玄箱発売5周年(2009年2月現在)戻る玄箱(無印)の発売は2004年2月らしいので、このページを作成した段階で発売後5年が経ったようです。私が玄箱HGを買ったのは、多分2005年になってからでしょう。このサイト(ラノベ作家のファンサイト)を作って以降、今年1月までのおよそ3年近くの間、ずっと玄箱で運営していました。(現在では玄箱PROに交代させることができるようになりました)ファンの寿命が1年、電源の寿命もまた1年〜2年と言われていることもあり、そろそろ電源に不具合が出てきてもおかしくないかな?と思わなくもないです。現在のところ、問題なく動いてますが。そこで、電源の代理などを探しながら、ファンや他のハードウェア関係の情報を中心に集めてみました。ユニット(SPEC7251他)PC用電源の利用ACアダプタで動かすおまけ。電力消費量のデータシリアルコンソールクロックのズレLinuxカーネル最後だけ、ハードウェアじゃないですが。私はこういった電気回路について、少々興味を持って覗いてみたという程度の素人です。説明が書いてありますが、ハードウェアに関して詳しい人は、わたしが「どの程度の知識を持ってこの記事を書いているのか」を判断する材料にしてみてください。詳しくない人には、多少の参考になるかもしれないと思って書いています。参考にしてもらえるとうれしいのですが、もし他のサイトと相反することが書かれていた場合、このページのことは忘れて、他のサイトの情報のほうを信じてください。ファン、電源、クロックなどについて、以下のページを色々と参考にさせてもらいました。玄箱でポータブルサーバー(玄箱の信頼性対策)文中で、「前述のページ」、「例のページ」みたいに示す部分が出てくると思いますが、それが指しているのは、多分このページになります。透明パーツ透明な、「魚の骨のような」と表現されるパーツが入っています。買ったときなどには、どこに付ければいいのか、どんな意味があるのか......と、結構戸惑うのですが、時に誤って折ってしまう人もいるようです。その場合、玄人志向から交換パーツが販売されているので、それを購入してもいいのですが、おそらく、購入する必要もなく使用することは可能です。海外で発売されているKURO-BOXのほうには、結構まともなマニュアルが入っています。KURO-BOX(SG)マニュアルサイトが止まっているので、upしてみるKURO-BOX(SG)マニュアル(補完up)SGってなんでしょうね?このパーツは、基盤上にある極小さなLEDの光を正面パネルに届けるための「導波路」になります。光ファイバーのようなものです。その道筋はパーツに4本出ている肋骨部分の、基盤に接触する部分から、正面パネルに向かって突き出た部分までになります。この写真で、「基板上の光っている部分」から、骨の先、正面パネルに向けて「光を発している部分」までの経路が無事であるなら、光を正しく届けることができます。この光の経路は結構太く、折れにくいとおもうので、折れてしまう場合、この光の通り道の部分ではなく、それら4つの道筋をつないでいる部分になるでしょう。折ってしまい易い部分は、外側からみる分にはまったく見えない部分であり、機能面でも特に支障のない部分です。瞬間接着剤やボンドで繋いでおけば、元通りに利用できると思います。抵抗器の足のように細い針金を用いて補強し、テープで貼り付ける等するだけでも十分基板上に固定できると思います。セロテープだと、はがすときベタベタしそうですが、製図用紙固定用の紙テープやマスキングテープのような、粘着力の弱いテープなら平気な気がする。長時間貼り付けた状態にしておいたことがないんで、実際のところはわからないですが。冷却ファン音がうるさくなったときの手入れ取れる範囲で埃を取り、ファンの中心部分にあるシールをはがして機械油をさします。使用するのはミシン油、バイク等のエンジンオイル、クレ556など様々なものが利用されている様子です。ラジコン用ダンパーオイルなんかでもいいかもしれませんが、グリスはやめておいたほうがいいかもしれません。粘性が強すぎる気がします。KURE556を使用する場合、周りに飛び散ったオイルはしっかり拭いてからシールを貼りなおす必要がありそうです。オイルはそれほどの量は必要ありません。KURE556以外の場合、1滴たらす位で十分でしょう。