i3rexこのブログについて2006年にヤフオクで買った1974年式BMW2002角テール(後期型マルニ)の2年のレストアと整備の記録。i3rex(I01)が加わりました。21時59分33秒いよいよこの1502とも今週でお別れである。最後の仕上げ、ブレーキにかかる。スプリングをノーマルに戻し、ダストブーツを自作。キャリパーのOH、ブレーキホース、パッド、ディスクを交換したフロントブレーキ。ハブベアリング、アッパーマウントまで交換すれば完璧だったな。キャリパーOhなどでかなりのエアがブレーキラインに混入したはずなので、気合を入れてブレーキのエア抜きをする。ホームセンターで買ってきた注射器とシリコンホースをつなぐ。注射器にブレーキフルードを吸い込む。でかいのほしかったが、高かった。キャリパのブリーダーにつなぎ、ブリーダーをゆるめたら、注射器でブレーキフルードを注入する。片側キャリパでトータル60mlほど入ったところで、フルードリザーバータンク内部の液量が上がってきた。こぼれないように吸い取る。これでキャリパからタンクまでの経路はフルードでひとまず満たされたことになる。これを両側のフロントキャリパーでやる。コレをやると、ペダルでエアを押し出すよりもはるかに簡単に、エア抜きできる。注射器を使うかというと、マスターシリンダー内に溜まったエア抜きも簡単にできるからだ。エアはラインを通って一番上のマスターシリンダーからタンクへと、上に押し出されて出て行っている。エアは上に上がっていこうとする性質を利用したもの。マスターに入ったエアは、上に出したほうがはるかにラクだ。これをやると、これまでブレーキペダルを踏んでも床まで踏み込めちゃって踏みごたえもスカスカだったのが、これで少し踏み応えが出てきた。硬いスポンジを踏んでいるような感じで、まだラインのなかのどこかにエアをかんでいると思われる。最後のエア抜きは、ワンウェイバルブを組み込んだホースを使い、通常の「一人ペダル踏み式のエア抜き」を4輪とも行う。ホースの中にエアが押し出されてくる。エアがライン内に残っていた。このエア抜きをすると、ブレーキペダルの踏みごたえが出てきて、ガッチリしたものになった。^^これでエア抜きは終了とする。ついでにリアブレーキも点検しておく。ブレーキダストをエアで飛ばして掃除。ブレーキシューの残量はまだまだある。ドラムの磨耗はほとんどない。以前に交換されているのだろう。専用ブレーキグリスを取り出す。ーをちょっとドライバで起こして、シューのしゅう動部分(金属と金属がこすれ合うところ)にグリスをチョイチョイと片側輪それぞれ3箇所につけておく。シュー面につけないように。これでブレーキ関係は終了。納車日があすに押し迫ってきているから、工具がだんだんと散らかってきている(笑)あっそうだ、マフラーの排気漏れ対策(穴ふさぎ)もしなきゃならんのだった。取り外したマルニシリーズの左右フロントキャリパー。交換していないピストンシールや、ダストブーツを交換する。ブレーキラインは外さない行う。(外そうとしたが、どうにも硬かったから、余計なことはしないようにした)対向ピストンになっている。コンプレッサーのエアでピストンを押し出す。ダストブーツはご覧のようにぼろっとちぎれ、もう限界であった。この劣化具合から見て、少なくとも、15年以上は経っている感じ?ブレーキの命、ピストンシールをシリンダー内に傷をつけないように慎重に取り外す。片一方の残ったピストンもエアで押し出すのだが先に抜いたほうのピストンシリンダーからエアが漏れ、圧力がかからないので、ゴムシートを接着した「あてモク」で開いたほうのシリンダーを密閉するのがこつだ。しないと残ったピストンにエア圧力がかからない。うまく密閉されると、エア一発でポンッ!と勢いよく外れた。キャリパーのOHキット。ピストンシール、ダストブーツ、ダストブーツ用留めクリップ、ブリーダースクリューのキャップなどが入っている。小さいOリングは使わない。(キャリパーを左右分割したときのシールだ)ピストンシールもサイズピッタリ。はめる前に、すべりを良くするために、専用ラバーグリースを塗る。ピストンシールは、ここのみぞにぴったりとはまる。このピストンシール1本で、ブレーキの圧力を保持し、かつ、ピストンの微妙な動きをコントロールしているのだ。