それなら、うちのZXと同じです。キャブに向かって、左斜め上からドライバを差し込める部分の「マイナスネジ」がエアスクリューで、一番締め込んだ(力任せは厳禁!)位置から、1回転1/2を戻した位置が基準位置です。この位置を基準にして、1/3回転くらい前後の範囲内で一番調子の良いところを探して下さい。アイドルアジャストスクリューは、走行後エンジンが十分暖まっている状態で、安定(規則正しく)して回転する一番低い回転位置が目安です。(これはお好みで適当に設定して構いません。)他の回答も見るQブレーキエアー抜き方法ブレーキが固着ぎみだったので、サービスマニュアルを見ながらブレーキキャリパーのOHをしました。キャリパーのOHが終わったので、ブレーキフルードを入れたいのですが、バイク整備は初めてでよく解りません。現在、OHをしたのでフルードはホース内、マスターシリンダー内、もちろん空になっている状態です。そのような状態でも初心者でも比較的わかりやすい確実なフルードの入れ方、エアー抜き方法を教えていただけませんか。初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。下準備として、キャリパピストンを全部引っ込めてください、その状態で固定できるようにパッドはもちろんディスクの代わりに板切れでもいいので、とにかく最大限引っ込んだ状態をキープできる工夫をしてください。これでキャリパ裏側にエアが入る余地が一番少なくなってます、このセオリーを知らずに注射器だなんだとギミックに頼っても、時間と金がかかるばかりでうまくいきません、これをすることで私はシングル片押しなら5分かからず手ごたえが出ます。次は、マスタ&タンクでフルードが吸い込まれる穴がブレーキライン内で一番上に来るように、固定の向きやハンドルの切り方を工夫します、最初はキャリパは触らないので、レバー握りながらキャリパに届かない、ということは気にしなくていいです。次にエア抜きです、タンクにフルードを満たします、まずは蓋はなし。レバーをゆっくりストロークすると、タンク側にエアがドンドン上がってきます、握りっぱなしでなくゆっくり握り離しを繰り返してください。エアが細かくなってきて量も少なくなってきます、ラインの中でフルードとエアがシェイクされた状態です。このままでは上に向かいにくいので泡をまとめてやりたいので、レバーを小刻みに細かく動かして、抜くことよりもまとめるような気持ちで。時々大きくゆっくり動かして上に抜く、と言うのを混ぜてください。このあたりの動かし方が経験が要る「コツ」の部分です。これを慣れてくると5分くらいで手ごたえが出ますし、エアもほとんど終わります。後はそこから下抜き、タンクを満たしてふたを閉めて、細かい泡粒をまとめる動きを混ぜながら、ブリードボルトから抜きます、手ごたえが出てるので手順を間違えない限り後は10分もかからずに終わります。はやってみてください。初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。下準備として、キャリパピストンを全部引っ込めてください、その状態で固定できるようにパッドはもちろんディスクの代わりに板切れでもいいので、とにかく最大限引っ込んだ状態をキープできる工夫をしてください。Z(3YK)を所有しています。今日、フロントディスクブレーキのブレーキオイルを交換しようとしました。マスターの蓋をとり、キャリパーについているブレーキ液を抜く口にホースを挿してボルトを緩めても液がいっこうにでてきません。(マスターシリンダーの中には液がのこっているのに)そこで完全にボルトを抜いてしまったのですがそれでも出るのは3滴くらいでした。そこで知り合いに教えてもらった逆の手順で、キャリパー側からポンプでマスターシリンダーに液を送りました。マスター側へ液がピューピューでるのをみてボルトを締め、ブレーキレバーを何度も握ってエア抜きしたのですがそれでもスカスカの状態になっています。何か手順が悪かったのでしょうか?それとも部品が消耗しきって正常に機能してないのでしょうか?ちなみにフロントブレーキを強く握るとレバー全体が振動したりと、妙な症状があったりもしたのですが、一応ブレーキは効いていました。肝心の手順が下に書かれていないようですので・・・ボルトを外してしまったために完全にエアが噛んでしまっているようですので、まずキャリパをフロントフォークから外します。(パッドも)ピストンを綺麗に清掃します。リザーバーの蓋を開けます。リザーバーの液量に注意しながらキャリパのピストンを戻します。リザーバーからこぼれそうになったらスポイトなどで吸い取ります。完全にピストンが戻ったら、フォークに仮止め。(仮止めとはっきりわかるように、ネジをあまり締めないこと!)