出かけた時は写真をアップします。(水)・猫のかわいい撮り方(猫カフェ)最終回は猫カフェ。人慣れしてて、カメラ慣れもしています。ここぞとばかりに撮りましょう。他のお客さんの迷惑にならないように。撮影の基本は「野良猫編」「飼い猫編」と同じです。具体的なお勧めの撮り方を説明します。・背景をぼかしてふんわり撮る絞り優先モードにします。AモードとかAvモードとかです。ダイアルなどでF値を変えられますので、なるべく小さい数値にします。レンズによってどこまで小さくなるか変わります。標準のズームレンズだとF3.5とか。単焦点レンズだとF2.0とか。撮り方にもよりますが、なるべく近くに寄った方が背景がボケます。ズームレンズならば一番望遠にしてなおかつ猫に近づくのをお勧めします。することで、単焦点レンズに近いくらいボケます。露出補正を+0.3や+0.7などちょっとオーバーで撮るといいかと思います。・じゃれているところを撮るじゃれているところを撮るにはSモードやTvモードなどのシャッター速度優先モードを使います。シャッター速度を1/200秒ぐらいに早めないとぶれてしまいます。この時、F値が小さい単焦点レンズの方がノイズが少なく撮れます。じゃれている場所から猫が動かなければ簡単ですが手前から奥、奥から手前など移動していると途端に撮るのがむずかしくなります。AF速度が追いつきません。いうシーンではプロが使うような高級一眼レフが必要です。連写で撮ればどれか一枚くらいピントが合っているかもしれません。そもそもボケないiPhoneでシャッターボタンを連打するのも手です。(火)・猫のかわいい撮り方(野良猫、地域猫)今回は野良猫編。地域猫とは江の島の猫の様にその地域にいついている猫のことです。最初に紹介しておきたいのが世界の猫を撮っている写真家、岩合さんです。NHK世界のねこ歩きhttp://www4.nhk.or.jp/nekoaruki/岩合さんの写真を見るだけで、どのアングルが可愛いのか、などいろいろ分かります。野良猫といっても、いる場所はだいたい決まっています。人に慣れていない猫だと警戒してすぐに逃げてしまったりするのでよく行って自分は敵じゃないと思わせるのが大事かと思います。距離を置いた所から少しずつ近づきます。大体、警戒してこっちを見つめてきます。立ったまま近づくと逃げるので、しゃがみながら近づくなどした方がいいです。大きくて黒い一眼レフとか、レンズを見ると猫がこわがって逃げてしまうのでなるべくミラーレスとかの方がいいかもしれません。猫が警戒しない範囲で撮影しましょう。近づかせてくれない猫ちゃんなら望遠レンズを使うとか。絶対やってはいけないのがストロボ発光とAF補助光です。逃げるばかりか、一発で嫌われます。AF補助光はOFFにするのを忘れがちなので気をつけましょう。野良猫はリラックスしていたり、本来の姿が一番かわいいです。そのためには何度も通うか、慣れるまで待つかなどして自分は空気になるようにしましょう。地域猫だと人に慣れているので簡単に撮らせてくれるかもしれません。膝に乗ってきた!猫目線などの、基本は飼い猫と同じです。(月)・猫のかわいい撮り方(お勧めレンズ)猫を撮るのにお勧めのレンズがあるので紹介します。言葉で説明すると開放F値が小さい中望遠単焦点レンズです。F2.0以下で換算焦点距離が70mm-90mm前後。動きの速い時にシャッター速度を上げて猫がぶれないようにできます。具体的なお勧めレンズ。SEL50F18価格:26,395円(税込、送料込)お金に余裕がある方はこっちがもっとお勧め。(日)・猫のかわいい撮り方(飼い猫)いいカメラ買ってはみたけど、撮るものないなぁ。猫は撮るよ!って人も多いかも。猫は身近な動物の中でも特に可愛い。今までよりも可愛く撮ってあげましょう。ページが見つかりませんでした!飼い猫は好きな時に好きな姿勢で撮れるのが魅力です。それだけに、可愛いしぐさの瞬間を収めたいものです。そのためにはすぐに撮影できる環境にしておくことが何よりも大事です。「あ、何か今かわいい事してる」と思ってもカメラどこだっけ、レンズキャップつけっぱなしだった、と戸惑っていたらもうそのしぐさが撮れなかったりします。設定を変えておく、などしておくのがよいです。ところで、カメラは何台持っていますか?ここを見ている方なら、最低2台は持っていると思います。スマホのカメラと、一眼。コンデジも持っていたら、各部屋の分かりやすい場所においておくとよいです。