あふれるほど入れると、シールで封をしたときに実際にあふれてしまったり、使用中にこぼれ出して、箱を開けてみたら大変なことになっていたなんてことになるかもしれません。使用できるファンの基準は、サイズが40×40×10(�o)ファンから出ているコードが3本の物12Vで動作する物ということになると思います。3本目のコードからは、回転していることを示すパルスが送られてきているらしいです。玄箱PROの場合、ファンを停止させることもできますが、玄箱、玄箱HGの場合はファンからの回転状態を示すパルスが届かないと、ファンの故障と判断して電源が切られてしまうようです。watchdogtimerを使っているのなら、そのあたりの機能を停止させればファンを停止させたまま使用したり、コードが2本しかないファンなども使えるかもしれません。3本コードが出ているファンの場合、3本目からは一応パルスが出ているわけですが、パルスの出力の大きさの差や、パルスの形(オシロスコープで四角くみえたり、三角形(ノコギリ状)に見えたりなど)の違いにより、玄箱側が上手く検出できない可能性もあります。いった場合、玄箱は停止してしまいうるので、3本コードが出ているファンでも、動かないファンはあるのかもしれません。使用されるのは、ヨドバシカメラなどでも売っているADDA(AINEX)の40mmファンでしょうか。あり、どちらでも動作を確認しました。こちらのサイトでは、また別のメーカーのファンを利用しています。玄箱でポータブルサーバー(玄箱の信頼性対策)サンヨーやNIDECなどがファンでは一流メーカーらしいです。これらのメーカーからも、玄箱に流用可能なファンが売られています。近所の店では見かけたことがありませんが。GlobefanGlobefan12V3ピン4cm(pdf)これらのファンを利用する場合、補修部品セット以外のファンはそのままでは使えず、コードを切ったりして少々加工する必要があります。つないでもいいし、基盤上にファンをつなぐ為の端子や、ファンについてくるコネクタを利用すれば、買ってきたファンを簡単に繋ぎなおすことができます。私は、ファンなどについてくる、ファンのコネクタを覆うような形のコネクタを使いました。ピンは下のものを使いました。日本圧着端子製造ただ、このピンをそのまま使うには、ピンの横幅が広すぎるので、ラジオペンチでつぶしてから使う必要がありました。(実際にファンについてくるパーツ内のピンも、同様につぶしてある。綺麗に2つに折られています)加工する際、コードの繋ぎ方に注意してください。色で上手く判断しにくい場合、ファンのコードのつけ根(ファンのモーター付近)の基盤に、+、−、S(R)という表示が見えるかもしれません。S=signal,R=referenceということでしょう。ttyS1にコマンドを送ります。私が持っているのは玄箱HGで、情報を送信する先は/dev/AVR00ですが、玄箱の場合は/dev/ttyS1だった気もします。Kernel2.6.27以降のカーネルの場合、/dev/ttyS0になるのかもしれないようです。これを利用すれば、昼の間は高速で動かし、夜は低速に変えるなどのシェルスクリプトを作ることができます。上のサイトでは、ファンに繋がっている抵抗(R5,R7)をいじって、より速い速度で動かしています。これと同様のことをすれば、より低速でも動かすことが可能だと思います。ハードディスクによるのかもしれませんし、筐体との共振も問題なのかもしれません。静かな部屋の場合、低速ファン+低速設定だけでもそれなりに気になるので、より低速にしたいという場合、抵抗を高抵抗のものに代えてみるのもありかもしれません。抵抗を変えてみるつもりはないものの、どれくらいの抵抗を使えばいいか考えてみていたところ、ADDAのファンのスペックが怪しい気がしてきた。4cmファン流体軸受け、ベアリングの騒音レベルが同じというのは本当なのか。5V-0.4Wのファンが回転数4200rpmで、騒音レベル14.0。12V-0.84Wのファンが4200rpmで騒音レベル14.0というのもどうなのか。電圧と回転数の関係については、電圧に関係なく同じモーターを使っていて、ファンに内蔵された回路で抵抗値を調節することで、実際にファンにかかる電圧は、5V、12V、24Vのファンのいずれでもほぼ同じ値(おそらく5Vあたり)になるようにしているのかもしれません。話題をもとにもどして、玄箱のファンの速度をより遅くするために入れ替える抵抗の大きさについては、直流電流モーターの電流電圧特性がわからないため断念。