キャリパとディスクの間に挟まる出来るだけ厚い木片などをかませ、ピストンがなるべく出てこないようにします。リザーバーに液が十分入っていることを確認し、ブレーキレバーをゆっくり何度も握ります。手ごたえが出てきたら、キャリパのブリーザースクリュにホースを繋ぎます。ボルトに工具をかけ、ブレーキを握りながらボルトを少し緩め、すぐ締めます。ブレーキレバーに抵抗があれば、緩めた瞬間に手ごたえが軽くなるはず。ボルトを締めるまで絶対にレバーを握りっぱなしにします。ボルトを締めたら、レバーをゆっくり放します。レバーを離すと同時にリザーバーの液が吸い込まれます。何度かゆっくりレバーを握り、最後にしっかり握った状態で、またボルトを一瞬だけ緩めて締めます。これを何度も繰り返します。リザーバーの液量に注意。少なくなると、一気にエアが配管に吸い込まれます。エアが抜けきったら木片を外し、パッドを組んで、仮止めだったネジをちゃんと固定します。メンテが悪いと簡単に事故を起こす部分ですので、しっかりと知識を教わって、詳しいひとのやる作業を見て、教わって、それから作業したほうがいいですよ。>そこで知り合いに教えてもらった逆の手順でマスター付近のエアを抜くには有効な手段ですが、キャリパ内のエアはこれでは抜けません。肝心の手順が下に書かれていないようですので・・・ボルトを外してしまったために完全にエアが噛んでしまっているようですので、まずキャリパをフロントフォークから外します。(パッドも)ピストンを綺麗に清掃します。リザーバーの蓋を開けます。リザーバーの液量に注意しながらキャリパのピストンを戻します。リザーバーからこぼれそうになったらスポイトなどで吸い取ります。完全にピストンが戻ったら、フォークに仮止め。(仮止めとはっきりわかるように、ネジをあまり締めないこと!)...続きを読む他の回答も見るQ原付のタイヤ交換、幾らくらいが相場ですか?原付のタイヤが減ってきました。タイヤ交換をした方がよさげですが、幾らくらい掛かるものでしょうか?車種はホンダのTodayで、80/100-10のチューブレスです。前後同時に換えたら多少安くしてもらえる物なのでしょうか?タイヤの種類も色々あるのかもしれませんが、スピードは出さないので普通のタイヤで良いと思っています。以前、前後ともタイヤ交換しました。ちなみに車種は、ライブディオZXです。バイク屋で交換してもらったのですが、前後で1万3千円ほどかかりました。友人でパーツショップでしてもらった人がいるのですが、そこでは8千円ほどでしてもらったようです。店などによって、値段に差があると思うので電話してどのくらいかかるか聞いてみたほうがいいですよ。あと、前後一緒にしても、別にしてもあまり安くはならないと思います。他の回答も見るQライブディオZXを速くするには自分のはZXの01モデルなんですけどなれてきたしそろそろ改造でもしようかなと思っています。初心者なんでよく分からないので、詳しい方教えて下さい!やっぱり、CDI換えるだけじゃ速くなりませんよね。希望は70~80キロ出るようにしたいんですけど・・・。原付はあくまでも「原動機付き自転車」なので制限速度は守ってね。改造は個人の責任で、ということで回答します(^^;僕は「CDI+ハイスピードプーリー」の組み合わせをお勧めします。CDIはエンジン回転数のリミッターを外すのに必要なもの。これだけで70km/h近くでるそうです(ライダーの体重差にもよる)。このときのエンジン回転数が約8200rpm。デジタルやアナログ式などありますが、ライトチューンだとアナログ式で十分だと思います。ハイスピードプーリーは直径の大きなカメレオンファクトリーあたりがよいと思います。これでトップスピード75km/hほどに達します(エンジン回転数はほとんど変わらず)。キットの中にWRが入っているので、これを装着すれば良いです。(微調整できれば加速に関係するのでやった方がよいです。)Vベルトも、プーリーのメーカーに併せた方が良いです。スクーターの変速機構上、プーリーによる変速の終わった約55km/h以上の領域は速度はエンジン回転数に比例するのですが、エンジンはピークパワーを越えているので最高速到達までの加速は悪い(ノロノロっとした感じ)です。#この現象は速度域の多少の違いはあれ、チャンバーを装着していても同じあとトップスピードはVベルトの幅に関係してきますので管理には注意してください。幅が1mm減るとトップスピードが5~10km/h落ちますので最高速が落ちてきたなぁと思ったら交換です。スクーターで最高速を上げるには・エンジン回転数を上げて最高速を搾り出す・エンジン回転数を変えずにギア比を変えて最高速を搾り出すという2つの方法からアプローチできると思います。