綺麗に撮れる一眼は猫のお気に入りの部屋で。ここまでが、とりあえずの下準備です。ここから具体的に可愛く撮る方法を書いていきます。1、光を意識する蛍光灯などの人工的な光より昼間の太陽光の方が綺麗に撮れます。窓から入ってくる光も時間帯によって色や角度が変わります。猫が窓際にいる時がチャンスです!直射日光ではないレースカーテン越しだったりすると光が柔らかになってそれもまた良いです。2、視線をもらう飼い猫の場合、餌の時とかで無いと「お前になんか興味ないぜ」といった感じであんまりカメラの方を見てくれません。その猫の好きなものでつって視線をもらいましょう。飼い主ならではの分かることがあると思います。3、露出補正をプラスにする。露出補正使ってますか?この機能を使うだけで仕上がりイメージが大きく変わります。カメラから下のマークがついたボタンを探して見てください。プラスにすると明るくなります。大体のカメラは+3までいきますが、+1程度を基準に微調整するといいと思います。+0.3,+0.7など。猫撮影では明るくした方がいいと思う。目が大きくなって可愛いです。暗い所以外でも目が大きくなる時があります。興味あるものを見たり、興奮している時です。おもちゃの獲物を狙っている時や普段は入れない場所に初めて入った時など。そんな時はシャッターチャンスです。猫の目線の高さから撮影。床にカメラを置いてもあまり気にならないかと思います。カメラの魚眼(フィッシュアイ)レンズの中には対角魚眼といわれるものと、円周魚眼といわれるものがあります。上記の魚眼はさらに特徴を持っています。レンズより前側が全て写ります。上の図だと三脚の足も写る部分にかぶっているので写り込みます。撮影された画像はどんな感じなのか。円周魚眼はレンズの前側をすべて写します。そのため写る部分は円になります。センサーの形は長方形。そのため、撮影画像は下の図のようになります。中央に円があり、その外側はケラれて黒くなります。円周魚眼で地面から空に向けて撮影。撮影された画像はセンサの長方形と同じ形になります。そのためフィッシュアイレンズとして一般的で使いやすいレンズです。対角とは、下の図のように画像の長方形の対角線の画角がちょうど180°になります。対角魚眼は対角線だけです。下の図の様な壁や床天井に色が塗られた部屋で説明します。この部屋を広角レンズで撮影すると下の図の様になります。円周魚眼で撮影すると下の図の様になります。三脚の脚も写り込みます。なる四隅だけはぎりぎり薄緑色の壁が写り込みます。写る範囲はセンサの形と同じ長方形なので三脚の脚は写りません。周辺に行くほどぐにゃっと曲がる効果が大きいので使っていて面白いレンズだと思います。撮影範囲がぐにゃっと曲がり、デフォルメ効果が大きく使っていて面白いレンズです。歪曲の度合いは画像周辺に行くほど大きくなります。そのため、水平線を画像中心軸と合わせると超広角レンズの様な使い方も可能です。水平線を中心からずらすことで魚眼の効果が出せます。水平線を中心より上側に入れるか、下側に入れるかでも効果が変わるそして、魚眼の何よりもの楽しみ方は直線的なものを被写体に入れる事。被写体に近づいてデフォルメ効果を最大限に出すことです。その4その1その2その3今回が広角レンズの使いかた最終回です。被写体に近づいて撮る!広角レンズの一番の醍醐味です。広角レンズだとおもいっきり被写体に近づいても全体を入れることが出来ます。すると、その1で紹介したパースが強く出ます。迫力がある写真になります。以前に紹介したライトフィールドカメラのLytroからハイエンドタイプが発表されました。Illum1inchセンサ+F2.0通しの30-250mmズームレンズ。4000万画素(出力は500万画素)です。その3その1その2第3回は広角レンズを買う方の一番の理由だと思います。広角レンズだと山や海などの広大な景色を全て収めることができます。撮影した写真が水平になってるかどうかは結構気になるので、撮影時に注意しましょう。PLフィルタなどでコントラストをつけることもお勧めです。この撮影方法は広角特有の「パースを活かす」ということができません。できれば、近くにある被写体も入れることで遠近感や広大さを演出した方がいいと思います。秩父に芝桜を撮影に行ってきました。最近は芝桜が咲いていていろいろな場所でイベントが開催されています。その芝桜ですが、見たまんまの色を出すのはとても難しいです。