大きな声じゃいえないが、ランウェイで発表されるスーパーブランドのジャケット&スーツは、イタリアのファクトリーブランドがつくっていることが多い。そこで、日本を代表するバイヤーを招き、座談会を開催。ファクトリーブランドの凄さを紐解く。KitanoFacebookTwitterPinterest──太田さんの初イタリアは自腹だったとか。太田:まだアルバイトだったわたしは焦っていました。目にしたもの、触れたものを余すことなく吸収できるいまこの時期に行かないでいつ行くんだって。渡航費を工面してイタリアの地を踏んだのが忘れもしない25歳のとき。──じっさいに行ってみて、いかがでしたか。太田:とにかくみるものすべてが新鮮でしたが、なかでも強烈な印象を残したのがイザイアとベルベスト。いまでこそ名の通ったブランドですが、当時は下請けで力を蓄えている時期。テキスタイルからはじまったミラノのファッションハウスにたまらなく格好いいジャケットがあったんですが、それをつくっているのがイザイアでした。ニューヨークが表舞台に送り出したブランドですね。髙橋:最初にベルベストのタグをつけて店頭に並べたのがニューヨークの本店です。1970年代から我々のオリジナルの制作を請け負ってもらっており、その類まれな技術を高く評価した格好です。誰もが知るファッションハウスとがっぷり四つに組んでいるだけあるクオリティでした。──かれらの強みはなんですか。髙橋:世界のファッションハウスと付き合おうと思えば、手の仕事を駆使しつつも均一性が求められます。ベルベストは工程が多いだけでなく、要所要所に中間プレスの工程を入れて品質を保っています。同クラスの工場がバタバタとつぶれた時期を乗り越えたのがベルベストであり、アルティジャーノの量産化を研ぎ澄ましていった結果の勝利だと思います。──げんざい、イタリア物の割合は。F」で、ざっくりいって6割といったところですね。YORK」は7割くらいでしょうか。ARROWS」はオリジナルの比率が圧倒的に高い。仕入れ枠は選りすぐる必要があるから、必然的にイタリア物オンリーとなりました。──イタリア物がなければMDが成り立たない状況ですね。魅力を教えてください。西口:マーケットのニーズに応えられるフレキシブル性、アジャスト力、スピード感ですね。髙橋:もうひとつ、コスパも見逃せません。各国の取引先に弊社のオリジナルのパターンでオーダーを出したところ、イタリアの10万円強の見積もりに対し、アメリカで15万、イギリスでは20万でした。アメリカのファクトリーにいたっては、しまいにはそのパターンではつくれないっていってきました。いせ込みなどの手仕事が必要とされるからなんですね。おまけに、ロットも小さいですから。夏のカントリージェントルマンをイメージし、西口さんが選んだのはブラウンのウールモヘア。みる角度によってはソラーロのような深みも感じさせるファブリックだ。ビームスの別注ではじまったサイドアジャスト&チェンジポケットで英国風味をプラス。ショルダーラインやチェンジポケットでクラシックな面構えをキープしつつ、カルロ・バルベラ謹製の赤茶のオーバーペーンでバットニューを表現した。太田さん推奨のスタイリングは白のレギュラーカラーのシャツに黒タイ&シューズ。ブリティッシュ回帰の流れに応じつつ、春夏にも紳士の品格を─という思いを込めて髙橋さんが取引のある全ブランドでピックアップしたのがスリーピース。ベルベストのそれは110’sのサージで暑い盛りもクールに、スマートに着こなせる。家族愛、職人の矜持が下請け文化の根っこ──イタリアのファクトリーはたとえオリジナルで成功しても、OEM生産も手を抜かずにやっている印象です。それはなぜでしょうか。西口:みな根っからの職人気質なんです。家族の幸せを第一に考えた。──ビジネスの拡大を第一に考えたイギリスやアメリカとは対照的ですね。髙橋:ベルベストのフランコ(=フランコ・マランゴン。かれらは取引額を増やすことよりも、切らさず注文してもらうことを喜びます。西口:土地に根を張れば雇用が生まれ、経済も活性化する。家族を守るその先にあるのは街の名士。髙橋:キートンやブルネロクチネリがまさにそれ。ファミリービジネスの到達点ですね。西口:大工の息子は大工というように、受け継がれる習慣も健在です。アルティジャーノの文化が育まれるっていうのはあると思う。─みなさんの店頭に並んだコレクションはモダンの一言ですが、現地でフルラインナップをみると、正直、首をかしげたくなるものもある。オリジナル一本に絞りきれないのはデザインの完成度に難がある、ということもあるのでは。西口:むしろ世界に通用する服をファクトリーが自力でリリースしている点こそ評価すべきです。髙橋:この点でラルディーニは別格です。アンドレア(=アンドレア・ラルディーニ)が弟のルイジらとともに1978年に創業し、10年余の下請けで得たものを次のステージに上がるための投資ととらえてデザインチームをつくった。毎シーズン、その提案にはハッとさせられます。さいきんまた工場を大きくしましたね。西口:そしてやっぱり下請け仕事を大切にしている。ラルディーニはその大半がOEM。──あらたなディレクターを迎えて飛ぶ鳥を落とす勢いのスペインのファッションハウスもここでつくっていますね。太田:このあたりのクラスならもはや下請け業務に頼る必要はない。それでも下請けをつづけているのは、想像を超える創造力をもつファッションハウスへの敬意と、さらなる進化を目指す貪欲な姿勢の表れでしょう。カルーゾをみているとつくづくそう思います。ブリオーニを世界的なブランドに育て上げたウンベルト・アンジェローニが2008年に買収してがらりと変わりましたが、ブランディングを進める一方、パルマを代表するOEMファクトリーの地位を譲る気もさらさらありませんからね。──では、オリジナル一本でやっていけそうなポテンシャルを感じるところは。──ザ・ジジの生地の開発力はたいしたものですし、サルトリアーレのアバンギャルドな解釈ではパジーニの右に出るものはない。髙橋:ラルディーニほど攻めてはいないけれど、タリアトーレのバランス感覚にも舌を巻きます。──4ブランド中、2つが南部ですね。髙橋:南部の面々は個人技が光るサッカー選手のようなものでしょう。逆にいえば、下請けをやるには難がある、ということですが(笑)。太田:あのツヤを武器に突き抜けたのがチェザレ・アットリーニ、サルトリオ、キートンでした。アットリーニといえば古くはミニマルなミラノのファッションハウスの服をつくっていたこともあるけれど、世界に冠たるブランドにのぼりつめた。──そういう意味では生粋のナポリ人で、かつ職人のたたき上げであるイザイア家が下請けとしても評価されていたのは驚きですね。髙橋:いち早くサルトリアから脱皮し、時間をかけて態勢を築きましたからね。