緊張感のあるムーブからガバを捉えてマントルは快適。スラブをゆっくりと上に抜けた。よいクライミングだった。早い時間に登れてしまったので上にあがる。ちなみに完登動画を撮ろうと思って劇打ちするも登れずちょっと凹んだのは内緒だ。5月月18日午後1時06分PDTまずは不可視。中間部のムーブが辛かったが探ってるうちにいい解決策を発見。結局止められずに敗退。なんというか江戸川橋にありそうなカチカチっぷり。それから佐久間の塔の背後にあるケイブ。内部はかなり脆く崩壊しまくってるのでケイブ入り口のカンテ&クラックで遊ぶ。ムーブは難しくないけどヨレまくりでこれまた敗退。マルチのアップにおすすめです。DKマントル6時をまわって小雨がぱらついてきたので頃合いとばかりにマントル課題。ヨレっぷりに加えてこのコンディション。これなら登れなくてもしょうがないよねという敗者のメンタリティ全開で取り付くと、どうしたことか2トライで登れてしまった。夕飯はやまにのカンパーニュにカマンベールを焼いて乗せたら至福。ジャイアント・ジャム・サンド翌朝は水墨画のような明けの月とともに起床。朝食はセルジュ・ゲンスブールを聴きながら摂るというエレガントスタイル。重い体を引きずってM坂マンとOkeyさんについて初めての地獄・リアス式エリアに行く。OSで「ジャイアント・ジャム・サンド」に取り付く。最後でちょっと焦ったけど無事完登。ハンドからフィストまで、ムーブも多彩で面白かった。このグレードをOSできる程度にはトラッド能力が残っていたことに安心。周囲のクラックを観光しつつ下に降りてM坂Mが「N字クラック」をトライする横で「B1フィンガー」に取り付く。11aのフィンガーなんて分相応だが何事も経験だ。早々にテンションが入るが普段やらないハングドック(怖くてカムになんてぶら下がれねーよ)連発でなんとかトップアウト。このグレードのトラッドルートを自分で解決してトップアウトできたことはとても大きな自信になった。できればハングドッグなしがいいんだけど。5月月20日午前6時03分PDTその後は杉野カンテを掃除したり下部だけノーマットでトライしたりして遊んだ。このラインは瑞牆でも屈指の曲線美だと思う。これをいつの日か、ボルダーとして登りたい。gk御前岩ちょっと前に御前岩に行ってきた。花崗岩ハイシーズンに突っ込む仲間を見送り、近場の岩場でK井さんと登って「多摩の恵み」を飲むのが本日のミッション。ちなみにどれくらい前かって言うと一ヶ月前。いやー時間が経つのは早いっすね。MOS岩場に着くとエレファントロックの看板課題は混み合ってるので東面に回り込みアップ開始。快適そうなコルネをサクサク登るぜ、と思っていたらおや、以外に悪い?いや、ちゃんと探せば良いホールドあるはず。あった、これか...いや、こっちか...?みたいな調子で登ってると結構なパンプ。いやあ石灰岩ってこんな感じだったな。落ちたらダセえなとか考えつつとりあえずオンサイト。アップになったんかなコレ。MOS南面に降りてボルダリーなやつを登る。ジムナスティックで面白かった。「DAIJA」を冷やかして移動。MOSお昼を挟んで看板課題に戻る。計画通り午前中に一巡したらしくドローもない状態。意気揚々とマスターオンサイトを狙って取り付く。快適に高度を挙げつつ中間部でややルートを外れる。冷静に修正してレスト。ラインを読んで核心部を越える。長さ故にパンプの影響が大きいが無事に完登。よいラインをよいタイミングで登れてよかった。MOS続いて出だしがクラック、上部がハングという一粒で二度美味しそうなラインに取り付く。出だしのクラックはジャミングする必要一切なしだが一応試してみる。エッジが立ってて超絶痛い。中間部は快適なアプローチという感じ。傾斜が強くなりグイグイ登っていく。そこから先は情報無しで登ることをオススメしたいので書かない。締めに短いラインを登って終了。帰りはバスを待つのが微妙な時間なので歩いて駅まで。