意外とマゼンタの芝桜は色が濃いのでビビッドなどの設定にすると色飽和してしまいます。(ペンキで塗りつぶしたようになる)かと言って、彩度を低めると見た目よりも白っぽくなり印象が変わってしまいます。個人的にはナチュラルとかニュートラルの設定で設定内の彩度などのパラメータを細かくいじってそのカメラでうまく色を出せる設定を見つけるのがいいと思います。その場で難しいようであれば、RAWで撮っておくと後で直せます。芝桜を撮影しているとしばしばAWBが失敗します。ホワイトバランスが転ぶ、ともいう。シアン(水色)ぽくなってしまっています。ホワイトバランスくもりで撮影。芝桜を撮影する時はその時の天気のホワイトバランスに合わせたほうが良い結果になります。(日)・天気も考慮してみよう(芝桜撮影)秩父の芝桜の撮影に行ってきました。天気はあいにくで、気温が低い。「晴れていないといい写真が撮れない」ということは決してありません。曇りならくもりの、雨なら雨なりの良い写真が撮れます。曇りであれば光が柔らかくなるので(雲がディフューザーの効果になる)それを活かした撮影が可能です。晴れていると、影が強く出るので、コントラストが高い固めの写真になりがちです。雨だったら雨で葉っぱの雫を撮るとか、その時どきで目線を変えてみるのも大事だと思います。その時にしか写真というものが有ります。その2広角レンズは写る範囲が広いので狭い部屋でも広く見せることができます。これを利用しているのが、旅館などの客室写真です。実際には狭かった...とか。部屋の角から俯瞰で撮ると広く見せることができます。昔ながらの民家に行ったときに部屋の様子をとらえた撮影などに使える手法です。広角レンズはいろいろなものが写真に写り込むためごちゃごちゃした雰囲気にならないようにするのがコツです。色調を一つにそろえるとかアンダーに撮影してごちゃごちゃした部分を目立たなくするとか。その1一眼を初めて買った人で二本目のレンズを購入するとき多くの方が望遠ズームまたは明るい単焦点だと思います。私も望遠ズームと単焦点を買いました。単焦点もやはりボケるのでこの二つを買っておけば間違いありません。そのほかのレンズの種類として超広角レンズもお勧めしたいところです。意外と持っている人少ない。超広角レンズは焦点距離が10mm~15mm位のレンズです。今回は使い方を通じて魅力を伝えたいと思います。第一回はパースを活かした撮影です。パースとは「パースペクティブ」の略で遠近感のことです。近くの物は大きく、遠くの物は小さく。望遠レンズでは「圧縮効果」で遠くの物も近くの物も同じくらいの大きさに見えます。パースを活かす撮影は近くから遠くまで続く直線的なものを被写体に入れることです。すると遠近感が強調されインパクトのある写真になります。(木)・カメラ関係おすすめサイトまとめカメラ関連サイトで私がお勧めするサイトを紹介します。・毎日チェックしているサイトデジカメinfoデジカメの新製品の噂レベルの話から正式発表の話まで即座に更新されます。新製品のリーク情報などは日本語サイトだとここが一番早いと思います。デジタルカメラ.jpデジカメ、周辺機器などの新製品情報がいち早く更新されます。イベントのレポート報告などもあり。正式な新製品情報はここを見れば網羅可能。デジカメWatchカメラ関連の情報総合サイト。新製品の作例や感度別作例、使い勝手、その他コラムなど沢山。価格.comのカメラカテゴリユーザの生の口コミ、実売価格の確認など。気になる製品の書き込みをチェックしたりしています。Review英語のサイトですが、映像関連の情報は何でも載っている。GANREFユーザによるレビューや得意分野の撮影講座などが充実。箱庭の休日ペンタの器材あらゆるもの使ってる感じです。PENTA.XYZペンタックス大好きな管理人のブログです。ペンタックスにかける熱意がすごい。memoKマウントのレンズレビューが大量にあります。ヨイショも多少入っていますが、Kマウントレンズで気になるものがあったらまずはここを見てみるといいかも。おすすめサイトを他に思い出したらこの記事に追記いたします。(火)・次世代のカメラ、ライトフィールドカメラ現在いろいろな場所で開発研究されているカメラにライトフィールドカメラといわれるものがあります。「後からピントカメラ」ともいう。現在のカメラでは撮影するときにどこにピントを合わせるか決めますが、ライトフィールドカメラでは後でピント位置を決めることが可能です。