電圧に関わらず、ファンのモーターの抵抗は一定と考えていいのでしょうか?だとしたら、電圧、電流(もしくは電力)の数字からファン自体の抵抗を計算し、ファンにかかる電圧が7VあたりになるようにすればSANYOやNIDECのファンはちゃんと回ってくれそうに思います(実際には6V以下とかになってても、それなりの速度で......)。ADDAのファンは最低何Vまで動作するのかわかりませんが。電圧と回転数は比例関係に近くなるようですが......いや、やっぱり、これ以上回転数を下げるのは止めておいたほうがいいかもしれません。元々の玄箱用電源はUnifiveのUOP25D-0512というものらしいです。UOP125D.UOP325D......あたり。memo/old/200810Unifive電源のページ(UOP125D,325D)スペックシート(リンク1)スペックシート(リンク2)また、代替可能な電源として、加賀コンポーネンのSPEC7251が知られています。加賀コンポーネント株式会社(おそらく、SPEC7251のページはもう無い)こちらに製品仕様を公開してくれている人がいます。http://nice.kaze.com/spec7251.pdf企業側が公開していたpdfファイルなのか、有志が収集したデータをまとめたものなのかは不明。電源は、主に電解コンデンサの劣化によって使用できなくなっていくようです。静電容量が減るらしいです。コンデンサは電気を貯める素子ですが、電源の中では、電気を一時貯めて後で使うというより、流れる量にムラがある交流の電流を平らにならすために働いています(あと、ノイズを取るためとかかな?)。そのため、コンデンサの(静電)容量が変化すると、電源から出てくるものが電圧(電流)値の安定した直流電流ではなくなってしまい、電流の流れが途切れたり、一時的に強い電流が流れてしまったりといった問題が生じます。コンデンサを交換することで、玄箱付属の電源を延命する場合、付け替えるコンデンサの選択の基準は以下のようになります。元のコンデンサと同じ静電容量(F(ファラド)で示される数字)の物を使う電圧値は同じか大きいものをできれば高品質なコンデンサを(国産品を選ぶとよい)静電容量を変えてしまうと、回路の中での特性が変わってしまいます。そのため、もとの物と同じ容量のコンデンサを使うべきでしょう。それに対し、コンデンサに書かれている電圧値は、そのコンデンサが耐えうる最大の電圧の値になります。大きいに越したことはありません。無駄に大きくても意味はありませんが。国産品を代用する場合、同じ電圧値のものを選ぼうとすると、海外産のものよりサイズが大きくなってしまうことがあるらしいです。これは、国産品のもののほうが安全のためのマージン(?)を大きめにとっているためらしく、基盤に収まらない場合は、電圧値ではなく、「静電容量が同じで、サイズが同じくらいのもの」を選ぶらしいです。静電容量は同じ状態で使うべき......だと思うんですが、しかし、上のサイトの人はコンデンサを並列につないでるんですよね。これだと、静電容量は変化しているはずです。コンデンサ・パニック(前編)......実際によくある電源特性の改善方法らしいです。確かに、元々のコンデンサに対して容量の小さなコンデンサを並列につなげたばあい、平滑化につながりそうな気がします。このあたりは、私は高校物理でコンデンサを扱い、同時に物理の先生の雑談やら、多少清流回路を眺めてみただけなので、電子工作に関してはほとんど知識がありません。コンデンサの選び方として示した情報に間違いはないはず。代用可能な電源ユニット(SPEC7251他)電源ユニットを交換するにあたって挙げられるのが、加賀コンポーネントのSPEC7251です。これはもう売られていないらしく、秋葉原にもないらしい以上、入手はほぼ不可能でしょう。memo/old/200810の人が同様の電源を探した結果、このOKB2512という電源も利用可能そうな様子です。わたしもこのサイトの人も確認はしていない(と思われる)ものの、出力電圧、ピンの位置等全て同じ。多くの人が代替電源を入手できずに苦労しているか......それは、この電源が5V、12Vの両方を同時に出力できる電源であるためです。いう電源ユニットは(小型なものでは)珍しいようです。(98×46×27mm程度)5V、12Vの両方が出力できる。