駅前で「多摩の恵み」を買って電車に乗り込む。途中でトイレに行きたくなって下車したのはナイショだ。gk長時間露光ご無沙汰です。登っておりますが今年も花崗岩シーズンが到来しました。例年だと指皮のケアと体重のコントロールに苦心する季節ですが、今年はゆる〜く構えています。クライミングに割ける時間はますます減少傾向で9月以降、ジム4回、岩場4回という感じですがそれなりにパフォーマンスも出て、何より岩は面白いです。登りたかった課題も登れて割と満足ですが、もうちょっと課題とがっぷり向かい合う時間も欲しい気もします。2018年10月月14日午前8時48分PDTソーメイもよく登ってます。kasai気になってたラインをトライしてみたりそう言えば岩小屋チムニー(発射台のある岩)が最高によいチムニーでした。とりとめないけど今日はこの辺で。ソロなので当然の電車利用。駅からは徒歩30分のアプローチだがバスの乗り継ぎが悪いので歩く。ちなみにバス通りより荒川右岸の林道を歩いたほうが快適。自信をもっておすすめしたい。これまで駅から歩いてるクライマーを見たことはない。したがって誰の役に立つ情報かは謎だ。そもそもエリア自体が閑散としている。あれだ、控えめに言って最高のエリアである。到着した時点で湿気がひどくこれっぽっちも涼しくないがトライ開始。前回ヨレて登れていなかったのでサクっと完登したいところ。取り付きは風が抜けて比較的涼しい。早々にスタートするが核心で落ちる。何度かトライするがやはり止まらない。してとホールド位置をズラすとサクッと止まってそのまま完登。うーん、これ、前回もヨレて登れなかったんじゃなくてムーブ解決中にホールドを間違って記憶して止まらなくなってたんだろうな。なんというか非常にショッパイ。背後の岩の位置もピリリとよいスパイスになってていい課題でした。ひもそれから「ひも」に移動。クラックから生えてる木に蜘蛛の巣がびっしりでちょっと怯む。チャドクガの繭だとヤバイなーと思ったけど気合を入れて上裸でトライ。帰宅後背中が痒い気もしたけど多分日焼けだ。リップ直下のスローパーを叩くとことまで前進し、「おや、これはひょっとして今日登れるんじゃ...」とかスケベ心が出始めたあたりで一気のコンディションは下り坂。12時あたりからサンサンと太陽が降り注ぐので次回に持ち越す。上流部と対岸側とか上流部の小ぶりだが被った課題でテキトーに遊んで、ひも対岸にあるハングに回る。アプローチシューズのまま両足を川に突っ込んだのは内緒にしておこう。ハングは近くでみると圧倒的。うかつに手を出せる雰囲気ではないので、足元にあるボルダーの印象的なラインで遊んだ。6月月2日午後7時11分PDT涼しくなったら戻ってきたい。呼んでいたラインが登れた。ワンデイで登れるだろうとタカをくくっていたら、核心が予想より悪くてちょっと苦戦。繋げてくるとリップ取りも悪くてコレまた苦戦。なんだかんだで2,3日を費やすことになった。久しぶりにひとつの課題とじっくり向かい合った気がする。オンサイトや少ないトライ数で登るのも好きなんだけど、ムーブを練ったりラインを掃除したりするこういうスタイルも楽しすぎる。ラインは岩の右端からSDでスタート。フック系ムーブを交えてフェイスからカンテをつないでリップに抜ける。上部スラブは草付きにキックステップを決めながら這い上がるワイルド系。ちなみに当初はカンテを使わないラインを夢想していたが、ハードすぎる上に限定臭が漂ってきたのでサラッと忘れることにした。先人によって登られている可能性は大いにある。したら、とても嬉しい(スタートが...とか細かいことはどうでもいい)。先人がこのラインに名前を付けていたなら知りたい。Dogと呼び続けてもいいんじゃないかと思っている。上手く言えないが、そういうクライミングができたんだと自負している。Dogつながりでこの名前にしたが、日本では呑めないクラフトブルワリーの名前だ。いつか手に入れて、この岩の前で呑もう。