矢嶋孝敏の講義を逐語訳したものです。(於:国立オリンピック記念青少年総合センター)この写真は10年程前に当時の銀座資生堂パーラーの前でショーウィンドウと同じ色のきものをスタイリングし、雑誌「装苑」に掲載されたものです。テキスタイルデザインはミナペルホネンの皆川明さん、スタイリングは大森伃佑子さん、着付けは大久保信子さんが手がけました。今日は、普段あまりにも日常的すぎて意識することの少ない「着る」という行為が、きものに於いては、とても「意識的なこと」である、という話をしたいと思います。きものを「着る」という文化は、「創る」文化、「売る」文化が支えているとも解釈できます。始めに「着る」という“コト”があるからきものがある、とも捉えられます。“和服”を着るということは同じ服でも洋服を着ることとどのように違うのか、ということから始めましょう。衣・食・住で「衣」だけは人間だけ「衣・食・住」という言葉があります。全ての動物は生きるために「食」が不可欠。アリには精巧なアリの巣、ビーバーには水中の家、鳥にも巣があり、クマにも冬眠するトコロ、というように、全ての動物には食べモノは元々あり、住むトコロも、在ったり作ったりして、必要なものです。ところが、あまり気づかないのですが、衣食住の「衣」だけは動物にはありません。「着る」という行為は人間だけの営みで、元々「服」というものが食べモノのように存在していた訳ではないのです。駒沢公園等でペットとして飼われている犬が服を着ていることを見かけることはよくありますが、それは人間が着させているだけで、犬たちが着たいと言った訳ではないでしょう。人間だけが「着る」という意思(WILL)を持ち、和服や洋服を生み出してきた、と言えるのです。言うなれば「着る」という行為そのものが、極めて人間的な意思表現なのです。ところが、このごく基本的なことを洋服は忘れてしまっています。?洋服はその目標として、「着ることを意識しない」文明的で楽な方向へ向かっていったからです。後の手入れなども「考えなくても良い」手軽なものへと向かっていったからです。デニムも随分進化し、ストーンウォッシュ、ダメージデニム、シャドウウイスカーなど、今は普通に在ります。私が中高生の頃は12オンスのデニムを買ってきて、軽石で擦って古くしていました。今は何でも始めから加工されているので楽なのです。最近は中高年にストレッチのデニムが浸透していますね。いう文明的に楽な方向に行けば行くほど「着る」ことの本来の意味がわからなくなってしまうのではないでしょうか。食べるということは、まだ意識されています。カロリーメイトとウィダーだけで過ごしている人なんていません。「着る」ということに関しては、意識されない“楽な方向”に向かっています。本来「着る」ということは、とても人間的な意思のある行為なのです。この考え方に立てば、「どうでもいい着方」というのは人間として恥ずかしいことなのではないでしょうか。おる・巻き付ける・むすぶ次に服の“型”について考えてみましょう。洋服の基本は「かぶる」もの、それ自体でカタチになるものです。Tシャツやセーター、スエットシャツなどは、それ自体でカタチができるから、考えるまでもなく誰が着ても同じになります。お腹が出ている人はお腹が出ているなりに、痩せている人は痩せているなりに、その人のカタチになるわけです。それに対し、きものの基本は、「はおる」と「あわせる」です。「はおる」は、衣紋を抜くか抜かないか、というようにその人なりの違いがかなりあります。何よりもの特徴は「巻き付ける」ことです。いうより、体の前でかきあわせるように「あわせる」と言った方がいいでしょう。先ほど冒頭で紹介した写真は、大久保信子さんによる江戸前の着付けで、意識的に褄先を上げて着付けています。洋服ではこうはなりません。モデルにスカートを着せても同じようにしかなりません。いう「褄先を上げた着方」は、きものが「巻き付ける=(前を)あわせる」ものだから出来るのです。きものというのは、右手で下前(右側)の衿先(衿の一番下の部分)を持ち、左手で上前(左側)の衿先を持って自分の身体にかき合わせるようにして巻き付けます。背中心は真っ直ぐに合わせなくてはいけません。やってカタチを自分でつくっていくのです。無理な言い方をすればラッピングと同じ。ラッピングには技術を要します。四角い箱のラッピングはまだ容易ですが、人間の身体は全て曲線、四角いところなどありません。硬いところと柔らかいところもあります。日によって変わります。した人間の身体に合わせて、右手で下前を持ち、左手で上前を持って、自分の前で重ね合わせてカタチをつくっていくということは、ある意味では高度なラッピングと言えます。それを「むすぶ」わけです。日本のラッピングの特徴は紐です。最近ではロゴの入ったテープやシールを用いていますが、お茶の茶碗の入っている箱や、重箱なども紐を用いています。その結び方には様々な流派もあるのです。結べばいいというものではありません。MAISONのディレクションを手がける大森伃佑子さんがこのように言っていました。雑誌「装苑」2016年4月号では表紙に加え、中の特集でも大森伃佑子さんがリボンを結んでいます。リボンはただ結べばいいというものではなくて、そのリボンをどれだけ可愛く結べるかということが命なのです。この「はおる」「巻き付ける」「むすぶ」ということは、ものすごく芸術的なことなのです。洋服を着る時には考えもしませんよね。きものは自分の身体に「巻き付けた」ものを、帯という紐で自由に「むすぶ」。この行為は、創造そのもので個々に違うものなのです。帯も、うまく結べる時もあれば、そうでない時もあります。結べば良い...であればいいけど、どれだけ美しく結ぶかと考えると、私も10回に1回くらいはやり直すことがあります。