店長の好きな宝石(エメラルド)今回は前回に引き続き「エメラルド」について、簡単にお話していきましょう。エメラルドの価値エメラルドの大きさこれは、どの宝石にもいえることですが、大きさによって宝石の価値も変わってきます。天然石でなかなか大きい石がないので、大きくなると価値は上がってくるのです。エメラルドの色目エメラルドは緑色の宝石として知られていますが、一口に緑といっても濃い色から薄い色のエメラルドまで様々です。その中でも、緑色が濃い方が価値は高くなります。ここが難しいところで、最高級の色以上に色が濃くなってくると、今度は黒くなってきて、あまり美しくなくなってくるのです。すると、価値も低くなってくるのです。エメラルドの輝き輝きのことを「照り」と呼びます。この照りというのを、文章で説明するのは難しいのですが、エメラルドを自然光の下で見た時、石に光が入って反射されて目に帰ってくる光と、表面から反射される光の合わさった光が「照り」であるのではないかと思われます。照りのあるエメラルドは価値があります。エメラルドのインクルージョン(内包物)エメラルドのインクルージョンは重要な産地を特定する手がかりとしては大いに役に立ちます。当然の事ながらインクルージョンのあまりないエメラルドの方が価値的には上がります。前回書きましたが、エメラルドの化学組成を思い出してください。エメラルドはベリリウム・アルミニウム硝酸塩「Be3Al2(SiO3)6+Cr」です。この「+Cr」がないベリリウム・アルミニウム硝酸塩は不純物を全く含まないため無色透明になります。エメラルドの色はクロムが入ることによって作り出されます。この成分は地球の地殻に存在します。ベリルは本来地殻には存在するものではないのです。ところが、長い年月をかけ、極端な地質変化により、これらの成分が出会い、高温と高圧の条件下で結晶が生成され、美しいエメラルドの結晶が作られたのです。そのような大変な条件下なため、インクルージョンもどうしても多く入ってしまうのです。この4つの資質を兼ね備えたものが、最高級のエメラルドと評価されるのです。店長の好きな宝石(エメラルド)個人的には好きな宝石は結構あるのですが、その中で私が一番好きなのはエメラルドです。理由はいろいろありますが、色(緑)が好きなのでしょうね。服やネクタイなどに思わず緑を選んだりする事が多いから。その私の好きなエメラルドを少し専門的にお話しましょう。(1)エメラルドエメラルドの歴史は相当長く、古来の人々に愛され、好まれる宝石の一つです。古代エジプトの女王クレオパトラもエメラルドを好んで身にまとったという事です。彼女は自分の名前をつけた鉱山を所有していたといいますから、エメラルドの魅力に取り付かれた一人だったのでしょう。エメラルドは緑色をした宝石です。いうと誤解を受けそうですが、緑色をした宝石はたくさんあります。グリーントルマリン、グリーンガーネット、グリーンサファイアなど、その他にもたくさんあります。その中でも私は思うのですが、神秘的な深みのある緑色のエメラルドは素晴らしい宝石の一つだと思います。+Cr」モース硬度・・・7.5〜8モース硬度の数値をみると硬いほうです(ダイアモンドはモース硬度10です)ちなみに、ガラスが5.5です。エメラルドは他の宝石に比べてインクルージョン(内包物)が多いため割れやすく、表面も傷がつきやすくなっています。この内包物は硬度を下げるばかりの悪役だけでなく、その内包物によって産地を見分ける手段になるため、エメラルドは他の宝石よりも産地の特定が容易なのです。ベリルに属する宝石のうち、クロム着色によって緑色を示した石がエメラルドと呼ばれます。同じベリルであっても、鉄などの他の原子と結合して着色されたものはグリーン・ベゼルと呼ばれエメラルドと呼びません。ちなみにピンクの色をしたベリルをモルガナイト、黄色の色をしたものをヘリオドール、そして皆さんもよくご存知の宝石である海水青色のベリルをアクワマリンと呼ぶのです。