くではなく、フライバイワイヤ、などと呼ばれている電気信号で作動するものに変わった。乗用車のほとんどがモーターでハンドルの操作力を補助する電気式が主流になった。最新の35スカイラインは、ステアリングシャフトすらないという、、、機械的に繋がっていない。ハンドルはただ、曲がるためのスイッチで、、その信号でタイヤが左右に切れるという、、これも将来の「自動運転」に向けての技術のひとつなのだろうが、、そんなんでイイの?まるで、原寸大のラジコンに乗って操縦しているようなのもではないか?と、技術の進歩のスピードに付いていけない私なのです。話が長くなりましたが、そんな技術も使いよう。スズキパレットのアクセルもフライバイワイヤなのだ。ま、「もたつき」が代名詞の軽自動車、思うように軽快に走らない。アクセルの踏み加減は「このくらい」これ以上でも以下でもない。並んでいたクルマは遥か前方へ、、後ろのクルマには私が犯罪者かのようにピッタリ突かれて迷惑をかけてしまったいたり、、しかしアクセルを踏み込むのはなんか感覚的に違うんだな。そこで、「スロコン」なる商品を取り付けた。要は、アクセルペダルの踏み込み具合とスロットルバルブの開き具合の比率を変化させるものだ。パワーアップするパーツではない。バイクでいう「ハイスロ」的なものと理解頂ければと。踏み込み量より多くバルブが開く「スポーツモード」(当然燃費は落ちるけど、好感度!)アクセルとバルブが1:1でうごく「ノーマルモード」(装着の意味なし)踏み込み量よりバルブが鈍感になる「エコモード」(燃費は上がるんだろうけど・・軽自動車には不要)の、3モードがあり、スポーツ・エコモードそれぞれ7段階の比率変化が調整できる。試走の結果、スポーツモードの3~4くらいが私的にはアクセルと加速の感覚が合ってるかな?というところです。取り付けは簡単すぎて、、工程は省略してしまいました。20分ほどで終わりました。我が家のパレット(1型)も5年経ち・・2回目の車検を終えました。ワイパースイッチ」なるものを発見。届きましたのじゃむかしむかしのワイパースイッチは、反対のライトスイッチと一体構造で、ハンドルを取り外さないと交換できませんでしたが、最初からこう別パーツにすれば簡単だったのにねワイパーを頻繁に動かすのがキライな人なのでコレは是非とも欲しい(使ってみたい)装備なのでした。銀色の+ネジが1本あります。(写真3)けっこう穴の奥にありますが取り外しますそしてハンドルを右へ90°回すと+ネジが現れます。(写真5)外すネジはこの3本でおしまいです。上側は、ワイパースイッチが見える程度に上にズラしておきます。ワイパースイッチ下側のコネクターを外します。(写真6)ココ(写真7)に爪が引っかかってますのでドライバー等で押しながらワイパースイッチ本体を引き抜きます。(写真8)あとは、新しいワイパースイッチで逆再生すれば、完了です。スイッチ本体のリレーのON/OFFの「カチッ」という音がウインカーのように音が大きいのが気になりましたが・・・走ってしまえば気になりません。なんたって、時間調整式間欠ワイパー。気分だけでも高級車だ雨天走行が楽しみです。(0)クルマの年行事・オイル交換9/22は、完全非鉄してクルマのメンテナンスをしました。半年ごとにエンジンオイル交換が年行事になっている。オイル交換ぐらいなら自分でチョチョイとやる一応クルマは、3月の夏に向けては「10W-30」、9月の冬に向けては「5W-30」と粘度を変えている。オイルの銘柄はブン回して走ることはほとんど無いので安価なオイルで拘らない。バイクもいっしょにオイル交換。最近スクーターも愛車に加わり、原付2台体制になった。走行距離もわずかですが、初めてのオイル交換だ。ホンダ・モンキーとヤマハ・BW’S。(0)スズキ(パレット)のリアブレーキ調整(長文覚悟)またこのところ、「keiブレーキ効かない」との検索で引っ掛かる件数が増加しています。実際効かないのであれば大問題ですし、国交省だってソレが原因で事故があるならば調査するでしょうし、メーカーだってそこまで事が大げさになるまえに対策をするハズです。実際は、踏めば効くのでしょうが、効き方に問題があるのように思います。「○○社製の△△というブレーキパッドに変更がオススメ」という文字をお探しなら、それは、お金のムダ使いになると思います。確かに制動力が上がればそれなりの効果はあると思いますが、根本はリアブレーキが働いていないワケですから・・フロントだけ強化するのは後からでも良いと思うワケです。タイヤによる制動力の違い、というのにも驚きます。私も以前Keiに乗っていたとき、165/70-14からWORKS用の165/60-15に変更したとき、ブレーキ時のしっかり感の違いに驚きました。♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:あくまでも、これは道路運送車両法が定める「分解整備」です。発行が必要になりますので、一般には行ってはいけない(?)作業です。自己責任でお願い致します。当方は一切の責任も負いませんのでお願いいたします。♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:前もって用意する部品があります。(左右分2個でも社外品なら¥600位で買えるハズです)(再使用不可部品ですが、一回だけなら裏ワザもありますので作業しながら説明します)・ガレージジャッキ(後輪左右同時に上がるもの)←裏ワザに必要その他必要な整備工具(あまり特別なものはありませんが、普通は持っていないでしょ・・というものもあります)では、パレットで説明いたします。(Keiのドラムブレーキも同様です)まずは、タイヤを外します。タイヤは車体の下へ入れることで万が一ジャッキが外れたときにホイールはキズ付いてもタイヤの高さ分、命が助かります。ブレーキドラムを外すので、サイドブレーキは掛けないで下さいねハブキャップを(私は)マイナスドライバーをハンマーで軽く叩き周辺を徐々に浮かすようにして外します。ちなみにドライバーはハンマーで叩ける貫通タイプ先端は、キャップ外し専用に加工してあります。すると、これがリアハブロックナットです。緩み防止に一部を潰してあります。それを(私は)30mmのボックスと超長いスピンナハンドルで潰し部もそのまま一気に緩めてしまいます。緩めたナットを外すと、ブレーキドラムが外れます。調整カムがどの位置で噛み合っているかを前もってしるしを付けておくこと(解りやすく黄色線にしましたが、マイナスドライバー等で引っ掻きキズを付ければOKです)調整(左側ブレーキで説明)マイナスドライバーなどを使用して、A点を支点にして、ドライバーをこじり、画像左側のカムを車両外側にずらします。ひと山ずつ調整してドラムを付けてみて確認しましょう。新車から走行10,000km走った我車で調整2山でした。(その後、10,000km走行時の調整は、1山も調整出来ませんでした。二度とドラムが外れなくなります。そんなときは、カムをひと山戻して下さい。(調整にならないこともあります)そのときにカムは一気に戻ってどこで噛んでいたか分からなくなりますので、最初に付けた印(黄色線)がこの時に役に立ちます。同時に反対側のブレーキ調整も行います。組み付けていきますが、ハブロックナット再使用の裏ワザは、左右を入れ替えること。元と同じ位置で止まらないことが多いので、また潰しが出来る。私のトルクレンチは古いので、18kg/mで締め付けちゃいます。締め付けは必ず(手計りでなく)トルクレンチで行って下さい。(私は)締め付けたらマイナスドライバーを立てに当てて、ハンマーで叩いて回り止めの潰しを作ります。このとき、くれぐれもホイールボルトを叩いてネジ山を潰してしまうことのないように注意してください。(ホイールナットを付けて保護しておくのも転ばぬ先の杖ですね・・^^;)ハブキャップをプラハンマーやゴムハンマーなどで、ドラムを回して周囲を(この角部分を)軽く叩けば均等に潰さずに付けることが出来ます。あとはタイヤを付ければ大部分終了ですが、サイドブレーキをかけてみましょう。・・というかほとんどがパンパンになっていると思います。(パレットは)前席真ん中のカバーを外すとイコライザというこんなものが出てきます。ココが左右のブレーキへ分配するところです。ワイヤ部をモンキーレンチなどで押さえて、10mmのナットを緩めて、好みのサイドブレーキのカチカチになるまで調整します。これで、大方の作業は終わりです。いう印象を受けるハズです。言っているのではありません。ブレーキに不満のある方は、ドラムとライニングのすき間を詰めての好印象を味わってもらいたい。ブレーキパッドを変えるだけでは味わえない、リアブレーキを働かせるということです。一応こんな作業なんだよーと、思って頂ければ幸いです。記事内容に問題ありと、された際には削除に即応じますので、お申し付け下さい。「keiブレーキ効かない」という検索に引っ掛かることがまだあります・・まだスズキKeiのブレーキが効かない・・という都市伝説に惑わされている方々がいるようだ・・。私もKeiと別れを告げ、パレットSWに乗り換えて2年経った。乗り換えて1年、1万km走ったころ・・というか最初からブレーキに違和感を薄々感じておりました。「初期制動」なんて表現をするのですが、ブレーキの踏み始めのタッチが悪い・・そう解決法なのですが・・「分解整備」に該当する作業なのであえてここで作業手順は書き込みしません。作業には知識と技術&整備工具が必要です。要はリアブレーキの「ドラムとライニングのすき間を詰める」という作業です。この作業を行うとサイドブレーキがパンパンになってしまうので緩めてもらう作業も依頼しましょう。」と思うほど感触がイイです。)デメリットもあります。(あるみたいですが・・)リアブレーキの利き始めが早くなるので、高速度からの強めのブレーキ時にABSが通常より早めに作動する傾向になります。)もしご自分で作業される方は自己責任でお願いします。重大事故に繋がる危険性もあります。これは超オススメです。江ノ電ジオラマ/鉄道模型RSSを表示するバックナンバー2020年2月2020年1月2019年12月2019年11月2019年9月2019年8月2019年7月2019年6月2019年5月2019年4月@niftyが提供する無料ブログはココログ!。