DOGこちらは前回も触れたが、見栄えのするラインをダイナミックなムーブで抜けていく良課題。ノーマット、グラウンドアップ、掃除無しで完登。オンサイトとは行かなかったが、非常に良いスタイルで登ることができた。ダイナミックな序盤と、中間部のスパイシーな展開が三ツ星。グレード的にも幅広いクライマーが楽しめる。錆びたボルトが打たれていたので、ほぼ間違いなく登られているだろう。Dogと呼んでいるが便宜的なものだ。Dogの間にはまだ2,3本可能性がある。この岩の中央部、もっとも高いリップへのラインも存在している。ポテンシャルは計り知れない。Alhenaふたご岩の足元にあるルーフ。地ジャンからはじまるオシャレ度の高いライン。ルーフ奥からハードなラインが引けそうだが自分のレベルではまだまだ。ふたご岩本体にも大きなハングがあるがフリーソロというべき高さ。ホールドも乏しくかなりの高グレードが予想される。沢筋に降りると古い時代の石垣と遺鉱のような穴がいくつかある。亀岩の更に上部、針葉樹林から広葉樹林へ植生が変わったあたりのなだらかな稜線で見つけた。ロケーションは良いんだが、岩は脆い。ファーストトライはホールドが吹っ飛んで岩盤にお尻を痛打。尾てい骨割れなくてよかった。隣にはかっこいいカンテがあるのだが輪をかけて脆い。基本的にこのエリアの岩は脆いが、稀に硬い岩が現れる。宝探しのように岩を探して、大切に登りたい。自宅から一番近いエリアでとんでもない岩に遭遇してしまった。PSTここんところ忙しかったのでクライミングは控えめ。反面、お酒とご飯は控えるところ知らず。脇腹とかヤバいんじゃね?ってことで三連休の最終日、すこしだけ歩こうと思って奥武蔵へ行った。いや、ホントに軽いハイキングのつもりだったんだ。実際、最寄り駅に帰ってきたのは15時過ぎだったし。ところがその短い時間の中でバリエーションルートとワールドクラスのボルダーを堪能した。ホント山は何がおこるかわからない。この時ほど、ザックの中にクライミングシューズがあってよかったと思ったことはないだろう。バリエーションに関しては一般ルートが酷く凍結していたという怪我の功名だが、いい塩梅の稜線を繋いで下降。久しぶりの読図とかルートファインディングが楽しかった。ちなみに見つけた岩は既に登られているようで、古いボルトがあったりチョーク跡があったりする。今のところ詳しい位置情報は書かないつもりだ。アクセス問題が理由の一つだが、岩を探すところから始まるクライミングが一番楽しいと思ってる。あなたの楽しみを奪いたくはない。今回登った一本は既にスポートルートして登られている可能性が高いが、ボルダーとしては実践されていないと思う。便宜上「BrewDog」と呼ぶことにする。今年の干支ですからね。このフェイスの最も登りやすそうなラインを登ってみた。序盤のダイナミックなムーブからジャパニーズトラッド感ある抜けまで、とにかく最高。豊田にて「初めての岩場でトポをあんまり見ないで登るスタイル」を実践してきた。くらべてポジティブなホールドが多くてなんつーか、好きになっちゃったよ、トヨダ。アップ駐車場からアプローチも早々にポジティブなボルダーが現れ始める。どの岩も今すぐ登りたいほど魅力的だがぐっと我慢してダイアモンドスラブまで上がって1000夫妻と合流。ティータイム岩の簡単なスラブやら斜面上に位置するフェイスやら薄被り課題を登る。右足ヒールで登った課題がズバリ「ハイヒール」という課題だそうで、この地の開拓者と通じた気がしてニヤニヤする。ちなみにスズメ氏はヒールなど繰り出さずにトウで乗り込んでいた。同岩の左カンテ直上も登ったが上部で左の岩にシレッとニーバーが。正直なわたしは降りてくるなり「ニーバーバチ効きですよ!」と申告しておいた。これ、ワイドクラックにジャミングする課題としたほうが内容あって良いと思うよ。右手上部の少し被った課題を登る。大きな動きのムーブがたのしい。