ボタンやファスナーは誰がとめても同じです。洋服ときものはそれくらい違うのです。洋服は文明だから、誰が着ても同じ結果を出すように作られています。カップヌードルのように。カップヌードルはお湯を入れて3分たてば誰が作っても同じ味になります。ほうじ茶・玄米茶などによっても勿論ですが、同じお茶でも、その日の気温によって点(た)てる温度を変えたり、蒸しの時間を調整したり、とそれぞれに異なります。いう意味で「着方でカタチをつくる」きものは、お茶にも通ずるところがあります。洋服は、スカートを例に挙げると、フレア、タイト、マキシ、ミニの様に、いくつもの「型」があります。その型毎には、カタチは、ひとつに収束されます。きものは、着物という「型」こそ男女の差は多少あるものの、洋服に比べれば、「一つの型」と言っても良いと思います。それを着た時のカタチは「着る人ごと」と言っていいほど、多様なのです。わかりやすく説明しましょう。帯ひとつとっても、「結びの型」の違いだけでなく、その時々の「結び方」でも変わってきます。これは、男の角帯の「貝の口」という「結びの型」です。私は江戸っ子で、町人ですので、いちばんこの「貝の口」で結びます。他にも「一文字」や、武家がしていた「片ばさみ」、虚無僧の「虚無僧結び」など、職業・階層ごとに様々な結びの型がありました。その型とは別に、「結び方」というものもあり、同じ「貝の口」でも、その時々によって、その結び方が変わるのです。それでは、やってみましょう。これは、前よりも「手先が長く」なっていますね。このように「着方でカタチをつくる」ということは、同じ人でも二度と同じ着方ができないということでもあります。今、私が着ている着方は今日現在の着方であって、明日は少し違ってくる筈です。印をつけて着ている訳ではありませんから。洋服のベルトというのはその逆で、穴が決まっている為いつでも同じになります。太ったりすると分かりますよね。私は帯を前で結んで後ろに回す着方はしません。手の感覚を頼りに後ろで結びます。帯の素材によっても力加減が異なります。今締めているのは、ミンサーの帯だから柔らかいので、力強く締めます。博多の綴れ帯の場合や、革の帯などの場合は、力加減を変えています。このように、「はおる」「巻き付ける」「むすぶ」というのは、とても日本的な文化なのです。きものは「着る」ことによって、はじめてカタチが創られる。着る前からカタチが出来ている洋服との違いが、とてもハッキリ感じられるのが、女子水泳選手のスイムスーツです。着るのに2人掛かりで30分くらいかかるそうです。0.1秒でも早くする為に水の抵抗をなくす設計がされており、そのカタチの中に人が入るものです。着る前からカタチが出来ているわけです。服のカタチに自分の身体を合わせにいっているのです。洋服ときものの違いは、きものというモノが主体ではなく、「着る」人が主体であるという点です。直線裁ち、直線縫い、平面仕立てのきものは、中に人が入って、「着る」ことで、着るたびに初めて、新しいカタチ・スタイルが出来あがります。いうならば、人間が最も“主体的なスタイル”を創るのがきものの最大の特徴。気持ちが充実していないと、きものはうまく着られません。澤地久枝さんは昔からよくきものをお召しになる着慣れた方ですが、そのような方でも「年に何回かきものが着れない日があるの」とおっしゃっていました。きものは大げさに言えば、しっかりした意志、そこまで言わなくても心身の調子が整っていないと上手く着られません。私自身も気持ちが定っていないと、何回も着付けをやり直すことがあります。しても前が合わない、帯が結べない、羽織の衿がキマらないなど。Tシャツとジーンズはそうではありません。気持ちがどうであれ、ほぼ同じ結果になります。それを今から約50年前に寺井美奈子さんは名著「ひとつの日本文化論」の中で次のように書かれています。「直線のきものを曲線だらけの身体にあわせて着るという二律背反が生む美。「直線を曲線の方に引き寄せるのが着こなし。」ここで、はじめに紹介した写真の着方をもう一度見てみましょう。直線のきものを曲線の身体に巻き付けるので、その巻き付け方によって、この褄先を意識的に上げた個性ある着方が生まれてきています。この着せ方は普通の人には出来ません。小石川生まれで、実家が日本橋の呉服屋さんだった大久保信子さんだからこそ、このスタイルが出来るのです。個体に密着してきものを〈着る〉ことから〈型をつくる〉という文化を生み出す。「型(カタ)」というものは決まっています。そこに「血(チ)」=意志・気持ちを入れることによって、はじめて自分の「カタチ」になります。ひとりが手をくわえなければ〈着る〉ことができないきものの〈着方〉こそ、日本人の心と文化を生み出す根源であった。」これはお茶も同じです。お茶はいれる人によって味が違うし、同じ人でも上手くいく時とそうでない時があります。自分で自分のカタチをつくるというのは、ある意味で手づくりの料理と同じで、それがきものの着方であり、お茶のいれかたなのです。それは、洋服にはない特徴であることは分かるかと思います。「面白い!」のではないでしょうか。「着る主体は着る人」であるきもの「着る主体は着る人」である、これが最大のきものの特徴です。きものはもともとのカタチがないので、畳んでしまえば、みな同じになってしまいます。洋服は、もともとのカタチがあるので、大きい人なのか、小さい人なのか分かります。きものは脱いだ瞬間にそのカタチが消えてしまいます。「着るたび」に新しいスタイルが生まれる、と言っても良いと思うのです。「着るたび」に新鮮さがある素晴らしい衣服がきものなのです。お茶の世界に「一期一会」という言葉があります。一期一会の「今日このときしかない」というのは、「1回毎にお茶が違う」ということなのです。カップヌードルはいつ作っても同じです。