次回は、もう少し私の好きなエメラルドについて魅力に迫ってみようと思います。着物について(4)帯編(2)袋帯について袋帯の原型というのが「丸帯」になります。この丸帯は二つ折りにして帯芯を入れて仕上げます。このため表地や裏地というのがなく、両面ともに同じ柄がある帯になるわけです。いう事は、当然豪華な帯になりますが、重くて締めにくいという欠点になってしまうのです。その点、袋帯は明治時代につくられたもので、表面に出ない部分は、模様をつけず無地で縫い上げるため、丸帯に比べて安価にできるというのと、軽いという利点があるのです。そのため現在では丸帯に代わって礼装用や準礼装用として使っているのです。長さは基本的には、約一丈一尺(約4m20�p)で幅は約八寸2分(約31�p)になっています。名古屋帯について大正時代に名古屋の女学校の先生が、この帯を考案した事から、名古屋帯と呼ばれるようになったそうです。この名古屋帯は幅広い範囲で使われるようになった帯で、背部の結び部分だけを一幅(鯨尺八寸ないし九寸)として、巻き付ける部分を半幅に縫い合わせて仕立てができます。使うのに対して、一丈二尺で裏無しでできるので、安価である事と、着用が比較的簡単にできるという事があります。基本的な長さとしましては、約一丈二尺二寸(約4m63�p)で幅は九寸(約34�p)です。名古屋帯の仕立てというのは三種類あります。その中でも一番ポピュラーな仕立てが「名古屋仕立て」というもので、手先から胴の部分をすべて半幅に仕立てをして、着付けなどの時に楽に締まられるという利点があるためなのです。なんていうから分からなくなるのですが、浴衣などに使われる帯がこの「半幅帯」なのです。普通の帯幅の半分に仕立てあがった帯を総称して「半幅帯」といいます。帯揚げや帯締め、帯枕なども必要なく楽に締められるという利点があります。帯の結び方も豊富にあり気軽に楽しめる帯でもあるのです。4話にわたって話してきました「着物について」ですが、少しは着物に興味が出てきましたか。伝統的な着物は、現代の日本の生活スタイルにはそぐわなくなってきました。理由として一番にあげられるのは、一人で着付けができない人が多い事です。反対にこの伝統的な着物はアンティークの生地を小物などに利用したりして、現在のアンティークブームにのり見直されているのです。質屋の目から見て、質草としては伝統的な着物(大島紬や結城紬などなど)に関しては、着ていない仕付け糸がかかった着物に関しては充分取り扱える商品ですが、現在着物ブームにのっとった商品は質草としては難しいかもしれません。この着物に対して太田質店では力をいれ、日々の勉強により、より高くお預かり、また買取して行きたいと考えております。着物について(3)帯編(1)今回は帯について簡単にお話してみましょう。帯というのは着物の印象を決めるのに大変重要な役割があります。そのため、帯を代えることによってぜんぜん違う着物姿になってきたりするのです。帯は中世までは紐(ひも)または紐状の細いものを帯といい、男女の別なく衣服の上から体に巻き、一重回し前結びとしたのです。江戸時代に入り丈も長くなり、幅も広くなり前結びでは動作に不便なため後ろ結びとなったのです。現在の帯には、特に女帯は和装の総合美を構成する上から重要な役割を持ち、実用より趣味を重きにおかれ、時風模様などにも非常に精巧なものができるようになったのです。男帯には兵児帯や各帯や三尺帯などがあります。ところで、着物にも染めと織りがあるように、帯にも染めと織りがあります。以前にお話したように、一般的に着物の場合、染めは礼装や準礼装で、織りはお洒落着や普段着になります。帯の場合、一般的にはその反対になります。織り帯が礼装や準礼装に、染め帯はお洒落帯になるのです。女帯について少し詳しくお話してみましょう。着物について(2)どうして、最近は着物が着られなくなってきたかというと、やっぱり着る機会が少なくなってきたというのが一番ですが、そのため着物の着方が分からない人たちが多くなってきました。