100年‐大正期‐ベルクソン‐美味の文化。「大衆食堂の詩人」「酒飲み妖怪」といわれるエンテツこと遠藤哲夫のブログ。「高級化」と「大衆化」。»2018/07/17100年‐大正期‐ベルクソン‐美味の文化。今から100年前は1918年で、大正7年。この年は、第一次世界大戦が終わった年でもあり、東京や大阪や地方都市に公営の簡易食堂が生まれた年でもある。簡易食堂は「苦学生」や労働者を主な対象にしたもので、これが設立された背景には、やがて「大衆」という言葉が生まれ、それが昭和の初めには流行語にまでなるような、都市の新しい民衆の急増がある。昭和初期の「大衆食堂」の誕生につながる。それは明治の日露戦争からのちの都市の工業化と農村の疲弊が、第一次世界大戦でさらに進行したことによる。民衆レベルの「近代化」は、この頃が一つの転換点だといえるだろう。大正12年の関東大震災は、東京の江戸の名残りを一掃する破壊力があって、生活や風俗も含めあらゆる面で「近代化」が進行したのだ。「大正」というと「デモクラシー」であり「モダニズム」だ。民衆史としては、明治維新より大正に注目したい。ことで、去年あたりから、「大正」が気になっている。気になって、いろいろ調べているうちに、いろいろおもしろい発見があるのだった。松崎天民さんという人がいた。4年11月号に「大正世相私観」を寄稿していて、これがおもしろい。大正になってからの新しい動きと、展望についてふれている。傾向」「科学方面の新消息」といったぐあいだ。どれも現代に通じることがあっておもしろいのだが、「カチューシャの唄」で、このようなことを書いている。「政治家は大正第一次の政変を以て、「大正史」の巻頭を飾るであろう。思想家はオイケンやベルグソンの輸入を以て、「大正史」の第一ページを彩るであろう。法曹界は海軍収賄事件を以て、「大正史」の劈頭に置くであろう。震災、いまでも同じようなことが続々と起きているが、対応に改善が見られないのは、やっぱり日本人は忘れるなといいながら忘れやすいのか。知見の積み重ねは、どこへやら、いつもゼロからのスタート。だいたい、知見なんか大事にしてないねえ。自分の好き嫌いは大事にするけど。それで、「思想家はオイケンやベルグソンの輸入を以て、「大正史」の第一ページを彩るであろう」におどろいた。ベルクソンは、そうだったのか。この知見、忘れるわけにはいくめえ。1989年)には、ベルクソンの著書から巧みな引用がある。著者は「メニューはどれも修辞学の演習」と述べたりしているのだが、メニューや料理書や文献などに見られる美味の感覚と言葉の機能などに関して述べているところに、それはある。ベルクソンは、代表的な著作『時間と自由』第二章(1888年)に、「言語が感覚に及ぼす影響は、人々が一般に考えるよりもずっと深い。言語は我々に感覚の不変性を信じさせるのみならず、時折、経験済みの感覚の特性を誤らせもするだろう。して、私が美味だと評判の料理を食するとき、人々が表明する称賛に満ちたその名称が私の感覚と意識の間に入りこんでしまいその料理が好きだと思いそうになる。注意すれば、その反対であることがわかるであろうに」と書いているのだそうだ。いやあ、好き嫌い大事な人たちは気をつけよう、ね。著者は、この引用のあと、こう書いている。「ベルクソンは、「美味なりと評判の料理」がありふれた味、あるいはいかなる風味もないことさえあるケースをとり上げている。いうとき、人は仕方なく、その「繊細さ」、「軽さ」を称賛するだろう」あははは、「繊細」や「軽さ」をほめ言葉と思い込んでいると、とんだことになりそうだ。ここで著者は、「華麗な料理のことばの扉の後にある名もない大衆の料理」を見つけることの難しさや、「普通の料理、「草の根」の料理芸術」にふれながら、こう結ぶ。「何世紀にもわたって綴られるガストロノミーの連続ドラマの粗筋は、料理上手なおかみさんと、考えるプロの料理人の間の絶えざる闘いだ。この痴話げんかは、よくできた冒険小説と同じく、さんざん仲違いしたあとはめでたく結婚して幕、というわけだ」この本の邦訳タイトルは『美食の文化史』だけど、おれは「美味の文化史」のほうがよいような気がしている。「高級化」と「大衆化」。エンテツさんの大衆食堂ランチ」87回目、浅草・まえ田食堂。