コネクタが、AC側3ピン、DC側8ピンというものになると思います。3つ目の項目ですが、これはちゃんと電源の内容を理解できて、正しく繋げるのであれば、どんなコネクタが繋がっているものでもいい。コネクタのピンの数が違った場合、加工する上で変な配線にしてしまう可能性がなくなるので、同じピンの数で、ピンの位置も全く同じだったSPEC7251は非常に理想的な代替電源でした。電源ユニットは、8ピンの場合、どこにグランドを配置するとかの基準やら規格やらがあるんでしょうか。無いのだとしたら、SPEC7251は玄箱やLinkstationに流用することを考慮して作られたのでしょうか?バッファローがLinkstationを企画している段階で、加賀コンポーネントにも電源ユニットの供給をオファーしていたとかの背景があるのかもしれません。いずれにせよ、SPEC7251などのピンの配置は完全に一致しているので、同様に「出力8ピンの5V,12V両用電源」というものがあったらそのまま使える可能性があります。いう2種類以上の電圧を出力できる電源の分類もよくわかりません。"マルチ電源"とかで検索してみると、出力電圧を変化させることが可能なものの、一度に出力できる電圧は1種類というものも多数でてきます。大きさについても、結構小型のものでなければ入りません。玄箱用電源は98×46×27.6(mm)らしく、SPEC7251の大きさは、98×46×27(mm)らしいので、この2つ(および、OK2512)はほぼ同じ大きさと考えてしまって問題ないでしょう。5V、12Vが出せる電源は、なかなか見つかりません。ACアダプタとかなら、ネット上でいくつか見かける感じでしたが。消費電力については、実際にこの電力量を常に消費しているわけではありません。電力量として示されているだけです。(抵抗器にも、耐久可能な電力量(W)などが示してあったりします)電源は主に電圧が決まっていて、そこにつながった回路全体の抵抗によって、電流の大きさが決まります。(たまに、一定の電流を流すことを目的とした定電流電源(回路)などもありますが。)消費電力は電圧(V)×電流(A)で求められ、SPEC7251の場合、5V×1.5A+12V×1.5A=25.5Wとなります。短い時間でなら、それぞれ3A(あわせて6A?)まで流すことも可能らしいです。SPEC7251にはヒューズがついている様子です。3A前後の電流がある程度長い時間流れた場合にヒューズが切れるのか、3Aを超える電流が流れた瞬間に切れるのかは私は知りません。電源の電力量については、12Vのほうが主らしいので、5Vのほうはもう少し低くてもいいのかもしれません。スペースなどをある程度度外視できるなら、電源を2つ使ってもいいでしょう。2chでは、12Vの電源を用意し、そこから5Vへ電圧を変換して利用することを考えている人もいるようでした。PC用電源の利用PC用電源ならば、5V、12Vの両方を同時に出力することができます。こちらにある、PC本体のスイッチオンオフを電源に伝えてくれる基盤を利用すれば、玄箱に電力を供給することができる可能性があります。アキバ総研-PC無しでもATX電源をON/OFFできるスイッチ付基板「ATX電源基板」がフリーダムからPC用電源は余りがちなので、結構有効かもしれません。音やスペースが問題ですが。ACアダプタ5V、12V両方を出せるACアダプタが必要になりますが、ネットをみるとルータや外付けHDD用なんかの電源にこういうものが使われていることがあるらしいです。私も、流用可能そうなものを2つ持ってました。むき出しでHDD、CDドライブ等につなぐためのものや、外付けHDD用のACアダプタがちょうど使えそうなものでした。HDDを動かすための電源ですし、最大の出力電力も25Wは超えていそうです。最大2A、12V最大2A。3.5インチにのみ接続可能ですが、他にも2.5インチ、3.5インチ両方に接続可能なもの、その2つに加えてSATAにも接続できるものなどがあります。これはHDDの電源供給口(4ピンコネクタ)に直接つなぐタイプの電源であるため、HDD側(オス?)のコネクタを用意する必要があります。マルツ等で探してみましたが、このコネクタは見つかりませんでした。何かのパーツについてきたものがあまっていたので、それを加工するとか、電源のほうのケーブルを加工する必要があるかもしれません。