着物の帯の結び方などどうしても専門の人に結んでもらわないといけなかったり、また着付け教室などに行って習ってからでないとできないというのが、現在の日本人が着物から遠ざかってきた理由の一つではないでしょうか。日本の伝統的な着物は絶対にといってよいほどなくならないと思います。我々質屋もそれを肝に銘じ、今のスタイルにあった着物の価値を見出して頑張った市場の相場をつけていかないといけないのでしょう。紋綸子などの地紋のある生地に、黒以外の色を一色染めした着物をいいます。地織りがありますが柄はつけられていません。卒業式などに袴と合わせたり、お宮参り、お茶席など、ちょっとしたお出かけに着用できます。他の着物と比べて幅広く着られるので、結構持っている方が多いのではないでしょうか。お茶やお花の稽古事に色無地の着物を着る事が結構多いのです。紋の数によって格式が違ってくるのが無地の着物です。紋のない色無地も遊び感覚で着られます。お茶席に着用する時は紋をつけるのが一般的で三つ紋が正式な着物になります。三つ紋をつけた無地の着物は無紋の訪問着よりも格式が上の準礼装になるのです。黒喪服と色喪服があり、黒喪服は日向五つ紋付の黒無地の着物で、未婚、既婚を問わず喪の第一礼装になります。昔は服喪の期間中を通して着用していましたが、今は葬礼、法事などだけに使用します。色は黒が普通ですが、浅黄や紫色も見られます。羽二重か縮緬で五つ紋付が正装であります。現在の喪服の相場の状況としましては、着る人が少ないということもあり、ほとんど相場がないというのが現状です。着物全体に繰り返し模様が描かれていて、型染めや手書きの着物をいいます。一方的に柄を繰り返している着物で、全体の模様を見たら上下が分からないものになっています。小紋は、訪問着や付け下げを着ていくほどではないが、ちょっとおしゃれをしたい時など、例えば、初詣、クラス会、誕生日会、お稽古、ショッピングなどに着ていくことができる着物です。普通は、糸の状態で染めてから反物にする「先染め」の着物が一般的で、訪問着や小紋のように白生地に模様を染めたものではなく、色糸で織り柄になっています。中には絹糸を染めずに反物にした後で染めた「後染め」の紬もあります。紬の多くは養蚕農家が商品化できない繭糸(まゆいと)を使って織ったことから普段着とされてきました。現在では、その伝統技術が高く評価されるようになり、紬は普段着からお洒落着や社交着としても着られるようになったのです。(2)本場大島紬です。(5)牛首紬などがあります。浴衣お祭りなどに行く格好といえば、誰でも思い浮かべるのが浴衣姿ではないでしょうか。昔は身分の高い人たちが入浴時の衣として誕生したといわれています。語源は湯帷子(ゆかたびら)から来たといわれています。誕生当時は麻製のものが多く、江戸時代頃には木綿が多く使われていました。現在では浴衣を手軽に取り扱えるように、ポリエステル素材を利用したり、柄も動物や花火など、またまたキャラクター物まであり、こういったデザインで手軽に多くの人が楽しめるようになりました。毎年着られる人が多いので、浴衣の相場があったりするものです。次回は着物の帯について簡単にお話いたします。着物について(1)以前このコーナーでお話しました「着物について」ですが、久しぶりに日本の伝統的な着物について、現在太田質店での取り扱い状況についてお話して見ましょう。今や日本人は結婚式にも洋服で、そして、不幸があった葬式には黒い洋服でと、日本の伝統では、少し前までは着物を着て参加した大切な行事にも着物を着なくなってきました。太田質店のように昔に比べて多くはないですが、取り扱いのあるお店からしますと凄く残念な、というか寂しい事です。その中でも、比較的価値が付けやすいものを選んで、少し説明してみましょう。留袖には黒留袖と色留袖に分けられます。黒留袖は既婚女性の第一礼装です。五ヶ所に日向紋を染め抜き、裾(すそ)に縫い目で模様の途切れない絵羽模様を描いた着物です。既婚女性などが着用する着物になります。色留袖は未婚女性の第一礼装です。