40年前の車も、現在の車も、この仕組みは変わっていない。ピストンの表面に薄く見えるさび等は耐水ペーパー1500番で磨いてキレイにする。ブレーキクリーナーで洗浄したピストンのみぞに、新品のダストブーツをはめる。ラバーグリースを使う。このようにはめておく。ピストンにもラバーグリースをうすくぬる。洗浄したキャリパーのシリンダーにまっすぐに押し込む。ピストン戻しツールを使っても良い。最後に、ダストブーツの留めクリップをはめる。これを4つのピストンに対してやれば、ブレーキキャリパのOHはおわり。出来上がったキャリパー。この作業はブレーダスト、ブレーキフルードやクリーナー、グリス等でぐちゃぐちゃになるから、あまり気持ちのいい整備作業ではない。ブレーキフルードを扱うので、必ず手袋をしてやらないといけない。これからキャリパをブレーキラインに接続する。新しいブレーキホースを用意。ブレーキホースを先にキャリパーに接続する。途中にあるのはストラットに取り付けるブラケット。このように通してある。サスの動きに合わせて激しく動くホースをシッカリ固定するための接続方法だ。古いブレーキホースを外すと、金属のブレーキラインからブレーキフルードが漏れ出す。新しいホースを接続する。すると、フルードがホースの中を通ってキャリパー内部へと流れ込む。キャリパー内部がブレーキフルードで満たされると、ゆるめておいたブリーダースクリュー(シリコンチューブを接続してある)からフルードがあふれ出てくる。泡が出てこないようになるまでキャリパをゆすったりたたいたりして、先に「エア抜き」をしてしまう。ブレーキラインのエア抜きをしっかりと行わないと、ブレーキの踏みごたえがスポンジーになってしまう。キャリパーを取り付けた後に、最後にもう一度念のためエア抜きを行うつもり。次はストラットの組みつけ。14時44分12秒ブレーキフルードが相当に汚れていました。これは4年は交換していないな・・・ということでブレーキフルードを交換します。///////////////////////////////////////////////まずはリザーバー内部の古いブレーキフルードをスポイドで抜きます。この色合いでかなり古いとわかります。ここで、クラッチのマスターシリンダーへ向かうゴムホースを交換します。ガソリン用と思われる黒いホースが使われており、じんわりと汗をかいたようにフルードが染み出ていましたので、ブレーキフルード専用のゴムホース(水色のホース)に交換します。ゴム質が違うんですよ。はめるのがなかなかキツかったですが、交換おわり。このあと配管内部のアワをホースに角度をつけてかたむけて抜きました。次にブレーキパイプ、キャリパ内部のブレーキフルードをラクチンな重力式で交換します。こぼれないように養生して・・・・4輪のブリーダープラグをゆるめ、チューブをつないでこのようにガラスビンで受けます。ブレーキフルードはぽたぽたと落ちてきます。フロントの両キャリパーも。クラッチのマスターシリンダーのブリーダープラグもゆるめて。合計5箇所から「ブレーキフルードを重力で落とします」。ブレーキペダルはいっさい踏みません。時間はかかりますが、自分にはこの方式がのんびりしててあっています。継ぎ足ししながらしていると、このように、色合いで古いブレーキフルードが押し出されたのがわかります。なれば、ブリーダープラグを締めておわりです。あとは規定量までブレーキフルードを足して、完了です。ブレーキフルードは合計1リットル使いました。実際の必要な量は0.5リットルでもいいと思いますが、この重力自然落下方法は量を使うのが欠点です。できれば2年に1回はしたい定期メンテ作業です。20時02分25秒BMW2002のリアブレーキはドラム式です。フットブレーキもサイドブレーキ(駐車ブレーキ)もドラムのなかでブレーキシューが左右にツッパって制動しています。このブレーキシューがそろそろ限界に近づいているので車検も近いことだし新品に交換しました。このシューはレストアしたときに再利用したもの。ドラムを開けてみると、かなり減っていました。本来5ミリの厚みが2ミリほどに。左右セットで6000円ほど。↑ブレーキシューの厚み新旧比較。新品は厚み5ミリに対し、2ミリぐらいにまで減っていました。使えそうに思えますが、ブレーキがだんだん効かなくなってきます。