秋葉原に行った際、千石電商になら売っていたので、一応買っておきましたが。私は、持っていたもう一つのほう、恵安の外付けHDD用ケースについてきたACアダプタを使うことにしました。ミニDIN6ピンで接続可能です。PS/2キーボード等と同じコネクタで、S映像ではこれの4pinのものを使っているようです。使用したACアダプタが付属していた、外付けHDDケースはこれです。最大2A、12V最大2A。ミニDINのコネクタにはフード(?)がついていたのですが、はんだ付けした後では装着不能だったので、とりあえずインシュロックで絞めておきます。玄箱側には、2.5mmピッチの8ピンのXHコネクタマルツ商品の例として挙げられている写真は4pinですが。お店によっては10個組みなどではなく1つだけでも買えます。つないで起動してみたところ、問題なく動作しているように思えます。ちなみに、実験では1.5GBの古いHDDを接続し、他のPC等が繋がっている場所とは別のブレーカーに繋がっているコンセントで起動させました。現在、箱を閉めて動かしていますが、ACアダプタは外付けHDDを使っているときと同等程度には発熱しています。電源という熱源が外に出たためか、玄箱内部の温度(HDの温度)のほうは、電源内蔵時に比べ、29度→24度ほどに下がっているようです。多少、ACアダプタの置き場所が気になりますが。最大2A、12V最大2A(=合計で最大34W?)でした。どのピンから5V、12Vが出ているのかもアダプタに明記されていました。4ピンのほうは、どっちが12Vでどっちが5Vなのか少しわかりにくかったですが。ACアダプタ側は、角が丸くなっているほうを上にした場合、左から1,2,3,4という数字がふってあり、1=12V,2=GND,3=GND,4=5Vになるはず。私の手元にあった電源の型番は、「KY-05036S-12」、「FLY36-5-12」でした。FLY36-5-12のほうでだけ動作確認しましたが、表示されている電圧の値が同じ電源なら、まず間違いなく使えるでしょう。ネットでこの電源の型番を探せば、ネットオークションなどに出品されているものがいくつか見つかりました。コネクタについては、FLY36-5-12+PC用4ピン、KY-05036S-12+DMI用コネクタ(ピン数不明示)など、様々なバリエーションがあるようです。落札前に写真や注意書をよく見ておいたほうがいいかもしれません。されたACアダプタ型のもののACアダプタの型番は、BUFFALO(またはUNIFIVE?)の「UEA325D-0512-A」らしいです。接続はミニDIN4ピン。電力消費量についてずっと動かしつづける場合、玄箱の電力消費が何ワットほどなのかは、結構重要なことだと思います。Armプロセッサは省電力が売りらしいので、玄箱PROのほうも気になります。玄箱については10ワット前後という話を聞くことがあります。こちらのサイトでデータが上がっていました。ST3120827AS待機時:15W稼動時:16W無印玄箱(ppc)のほうが勝ってます。HDDの回転数の違いでしょうか。上のエコワットのページを見ると、1週間連続稼動させた場合の電気代の目安等が書いてあります。キロワット時で表示してありますが、ワットの値を知りたいと思う部分もあったので計算してみました。測定する対象が例え同じ"テレビ"であっても、メーカー、性能が違えば消費電力は変ってしまいます。同様に、測定に用いた装置が変わったりしても、データが変わることもあります。一人の人が同じ装置を使って様々な性能のPC(もしくは、用途の近い家電)について測定したデータということで、結構価値があると思うので計算した結果をそのまま掲載してみます。ちなみに、キロワット時=エネルギー、ワット=仕事率となります。仕事率は「時間当たりの仕事(エネルギー消費)」となり、消費電力10Wの装置を1時間使えば0.01kW時、24時間使えば。0.24kW時となります。ワットと同様に「仕事率」を表す単位として、「馬力」があります。昔の馬車馬を長時間働かせ、重いものを引っ張り続けさせた距離あたりからわかる、「時間あたりの仕事の効率」になります。最近の競走馬なら3から4馬力、瞬間的には10馬力出るなんて話もあるようです。105W計算したといっても、24時間の電力消費量に対し、1000を掛けて24で割った数字です。13.87500(W)ほどになると予想される。