ボクサー/4回戦ボーイアプローチで目星をつけたクラックボルダーへ移動する。見るからに快適そうなフレークをシンプルに登る。左面にある左上クラックも登る。こちらのほうがやや難しい気がする。ジャミングも可能でこれまた最高。アンジェラによると「ボクサー」「4回戦ボーイ」などの課題らしい。ちなみにM坂氏の姿が見えないな~と思っていたら我々がアップしてる間にソロで抜け駆けしていたらしい。セッションもいいけどこういうラインとは一人で向かいたいよな。わかる、わかるよ!と思ってたら今度は満面の笑みで「チムニー最高でしたーーー!!」とか言って何処からか帰還。この男、岩好きすぎるだろ。右上ダイクを登ってチムニーに向かうのであった。チムニーんで、件のチムニー。おりしもクリスマス目前である。この圧倒的ビジュアルを前にして説明は不要だ。登られてない雰囲気だがこんな素晴らしいチムニーを放っておくなんてどうかしてるぜ。ムーブについては多くを語るべきではないが、抜け口までワイド登りを要求される完璧なラインだったと申し上げたい。ちなみにワイドどころかクラック経験すら皆無のINO氏は悶絶しつつもこれまでにない岩との一体感が病みつきになったようです。聞いたわけじゃないけど。スズメ氏も右向きに挟まったり左向きに挟まったり、とにかく挟まりまくってた。その奮闘っぷりを見ているとベルジュエールのチムニーを思い出さずにはいられなかった...つづいてスズメ氏たっての希望で「ポールポジション」をセッション。アプローチの時にブラッシングしてたオニーサンさんが「マントルが核心、リップまではアプローチ、ポケットに足を...」とか言ってたが序盤から指痛くてツレェー。ついでに言っとくとムーブは聴かれない限り喋んなくていいと思うよ!(真顔ローカルさんも交えてセッションするが皆同じところで落ちまくり。こりゃー指皮消耗するしラストワントライかなーとか言いつつ4,5トライしてるとスズメ氏が落ちまくりポイントを突破してそのまま一抜け。強いとしか形容のしようがない。こいつはビッグウェーブが来るんじゃないのと沸き立つが後に続くものはなかなか現れず。俺氏、浮気を決断する。ちなみに浮気中にINO氏、M坂氏はバッチリ完登するのだった。eというわけで小ぶりだが印象的なボルダーに移動。スタートから強度が高く無理やり数手つなぐがリップへ出るところでフォール。スズメパイセンのムーブを参考にカイゼンを進める。楽になったが自分のセンスの無さを笑うしかない。上部に限定あるっぽいなーと思ってアンジェラに確認。上部のガバフレークは限定であった。一瞬、「豊田よ、お前もか」と思いそうになったが限定なんてどこにでもあるし、合理的でないと思えば無視すればよいだけ。ラインを決めるのは自分だ。思ってるとポールポジションを完登してきた勢が加わり、みんなでセッションしているとあっという間に上部ムーブが判明して完登。限定が〜とか行ってる間もなく登れてしまった。セッション効果って凄いと思うと同時に、一人で向かい合ったらどんな関係性が生まれただろうかと考えずにはいられなかった。ちなみにM坂マンは上部で二回くらい落ちたのにも関わらずグラウンドアップを貫いて部分練習なしで完登した。心の底から賞賛したい。拘るなら限定ホールド云々よりもそっちだよな。dそして出戻り&泣きのワントライ。片足だけシューズを変えて挑む。指皮が限界だが何故か初手がやたらと持てる。シューズの選択がハマったか足置きの意識が良かったか、落ちまくりポイントを突破して上部に到達する。マントルは確かに良くないが核心てことはなかった。「アプローチ」とやらのほうが...いや、言うまい。所感というわけで豊田の岩は極上だった。その時もトポを見るのは最小限で好きなように登るんだろう。数年前から徐々にそうしたスタイルに移行してきている。登攀対象を自らの意思で定義するところからクライミングは始まるんだと思うようになった。それを教えてくれたのは他でもない息子たちなんだが、その話はまたどこかで。