先日、50年以上前に出回っていたと思われるシェリーが売られているのを首都圏某所で発見した。それは何処で保管されていたかも判らないボトルである。そこでの売価は1200円程度だったが、普通の神経なら敬遠する筈である。仮にそれが良好な環境で保管されていたとしても。いうボトルを見逃して帰る訳にも行かなかった。この貫禄あるボトルなら被写体としては十分で、売価を考えれば飲めたら儲けものという位の考えで購入したのであった。(ウィリアムズ・アンド・ハンバート)による複数のタイプの原酒をブレンドして作るタイプの物で、銘柄自体のデビューは1906年(日本では明治時代)とされる。3種で、決してマニアックな物でも高級品でもないスタンダードな普及品である。オランダやドイツではミディアムタイプシェリー(中口から少し甘口くらい)の草分けとされ、ヨーロッパの広い範囲で今でも販売されている。Jerez)にこれの名が付いたヘアピンがあるのを思い出される方々もおられよう。このタイプのシェリーは殆ど飲む事が無い小生ではあったが、購入から約半月後の今月上旬に明けて飲んでみたのであった。現在売られているボトルの場合、その栓はハードリカーと同じ様な物が使われている場合が多い。円盤状のプラスティックに短いコルク栓が付いているタイプ、若しくはスクリューキャップである。ところがこいつの場合、亜鉛と思われるキャップシールを剥がすと、普通にワイン用のコルク栓が打ってあった。約半世紀を経ていると思われるボトルであるからそのコルクの状態が思いっきり不安である。ここまで来て抜かない訳にも行かないと思った小生はソムリエナイフで抜く事を決意。中でやってみたその結果...、何と思いの外スムーズに壊れる事無く抜けてしまい少々拍子抜けコルク自体はかなり短めの物であったが、譬えスタンダードなボトルでもこの時代の物は良質な物が普通に使われていたとしか思えない。して第一の関門は突破したが、果たしてそんなボトルが飲めるのか?当初からポジれる要素はあった。それはベースになっているのが酸化熟成を長期間施したアモンティヤードとオロロソであり、度数も19~20%であったという事である。これが若し度数が15%程度でフロール熟成のフィノだったらまずお陀仏していたと思われた。結果はというと...、普通にちゃんと美味しく飲めた色は酸化熟成系のシェリーらしく、結構深度のあるマホガニー。ボトルの内部や底には澱がタップリ固まってへばりつく様な状態ではあった。3回に分けて飲んだのだが、途中から澱が入ってしまい濁る様になったのでペーパーフィルターで濾しながらグラスに注ぐ様になった。ブレンドされている事で「相当助けられている」と言えよう。持つ能力の高さを証明する事にもなった。当たるも八卦当たらぬも八卦ではあってもオールドボトルは止められなくなる小生である。当サイトは各種ランキングに参加しておりますので、画面右側若しくは記事内のバナーをクリック下さい。御訪問の序でにその中のどれか1つでもクリックを頂ければ幸いです。其の弐アンダルシア(Andalucía)のワインは酒精強化ワインもしくはそれに類するものが多いと述べたが、へレス(シェリー)とモンティーヤ・モリレスでは作り方が同じ様でいて異なる部分もある。基本的にソレラシステムでの熟成を施すところは一緒。数十樽を3~5段に積み上げて、新しい原酒を一番上の段に注入し、熟成が進む毎に下の段の樽に送って行く。下の段の樽から汲み出した酒がボトリングされる。各々の樽の中の酒の量は容量の2/3程度になる様調整される。腐敗防止の為に樽の表面を黒く塗るのもほぼ一緒。葡萄品種はへレスの場合大部分がパロミノ種である。する)は主に甘口用の補助的な物に過ぎない。等々悉くこの品種で作られる。始めとしてほぼ全てで酒精強化を行う。ついてのみこれを行う。葡萄を天日干しした後に発酵させる途中でブランデー添加により発酵を止めて多くの糖分を残すからフォーティファイしなければならない。いう品種は糖度が高いので、完全発酵すればフィノの標準的アルコール度数の15%にほぼ達してしまう。フィノで抑々フォーティファイの必要が無いといえる。あとは樽の中でフロールを張らせて熟成すれば完成するのである。(ゴンサレス・ビアス)が昔所有していたボデガが引き継がれ1957年にモンティーヤに移って来たという事。このワインはそこの最上級でまさに超フラッグシップと呼べる逸品だが、何せ入手困難の極みにしてほぼ幻のワイン。熟成期間は恐らく30年近辺と思われ、リリースされた数も極めて少ないと考えられる。小生は数年前に輸入されたと思われるボトルを先日何とかゲットしたが、ここ数年で価格が高騰した模様。前段ではまだこの産地ではAmontilladoが酒精強化をしない事にはしっかり触れていなかったが、フィノの発展形ともいえるのがアモンティヤードである。フィノのフロールは抑々10~12年程度が限界であるからその先は酸化熟成に移行せざるを得ない。その際の腐敗防止策としてへレスではここでブランデーの再添加を行い18%位までアルコールを上げるケースが多いが、モンティーヤという所は内陸で大西洋に面したヘレスと比べても非常に乾燥している。水分の減少が起こり易く、結果的にアルコール度数が17~20%というレベルに上がってそのまま酸化熟成に入れるという事らしい。アルコールが半分以上を占めるハードリカーの熟成では殆ど起らない様な現象だが、樽に入っているワインは元々15度程度でアルコールの揮発が起こり易い状況ではないと考えられ、モンティーヤのソレラでは水分の減少スピードがアルコールのそれを上回るという事象が普通に起きるのであろう。素晴らしく印象的なボトルは多いが、特に蔵のエース的な存在は圧倒的にアモンティヤードである様に思われる。アモンティヤードが圧倒無双しているといっても良いかも知れない。(=シェリー)にはない傾向である。