#両方併用するのは次のステップということにします。後者は、ハイギア、ハイスピードプーリーなどによって減速比、変速比などを変える方法などが挙げられます。・基本的にはキャブレター・ウェイトローラーのセッティングを伴う・チャンバーは、エンジンを高回転型にするため常にレッドゾーンの領域で走ることになるのでエンジン負荷が大きい。挙げられセッティング不良は焼付きに直結します。・キャブレターのジェットニードルが固定式になっていて調整代が狭い・パイロットエアスクリューが無いためアイドリングから出だしにかけての微調整が出しにくいなど制約があるため初心者にはあまりお勧めしません。原付はあくまでも「原動機付き自転車」なので制限速度は守ってね。改造は個人の責任で、ということで回答します(^^;僕は「CDI+ハイスピードプーリー」の組み合わせをお勧めします。CDIはエンジン回転数のリミッターを外すのに必要なもの。これだけで70km/h近くでるそうです(ライダーの体重差にもよる)。このときのエンジン回転数が約8200rpm。デジタルやアナログ式などありますが、ライトチューンだとアナログ式で十分だと思います。ハイスピードプーリーは直径の大きなカメレオンファクト...続きを読む他の回答も見るQ原付のライブディオZXのエンジンがかかりません・・・タイトルの通りなんです・・・・しばらく放置してしまったためかエンジンがかからないんです。原因を考えてチェックしてみました。キャブの掃除をしましたが、中身は比較的きれいでした。マフラーかな??と思い掃除をしようとしたのですが、キックを踏んだときに空気がでてくるので大丈夫だなと判断してやめました。ガソリンタンクに水がたまったり古いガソリンがある可能性はおそらくないです。ガソリンは新しいのが入ってます。プラグは新品に換えてみました。他にどんな原因が考えられるのでしょうか??それとエンジンがかからないとき、キックのけりかたにテクニックとかありますか??今のZXが大好きなんです。お金があんまりないので、安く直したいんです。教えてください!!Aベストアンサーキャブを掃除した、ガソリンはOKとあれば、燃料系のチェックとしては、ドレンからキャブのガソリンを抜いて、キックして、再度キャブにガソリンが来てるかチェックしてください。ドレンからまた出てきたら、OKだと分かりますね。ここまでやったなら、燃料系はまず問題なしと判断できます。これはプラグに火が飛んでるか否かだけです。飛んでいればチェックOK。ここまでやって掛からなければ、ピストンの穴空き、もしくは棚落ちです。長期間放置だけの理由で、こうなることはほとんどないですけど。キックのコツは、それぞれですけど、1.アクセルを全閉状態で、数回蹴る。2.アクセル全開で蹴る。この1と2の繰り返しですね。シリンダーに送り込む混合気量を大雑把に調整して、プラグをかぶらせない工夫をしてるだけです。キャブのばっちり調整されていて、点火系に問題なければ、こんなキックの仕方はしないですから。原付のフロントディスクブレーキのあそびの調整ってできますか?できるんでしたら教えてください。遊びが多い(入力に対してイメージどおりの制動力を得られない)と感じるのでしたらフルードを交換(エア抜き)すれば大方は良くなります。あと、ステンレス(メッシュ)ホースに変えてフルードをグレードアップ(DOT4以上)しても効果はあると思います。パッドやローターの減りが著しい等の問題がある場合はこの限りではありません。任意であそびしろの調整はできません。他の回答も見るQライブディオZXに68ccボアアアップキットを組込みましたが、60kmしか出ません。セッティングを教えて下さい。II型規制前)にTAKEGAWAの68ccボアアアップキットを組込みましたが、60kmしか出ません。セッティングがわかれば教えてください。強力な加速と80kmオーバーを期待してTAKEGAWAの68ccボアアアップキットを取り付けました。ボアアップ後、1/100混合ガソリンにて200kmほど慣らし運転をおこないました。音が大きくなりトルクフルになったような気がしますが、ウイリーするほどの加速は無く、ボアアップ前と同程度の出だしです。加速中40km付近で一度回転が落ち、55km位まで行った後、60kmまでゆっくりと上がり、その後は頭打ちです。MJを#80→#90、SJを#40→#42に変更」「カーボンリードバルブ」「POSH製CDI」「エアフィルターはノーマル」です。ボアアップ前は「チャンバー」と「キャブ」「ウエイトローラー」はいじっていませんでしたが、65km以上出てました。自分としては、ガスが濃すぎるのかな?と思い、MJを#85に落としてパワーフィルター取付、ジェットニードルを3段目から2段目に変更してみようと思います。