下のシュー抑えスプリングをプライヤで外します。これを外してしまうと、あとは楽。上のリターンスプリングと、サイドブレーキワイヤを外してしまうとあっさりとブレーキシューが外れます。バックプレートにブレーキグリスをすこしつけます。高温でも溶け出さない専用グリスです。↑こちらはシューの調整用ボルト。左右に1つづつあります。BMW2002のブレーキシューにはシューとドラムの隙間の自動調整機能がありません。(現代車なら当たり前の機能なんですが・・・)よって、シューを取り付けたあと、このボルトを回して隙間をギリギリにツメていくことになります。Haynesのリペアマニュアルでは8000kmごとにシュー隙間を確認し、必要ならば調整せよ、とあります。ブレーキシューを交換し終わったところです。じつにシンプルな作りです。リターンスプリングは取り付けが簡単ですが、下のシュー抑えスプリングの取り付けがかんたんにはいきません。強いテンションがかかっていますから。説明が難しいのですが、ドライバーと外したタイヤ、プライヤを使い知恵をシボって組み付けました。↓リターンスプリングが画像中央に見えます。このテンションだけで、シューは元に戻るのですね。ドラムの内側とシューをブレーキクリーナーで脱脂しておいて、あとはドラムをかぶせ、ホイールを取付けます。シューとドラムの隙間の手動調整を終えたら、次は室内でサイドブレーキワイヤの張り調整です。4ノッチ分だけサイドブレーキを引いて(カチ、カチ・・・と4回分)、ワイヤー端の10ミリナットを回してリアタイヤがロックするまで締め込みます。左右のバランスも均等になるように手でリアホイールのロック具合を確認しながら・・・(画像のように、決してワイヤーの突き出し長さが一緒になるというわけではありません。)この調整後の状態でサイドブレーキをめいっぱいに引くと7~8ノッチぐらいのクリック音で、リアタイヤは完全にガッチリとロックされました。なれば、車検の駐車ブレーキテストでもOKです。できれば、坂道でに駐車ブレーキを引いて、車が完全に停めることができるか、確認しておきましょう。(きつめの坂道でズルズルと車が下がっていくようでは、車検は通りません)最後にサイドブレーキの表示灯センサの調整をします。プラスドライバ1本で前後調整し、表示灯を見ながら締め付けます。取り付けネジがセンサーのアースになっていますので塗装を噛んでアース不良にならないようにします。サイドブレーキ修理の関連記事として、過去記事のサイドブレーキ修理もご覧下さい。21時43分52秒どうも手ごたえのイマイチなサイドブレーキの引き調整をしようとゴムカバーをはぐってみたら・・・!なんと取り付け部分の溶接が半分はがれ、いまにもとれそうになっていたっ!(↓画像はすでに溶接の準備として塗装をけずっているところ)拡大画像。下の部分、スポット溶接がはがれ、曲がりの部分には、なんと亀裂もはいってしまっていました!どうりで、いままでサイドブレーキを引いたときにシッカリ感がなく、グニッ・・・とした手ごたえだったんだ!レストアのとき、気づかなかったんかなぁ・・まぁ、何度もサイドブレーキをひいていくうちに、徐々に亀裂が入っていったんでしょうけど・・・あぶないあぶない。ーことで、溶接修理ね。車内で溶接は内装が燃えないように気をつけねば。火花の飛び散り対策でしっかり養生、扇風機の風で臭い溶接ヒュームをとばすようにしてと。下手な点付け溶接でこんなんになっちゃった。ついていますけど・・・自慢できる箇所じゃないね・・・スラグ除去のあと、しっかりワイヤブラシをかけて適当な塗料で刷毛塗り塗装。上からズッポリとカバーゴムをかけておしまい。これで酷暑日の半日がツブれちまったですよ・・・さて、溶接後。ブレーキは7~8ノッチぐらいで効くように、ねじでワイヤーの引きを調整。サイドブレーキを引いてみる。グィイッ!おお、このしっかりした手ごたえときたら!イイじゃん!以前のは、ボキボキッ・・・って感じでシッカリ感もないというお粗末なもの。ブレーキのききも甘かった。調子こいて何度も引きました。コレが本来の手ごたえなのね。2012.8.29他のマルニオーナーさんからもサイドブレーキの取り付け部の溶接剥がれが報告されています。普段なかなか見ないところなので、マルニオーナーさんは一度ゴムカバーをはぐってチェックされてはいかがでしょうか。