シリアルコンソール接続するにあたり、ちゃんとR76番をショートさせるかチップ抵抗をはんだ付けするかしないとこちらの命令を送信できません。玄箱HGのシリアルコンソールを付けてみてすぐの感想は、UBOOTを入れないとあまりうまみがないかな?といった感じでした。内部でどんな感じに処理されていて、どこでブートに躓いたかくらいはわかりますが。loader.oの場合、前回ブートに失敗したことを記録し、元々のカーネルで起動しなおしてくれると聞いた覚えがあるのですが、上手くブートしなおしてくれません。2段階ブートのほうは問題なく行われている様子を確認できましたが。genbakoさんのサイトで入手できるdebian化キットでは、loader.oを制御している/etc/init.d/kuro_load.wdが少々書き直されていて、シリアルコンソールにて起動カーネルを選べるようになっています。ランレベル2で読むkuro_load_wdにて、新しいカーネルがある場合と、ランレベルを一時的に3に変更し、ランレベル2のとき(玄箱のオリジナルカーネル)とは違ったkuro_load_paramを読み込んで別のカーネルを指定しているようです。カーネルの再構築を行う際、起動できなかった後もフラッシュ上の2.4.17ではない2.6系カーネルで起動しようと考え、新しいカーネルのほかもうひとつ、安定動作する2.6系カーネルを選んで起動させるオプションを追加してみました。/etc/kuro_loar_paramとは別に/etc/kuro_load_param_stableを用意して、ここで別のパラメータを読んで、ランレベル4を利用して起動するようにしました。ランレベル4でもランレベル3などと同じように起動できるよう、/etc/rc3.d/以下のファイルを一度tarでアーカイブし、/etc/rc4.d/に展開するという方法で起動プロセス用ファイル(リンク)一式をコピーしました。設定を変更したファイル起動オプションが変えられるubootほどではないものの、個人的には不自由を感じないレベルで起動カーネルを選択することができています。起動スイッチを押す回数で起動カーネルを選べるようにした人も。manual/boot-selector2ダウンロードは左のDownload(PowerPC)から。hda1はlennyに書き代えると、2.4系カーネルでは起動できなくなるかもしれないので、少々注意が必要かもしれません。hda1はsargeかetchのままで保持し、それとは別に作ったパーティションをメインに使っていったほうがいいかもしれません。dist-upgrade)してみました。カーネルが2.4系ではglibc2.7を入れることができず、2.6系のカーネルを入れ、そちらのカーネルで起動しなおすことで、ようやくアップグレードを完了しました。apt-getはglibc関連の依存関係エラーで上手く動けなくなってしまっていたので、debianで配布しているカーネルを、ブラウザを使って入手してきて、dpkgでインストールする形になりました。クロックのズレ2番ピンに電圧を加えると、クロック数が変化し、32.768MHz付近で動作するようになります。電圧制御型のクロックの場合、電圧値の大きさによって振動数が変化するため、はさむ抵抗値をどの程度にするか迷いましたが......10kが勧められていたり、ショート(0オーム)でも十分だったり。finetuneのページによれば、電圧値の変化によって周波数が変化していることを確かめている様子です。エプソンらしい......というのは、Eがエプソンであると仮定してのことでしょうか。京セラなどでも、大抵会社を示す文字が1文字目に入っているらしいですし。熱々日記ロット番号あたりの数字は異なるものの、おそらく同じ素子。これは、振動数を0.5%から5%ほどまでの振動数を同時に発生させ、機器に特定の振動数によるノイズの影響を与えないための工夫がなされたものらしいです。分布には、一つの振動数を中心に分布するものと、その振動数より低い振動数領域に分布するものがあるようです。振動数が一方的に下がってしまうのは、この素子がダウンスプレッドの素子で、分布幅が0.5%であり、玄箱が最も低い振動数を検出しているということではないでしょうか。2番ピンはSSONとのことで、スプレッドスペクトラムの機能をON/OFFするためのピンに思えます。今探しても見つけられませんでしたが。