ウエイトローラーはいくつにしたらいいか検討もつきません。良いセッティング方法があれば教えてください。II型規制前)にTAKEGAWAの68ccボアアアップキットを組込みましたが、60kmしか出ません。セッティングがわかれば教えてください。強力な加速と80kmオーバーを期待してTAKEGAWAの68ccボアアアップキットを取り付けました。ボアアップ後、1/100混合ガソリンにて200kmほど慣らし運転をおこないました。音が大きくなりトルクフルになったような気がしますが、ウイリーするほどの加速は無く、ボアアップ前と同程度の出だしです...続きを読むAベストアンサーそんなこたぁ分かりきったことだよねwさて(笑)そんだけ付けてて数字にでないのは寂しいね!オマケにチョーシわるいんでしょ!?各パーツの数字を見てると、結構動かし方がでかい。刻んでいくべし!かな。慣れ、あえて狙う、でもない限りは動かすのは一ヶ所ずつが基本です。=分かりずらくなるから。順序的にはジェット関連→ウエイトローラーの順でセットてのが多いと思うんだけど、WRが余りにかけ離れてるとムズイ。ヤフオクで入手したチャンバーにもよるかもしれないけど恐らく純正エアクリでもキャブセットはでるはず。パワフィルも悪くないんだ。こいつは音がでかいっしょ?音がでかいぶんセッティングが分かりやすいんです。欠点は季節や気候に変化を受けやすいこと。晴天や雨天、あったかい、寒いで若干影響を受ける。付けるパワフィルはストイック?であればあるほど。あと純正エアクリは内部構造がムズくってふん詰まり傾向のエアクリも車種によってはあるだろう。元になるスタート地点、基準点を探したいね♪なりにチョーシよかったボアアップ以前のセットがまず基準。理由は調子がよかったからです(笑)ボアアップを考慮してMJは1番手アップ。ここいらで十分だと予想するけどあくまで最終判断はあなたwど~んとでかいMJから下げてみればはっきりする。#85なんだけど、京浜なら#82が単品売りしてたりするのでコレってのも十分ありうる。SJはでかくする前にエアスクリューを絞ってみよう。元位置さえ覚えていれば怖くないはず。概ねアイドル音が変わる、大きくなる位置前後がビンゴである可能性がたかい。逆にSJが大きいor小さい=外れてる。スクリューをぶんぶん左右に振っても変化がでない、ないしわかりずらい場合が多い。僅差だと右いっぱい、左いっぱいで変化だったりする。ニードルの段数は変えると大きく変化でるので注意!敢えてどうかわるのか?を見てみるのならさわる。濃い、薄いがはっきり分かると思うよ☆WRもお金かかるけど、、もっとそろえよう(^-^)!3個セットを買って3個+3個で総重量のバリエを増やすべし~8.0×3、9.0×3、が狙い。細かい重さでも構わない。ZERO製?かたっぱしから付け替えれば?必ずあるはず。あと軽くした場合はEG音が大きいので速いと錯覚しがちなので注意。加速やのびを見極めよう♪そしておいしいWR重量は元と同じ、元サヤの可能性もある。そんなこたぁ分かりきったことだよねwさて(笑)そんだけ付けてて数字にでないのは寂しいね!オマケにチョーシわるいんでしょ!?各パーツの数字を見てると、結構動かし方がでかい。刻んでいくべし!かな。慣れ、あえて狙う、でもない限りは動かすのは一ヶ所ずつが基本です。=分かりずらくなるから。順序的にはジェット関連→ウエイトローラーの順でセットてのが多いと思うんだけど、WRが余りにかけ離れてるとムズイ。年式についてホンダライブディオZXを中古かヤフオクで買おうと思ってるんですが、年式不明とかあると不安なんですがなにか年式を見分ける方法とかないですかね?ボディの色とかでわかることとかありますか?あと年式によって変わってしまうところがあったら教えて下さいライブdioの年式は94年頃~2000年頃くらいだと聞いたんですが不安で・・・それとライブdioZXの相場っていくらくらいするか分かったら教えてください。乗り継いで、現在も乗っています。)外見的な違いもあるのですが、規制前のZXって中古でも高いでしょう?中でも、規制前後期型の人気が高いのですが、そのため、ネットオークションでは、少々エンジンに不具合があっても(「問題なく走ります」としか書いていないなど。ひどいものでは、ライブディオにZXエンジンを積んだものや、壊れたZXエンジンに替えてディオ(無印)のエンジンを積んだもの、規制前後期風に外観を交換したもの、規制前後期のフレームに部品を寄せ集めて作ったバイクなども現実に出ています。使い方やメンテナンスが悪いとエンジンは簡単に壊れますが、特にZX乗りは走り込んでいるのが多いのもその一因です。