2017年04月19日ボルドーに一緒に行かないかと誘われたのは2月の終わり頃だったか、親しいフランス人とドイツ人の夫婦の家で食事をしていたときだった。フランス人の奥様Lのほうがワイン好きで、よくパーティーで美味しいワインを振る舞ってくれる。彼女は日本にも非常に興味と愛着があり、よく友人を訪ねて日本へ旅をする親日家だ。彼女が企画して、4月中旬に、他の友達も引き連れ総勢20人のバスツアー。一緒に2日間かけてシャトーを巡るものだ。今回はボルドーのメドック地方が中心。ボルドーといえば、濃い味わいの赤ワイン。「ワインの王様」と言われるブルゴーニュと並び、「ワインの女王」と称される聖地である。そのなかのメドック地方はカベルネ・ソーヴィニヨンを主体として、多少メルローで補助したものが多い。若いワインはタンニンの渋味が強烈でアルコールもストレートに感じられる。10年以上熟成させていくと、重厚かつ香りの華やかな素晴らしいワインに成長していく。遠出してボルドーに行くのに、メドックだけというのも、もったいない気がした。そこで、グループツアーに先立ち「プチひとり旅」をすることを思いついた。ボルドー空港で単独でレンタカーを借り、サンテミリオン地方とポムロール村の高級シャトーの畑を見て回ろうというアイデアである。同じ「ボルドー」でもメドックとサンテミリオンは別モノである。第一、使っているブドウの種類が違う。海に近いフラットな土地のメドックと、川の上流で丘陵地帯のサンテミリオンでは土壌も違う。柔らかく温かみのある味のメルロー種を主用とするサンテミリオンも見ておきたい。して、イースター休暇の時期にあわせてワインの聖地を冒険してきたのだが、青い鳥ファン読者のなかにも、ワイナリー巡りにご興味がある向きもあると思うので、ご参考までに「旅のしおり」と想い出を記しておく。最初に、これは特に高級シャトーだけでもないし、特に観光客向けに作られたツアーのような旅でないことは、ことわっておかねばならない。前半は結構フリーハンドな思いつきが多い、、、。●初日(ボルドー市・リボルヌ村)2017年4月6日(木曜)ブリュッセルからボルドーまでは、直行便がある。ザヴェンタムだとブリュッセル航空、シャルルロワだとライアンエアーの格安便が飛んでいる。基本的に行きは荷物なし、帰りはワイン満載、という図式なわけで、手ぶらが安いライアンを選択。リュックひとつに最小限の荷物をまとめた。France)からシャルルロワ空港までシャトルバスが出ている。https://www.brussels-city-shuttle.com/en#/7時半のバスで8時半には空港に着き、10時45分のフライトで離陸。ボルドーには12時20分に着陸する。予約していたレンタカーをピックアップして、13時すぎにはハンドルを握っていた。安いレンタカー会社のまずい対応には毎回辟易させられるので、対応のいいSixt社で小さい車を借りた。次の日の18時まで予約。https://www.sixt.be/ちなみに、普通の市バスに乗ると、空港から市街地まで1.5ユーロで行ける。40分くらいかかるが、バジェット派には朗報。車を借りたらまずボルドー市内を目指した。到着すると14時を過ぎていたが、川のほとりのビストロではキッチンが開いていた。pressionに間違えられた)、いきなりビールが出てきたのには苦笑したが、喉が渇いていたので勘違いに便乗し、ビールを飲み、美味しいバヴェット・ステーキをいただいた。街の中心をさらりと見ただけで、一路サンテミリオンを目指す。ボルドー市内から50キロもあり小一時間のドライブである。ただでさえ慣れない道で、ボルドーは意外に大都市で中心部は渋滞もひどい。優雅にランチ休憩なんかしなければよかった。なんとか街を抜け出すと、道もスムーズに流れてきた。サンテミリオン到着サンテミリオンは、淡く暖かい黄色の石と、くすんだ赤いレンガ屋根の建物が印象的な古びた街だ。小高い丘の上に街の中心がある。お決まりだが教会があり、広場があり、観光案内所がある。息を切らしながら歩いて登ると、周囲のワイン畑やシャトーが見渡す限り広がっており、ワインの聖地に到着した感慨に浸れる。観光案内所のサイトでは、どのシャトーが観光客を受入れているのか、情報を提供している。これ以外のシャトーを見学したい場合は、直接電話をするなり、メールするなり連絡する必要がある。いっても、一度に受入れられるビジターの数は限られているので、電話予約は必須である。http://www.saint-emilion-tourisme.com/ワイン屋さんを冷やかし、バカラグラスやソムリエナイフを見ていると、もう17時になっていた。4月の好日、日はまだ高い。いってシャトーはだいたい18時に閉まるので、見学は不可能だ。車を駆って、高級シャトーの畑を見に行くことにした。サンテミリオン地区は、ドルドーニュという名前の川の右岸にある。シュヴァル・ブロン、オーゾンヌ、アンジェリュスが特に有名なシャトー。1955年に格付けが決定され、その後69、86、96年にその見直しがされている。2006年の格付けは、審査員のなかに利害関係者が入っていると訴訟が起こった。降格の憂き目にあったシャトーたちがクレームをつけたわけだ。その後、2012年に外部組織INAOが審査して格付けが確定。隣接するポムロール村は、公式な格付けはないが、超有名なペトリュスが君臨する。ボルドーで1、2位を争う高級ブランドだ。した高級シャトーの敷地は、非常に美しく整備され、もちろんシャトーの建物自体も歴史の威厳とお金の匂いをプンプンと漂わせている。ワインの木も樹齢が40年以上あろうかという立派な幹が堂々と畑に根を張っている様子が見えた。4月のこの時期、若葉から柔らかく小さな花のつぼみが顔をのぞかせている。土壌の質により、味と香りが変わり、同じ葡萄の品種でも結果が変わってくる。値段も変わってくるわけだ。1本1000ユーロもするワインの隣の畑で、1本100ユーロのワインが作られている。歩いて越えられる距離と、10倍もの価格差という、二つの現実。高級シャトーの畑では、特にこれといった畑仕事がない時期にも関わらず、常に作業をしている人影が散見される。美味なるワインを生み出すには、努力も必要なのだろう。ラ・フラー・ペトリュスの菜の花畑を眺めて一息ついたところで、宿をとったリボルヌ村に向う。Kariadにチェックイン。味も素っ気もないが、清潔なビジネスホテル。Tournyという地元のレストランに行った。久しぶりのひとり旅で、食事もひとり。サンドウィッチをホテルの部屋でかじってもよかったが、それでは初日からあまりにも寂しい。コージーというくらいだから、ひとりでもくつろげるだろうと思ったら大正解。落ち着いた角っこの席で地元料理にありつけた。