抵抗を繋ぎなおしての実験(txt)HDDを繋がない状態で、純正カーネルが表示する振動数をシリアルコンソールから確認しました。HDDをつながないで起動したのは、玄箱のオフィシャルBBSあたりで「玄箱HGで、HDDをつないでいない(認識していないとき)にはどんなメッセージが表示されているのか」という投書があったことも関わっています。調べて、書き込んでおこうかとも思ったのですが、後日、起動メッセージを確認してBBSに書き込もうとしたら目的のスレッドが見つからなくなってしまったので。一応、こちらに置いておきます。HDDを繋がないときの起動メッセージ(txt)抵抗値を変えても、ほとんどの周波数で32.768MHzになりました。これって、VCXOなのでしょうか。変化してもよさそうですが、変わらない理由は、玄箱側の振動数の検出能力が低いためなのかもしれません。振動数も、ばらけかたが一定の規則性を持っていますし。最終的に、これらの抵抗と一緒に買ってきた10kオームの抵抗チップをつないでおきました。安定して32.768MHzと検出されています。時計もそこそこには安定しています。私は発振素子のVCXOとスプレッドスペクトラムがどれくらい値段が違うものかしりません。スプレッドスペクトラムはHDD内部とかでは役に立つかもしれませんが、このNASのボード上では役に立っていたのでしょうか?今使っているPCのマザーボードにも、スプレッドスペクトラムを利用可能な発振子が入っているらしく、BIOSでON/OFFが設定できます。説明を読むと、HDDなどを安定動作させるためにある様子です。玄箱上でもスプレッドスペクトラムが役に立っているのならば、スプレッドスペクトラムを無効にしてしまわないほうがいいのかもしれません。いい解決方法は、ひょっとしたら、素子まわりをつないでしまうことではなく、カーネルを修正するなどして、スプレッドスペクトラムの中心、または上端にあたる32.768MHzを検出できるようにすることだったりするのかもしれません。現在、私の玄箱HGは、2番の素子へ10kオームの抵抗チップを繋いだ状態で動いています。玄箱HGの場合には空きランドに抵抗をつなぐなりショートさせるなりして32.768MHzを出すことができていますが、無印玄箱の場合、4端子のランドの上に6端子の素子が乗っている状態であるため、簡単には直せないかもしれません。玄箱HGの基盤を見ているかぎりでは、2番ピンへの通電は1番ピンに繋っていた電圧をそのままとなりのピンへも繋いでいるだけにみえるので、素子の周りをいじって、1番ピンと2番ピンをつないでしまえば、玄箱HGと同じようにクロック数を変化させられるかもしれません。このことは、私から見た感じでしかないので、実際はもうちょっと違った配線になっているかもしれません。無印玄箱は持ってないので実験もしてませんし、とても保証はできませんけど。2番をオープンにしておくべきか、つないでしまうのが正しいのか、今のところよくわかりませんが......カーネルgenbakoさんのサイトのパッチを見てみると、修正している内容は比較的僅かなので、2.6.26ではとりあえず動かすことができました。時計(hwclock)を読み込むのが上手くできないんですが......2.6.27になると、それまで使っていたppcアーキテクチャのコードが全て切り捨てられています。それ以前からあったpowerpc以下のファイルだけで十分と判断されたらしいのですが......こちらにも少し前からlinkstation用のコードが含まれているものの、全く動く気配がありません。カーネルを読みに行った途端に停止してますから。そんな感じなので、2.6.27、2.6.28ではカーネルを起動させられてません。powerpc用のコードを最大限に使ってlinkstation(玄箱)を動かせるようにすることが望ましいのでしょうが、現在のところ、すくなくとも私の家の玄箱HGは一向に動く気配がありません。2.6.26以前のppcのコードをコピーしてきたほうが早いかもしれません。コピーしただけでは動きませんでしたが。そんな怪しい混ぜ物を使うより、2.6.26以前のカーネルを利用していたほうがマシな気もしますが......どうしたものでしょう。・2月22日追記2chに無印黒箱で2.6.28.xを動かす方法が書かれました。後で試してみるつもり......2.6.28メモ戻る。