財布ひとつでこれほどの革を使っています。抜型1:抜き革を各パートに切りぬく工程です。革には「目」といって伸びやすい方向があります。商品には不向きな生来の傷などもあるのでほとんどは「抜き屋」と呼ばれる専門の職人に任せます。アイソラの使っているヨーロッパから輸入した革は、とても傷が多いので、抜き屋泣かせです。彼等がスウェーデン鋼の(※1)刃型を使い油圧で動くクリッカーという機械で抜いていきます。10年前にタイのサイフ工場に行ったことがあります。5台置いてあるクリッカーがみんなほこりをかぶっていて、そばの作業台で工員がボール紙の型を使ってカッターで革を抜いています。「刃型を作るより,人件費のほうが安いんです。ハハハ」トホホでした。刃型を作っている工場2:スキ「へり」やかぶせなど曲げるところの革を薄くする工程で、年季の入った専門の職人でなければできない工程です。外国では重視していない作業ですが、日本の、特に「紳士物の職人」と呼ばれる人たちは大変気を使っています。彼等は必ず指定の「スキ屋」を決めていて、長い年月で培ってきた両者のア・ウンの呼吸で各パートの厚みを決めています。出来上がった製品を比べるとスキの良し悪しははっきりと出てしまいます。アイソラが外国製品を評価していない理由は、こんなところにも一因があります。3:ヘリ返しヘリの部分を巻き込んで糊付けする工程で、一方切りっぱなしのまま断面を磨く「切り目」という方法もあるけれど、今の日本のサイフのほとんどは「ヘリ返し」です。僕達の大好きなイタリアの革はオイルを多く含んでいるため糊付きが悪く、ヘリ返しが終わってもすぐにはがれてしまいます。そこで職人は糊に工夫します。基本的にゴム糊かボンド系の糊を使いますが、それを混合して作り、比率は僕達にも秘密です。4:寄せへり返しをして余った角の革を温度を上げたコテを使ってヒダ状に寄せることを言います。その形状から菊寄せまたは角寄せなどといわれますが、職人技の優劣がはっきりと出るところです。僕達の職人さんたちは13回のきざみで寄せますが、外国の商品は4~5回で簡単に寄せておいてミシンでかぶせてしまう方法をよく目にします。5:ミシンがけ職人さんの昔話を聞くと,撚り合わせて丈夫にした絹糸を、足踏みミシンでよく縫ったもんだなどといいますが、いまはもっと丈夫なナイロン糸を、モーター付きの工業用ミシンで縫っています。​僕なんかもたまに遊ばせてもらうとスピードが速くてあっという間に縫いすぎてしまって、結構コツがいるもんです6:ねん引き糊付けしミシンをかけた後、温度を上げたコテでヘリを押さえていきます。熱が高いので革の表面が焦げて、ヘリに沿ってきれいなラインが引かれます。メリハリが効いてきてすっきりと仕上がるうえに、熱によって糊付けが強固になりはがれにくくなる効果があります。コテは職人さんがそれぞれ自分にあわせて自作しています。7:仕上げホックを打ったり糊を拭いたり、作業中の汚れを落としてようやくもうすぐ店頭に出て行きます。>-全商品-(新着順)-アイテム別--シリーズ別--限定販売-ショッピングガイドオンラインショップへお問い合わせ。