五つ紋付なら黒留袖と同格になります。三つ紋や一つ紋なら、準礼装の着物となり、最近は昔に比べてそんなにこだわらなくなってきたみたいです。色留袖は広範囲に着る事ができ、結婚披露宴の出席、格式ある茶会、パーティーなどが主に着られるところではないでしょうか。未婚女性の第一礼装となる着物です。第一礼装の場合は、五つ紋をつけるのが基本となりますが、振袖の場合は三つ紋、一つ紋、無紋でも差支えがありません。振袖は大人用長着の袖の長い物をいいます。若い女性の盛装用に限って用いられるのです。総模様、裾模様など華美なもので「友禅染」「絞り染」「刺繍」などの技法が用いられる。袖の長さは一定しないが大体1メートル内外で着用者の身丈に応じて加減されるのです。鯨二尺以上(76cm)〜二尺七寸(1m)までを「中振袖」といい、従来の袖丈(125cm)を大振袖ともいい、袖の長い方振袖は格式が高いとされています。準礼服として特に未婚女性は結婚披露などの招待に際し着用する事が多い。未婚既婚を問わず着られる着物で、振袖や留袖の次に格が高いのです。明治時代に名づけられ、三つ紋をつけていましたが、現在では、一つ紋にしたり、紋を省略する事も多くなってきました。披露宴やパーティー、見合い、結納、茶会など多くの社交的な場に着ていくことのできる着物です。訪問着の文様は、絵羽織模様で肩、袖、裾または全体に文様をおいたものなど様々あるのです。付け下げ未婚、既婚を問わず着られ、準礼装に近い着物です。紋が入るとさらに格が上がりますが、紋が入ると街着としてはふさわしくありません。付け下げは胸、肩、袖、身頃の模様が上向きになっているのが特徴です。パーティーなど、訪問着とほとんど変わらないのです。着物の種類はあるのですが、今回はこの位にして、また次回にしたいと思います。宝石発見にまつわるエピソード(4)前回「呪いの伝説」でお話しましたブルーダイヤモンドは別称「ホープ・ダイヤモンド」とも呼ばれます。これは前回お話した時のヘンリー・ホープが所有した事からそういう風に言われるようになったのです。その後の「ホープ・ダイヤモンド」についてお話しましょう。フランシス・ホープが破産してから夫人のメイは、そのダイヤを29000ポンドでロンドンの宝石商アドルフ・ウィルに売却し、さらにアドルフ・ウィルはアメリカの宝石商サイモン・フランケルに14万1032ドルで売却する。ここで「呪いの伝説」では、ホープ家の崩壊後、フランス人のブローカーが購入するが発狂した挙句自殺するとか、ギリシャ人のブローカーの手に渡るが自動車事故で家族全員が死亡するとかいろいろな呪いによる伝説がありますが、ほとんどが事実でないとの事です。フランケルがパリのソロモン・ハビブに売却する。ハビブが債務弁済のために売り出し、宝石商のローズナウに約8万ドルで落札された。ローズナウがこの「ホープ・ダイヤモンド」を55万フランでピエール・カルティエに売却する。ここで私の知っている人物カルティエが出てきます。カルティエが装飾をし直して、アメリカの社交界のエヴェリン・ウォルシュ・マクリーンに売却する。ここで「呪いの伝説」によると9歳の息子が車にはねられて死亡した。娘は睡眠薬で自殺ですって。これも、「ホープ・ダイヤモンド」の呪いだという事です。マクリーン死去(61歳)。彼女は相続人に自分の孫の将来を考えて今後20年間売却しないように遺言する。ここで「呪いの伝説」では「マクリーンは教会で祈祷させたが一族全員が死に絶えた」とされるが、孫がいる事でも分かるように事実ではありません。マクリーン死去後に債務弁済の為、許可を得てダイヤモンド商であったハリー・ウィンストンに売却する。ハリー・ウィンストンは10年ほど個人コレクションとして所有していたが、その後にスミソニアン協会に寄贈されたのです。今ではスミソニアン国立自然史博物館に所蔵されているのです。通信員が「悲惨な最期を遂げた」とする架空の所有者を多数含んだ記事を載せたのが最初だとされています。中にさらに架空の登場人物を加えたのです。