見極めるには、外装だけでなく、車体番号やエンジン番号、キー形状やヘルメットボックスの固定ボルトの数などなど、何カ所かのチェックポイントを一つ一つ確かめて、全部の整合性が取れていれば大丈夫と見るのですが、この方法を知っている人物が部品を選んで寄せ集めれば、全く判らないとも言えます。車体番号:AF35-100・・・~AF35-149・・・エンジン番号:AF34E-30・・・~AF34E-33・・・キーが短い。ヘルメットボックスの後ろ側の止めねじが2本。メーターパネルが黒っぽい。車体番号:AF35-150・・・~エンジン番号:規制前AF34E-34・・・、規制後AF34E-36・・・キーが長い(キー穴が深い)。ヘルメットボックスの後ろ側の止めねじが1本。メーターパネルが銀とか白っぽい。※注意:ライブディオSRもAF35という車体番号ですから、車体番号だけを目安にするのは注意。そのほか、規制前型(前期と後期)と規制後型は、マフラーが違い、規制前マフラーは、ステンレス巻きのシンプルなものですが、規制後マフラーは派手な穴あきメッキカバーが付いてます。書きましたが、これらのことは、ライブディオの中古を扱っているバイク屋さんなら常識的な話です。良いバイクでもエンジンや足回りに不具合が有るものは論外です。程度によっては12万以上するものも有りますが、中古相場から言えば、中程度の、規制前前期型なら5~6万程度、後期型なら7~9万と程度と言ったところでしょう。ネットオークションは、大当たりもあれば、大はずれもあります。自分で見分ける自信がなければ、相談の出来るバイク屋さんで購入されることをお勧めします。乗り継いで、現在も乗っています。)外見的な違いもあるのですが、規制前のZXって中古でも高いでしょう?中でも、規制前後期型の人気が高いのですが、そのため、ネットオークションでは、少々エンジンに不具合があっても(「問題なく走ります」としか書いていないなど。ひどいものでは、ライブディオにZXエンジンを積んだものや、壊れたZXエンジンに替えてデ...続きを読む他の回答も見るQハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット50CCの原付にハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット教えて下さい。基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。エンジンのパワーを上げるには。50ccのままならガソリンを食わしてやることです。なるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。低速を少し上げるには軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよその重さのローラーを買い集めて自分でセッティングを出さないといけません。遠心クラッチのバネを強くするだけでは。飛び出しが強くなるだけでさほどかわりません。つながりにもラグがでますし40キロの谷はローラーを新しいのに買えればよいです、あとベルトが減ってくると最高速が落ちます。強化ベルトというものも売ってます。片減りするのはなぜ決定的にはわかりませんが。同じ位置にローラーが居続けて(全開時が長いとか)、そこに癖がついてしまうと私は思ってますが。基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。エンジンのパワーを上げるには。50ccのままならガソリンを食わしてやることです。なるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。低速を少し上げるには軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。ミッションギアオイル新規登録・ログインgooIDで新規登録・ログインログイン新規登録(無料)人気Q&Aランキングデイリーマンスリーアメリカンでの峠の攻め方。フロントディスクブレ...14原付のブレーキの修理について15カーブの時はブレーキを掛けな...16スクーター(50cc)のブレーキ...17リアブレーキの遊び18フルブレーキングとパニックブ...19バイクのサスペンションについて。20スーパーカブのブレーキ修理工...原付のリアブレーキが効きっぱ...アメリカンでの峠の攻め方。Inc.Q質問する(無料)Q&A検索goo検索gooIDで新規登録・ログイン新規登録する(無料)会員の方はこちら外部サービスのアカウントで新規登録・ログインYahoo!で新規登録・ログインGoogleで新規登録・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