仕組みはちょっと複雑。ピント位置をずらして何枚も撮影すれば手軽にできますが、ライトフィールドカメラは一度の撮影でそれが可能です。一応製品化されているものがあります。普通のカメラはレンズによって撮像素子に映し出された像を記録しますがライトフィールドカメラは光線を記録します。ライトフィールドとは光線空間のことです。何やら意味が分からないと思います。下の図は赤の矢印にピントが合っていて青の矢印にはピントが合っていない状態を表します。赤の矢印による光線は像面で一点に結ばれていますが青の矢印による光線は収束していないのでその分、像がぼやけてしまいます。この図で表したのが今までのカメラです。ライトフィールドカメラは像を記録しません。上の図で言う、赤い線や青い線が入ってくる向きを記録します。やって記録するんだ?というとマイクロレンズアレイを用います。下の図は普通のカメラのセンサを拡大した時の略図です。一つの画素に一つのマイクロレンズが付いています。マイクロレンズは光を効率的に集める為についています。下の図がライトフィールドカメラのセンサです。一つのマイクロレンズに画素がたくさん含まれています。最初の光線の図をライトフィールドカメラで表すと下の図の様になります。マイクロレンズの右側に更に細かい画素が並んでいます。素子の部分を拡大してみます赤に塗った画素が、赤矢印の光線が入る画素です。青に塗った画素が、青矢印の光線が入る画素です。上の図で赤に塗った画素を一つの画素として見る(まとめて平均化)すれば赤の矢印にピントがあった画像が得られます。青に塗った画素を一つの画素として見ると青の矢印にピントがあった画像が得られます。青に塗った画素はそれぞれ離れた位置にあるので青矢印にピントを合わせるには膨大な計算量が必要です。下の図のように青矢印による仮想ピント位置を求めるのと等価です。実用化されている機種で一番近いのがキヤノンのEOS70DのデュアルピクセルCMOSです。位相差が分かる仕組みです(被写体のピントが分かる)これを発展させたのがライトフィールドカメラです。このように、ひとつのマイクロレンズで一画素相当にしかならないため、センサの画素数にくらべ作成される画像の画素数はとても少なくなります。計算が早くなったり、画素数が増えれば実用製品として世に出てくると思います。(月)・コントラストAFの仕組み位相差AFユニットを積んでいないミラーレス機やコンデジではオートフォーカスはコントラストAFという仕組みで行います。コントラストAFはピントをずらしていき、コントラストが一番高くなった時、ピントが合ってるだろうという考え方です。実際に図で見るのが分かりやすい。下のシーンで、銀色のエッフェル塔の置物にピントを合わせる事を考えます。1:最初は全然ピント合ってない。2:まだまだ合っていない3:背景部分にピントが合ってきた4:形が分かるようになってきた5:ここがピント合う所か?もう少し動かそう。6:コントラストが悪くなった。7:ここが一番コントラスト高い。ここで決定ここまでの動作を超高速でサーチして行います。最初からゴールが分かるわけではないので位相差AFに比べると速度は少し落ちます。その反面、製品組み立て精度は位相差AFより要求されないので精度は高いです。(日)リトルプラネットRICOHのTHETAというカメラをお借りしたので色々撮ってみました。(リコー・シータ)価格:42,758円(税込、送料込)このカメラはグーグルストリートビューのような写真が簡単に撮れちゃう面白いカメラです。THETAで撮った画像が見れるページこのカメラを使うとリトルプラネットと言われる写真が簡単に実現できます。これまでの方法は360度のパノラマ写真から加工する必要がありました。THETAを使うとぐるぐる動かしてちょうど良い所を探せばいいだけです。円周魚眼をわなければいけなかったような、空の写真も撮れます。今回は花火の撮り方です。一眼レフを買ったのであればぜひチャレンジしてほしい被写体です。用意するものデジタル一眼入門機に最適な、パイプ径19mm・4段のARSアルミパイプ小型三脚。花火会場に着いたら打ち上げ場所をよく確認します。風下になると煙で花火がよく見えなくなってしまうので注意。撮影場所が決まったら三脚を立てて場所取りをしておきます。通路とか人の邪魔にならない場所にしましょう。三脚を立てておくことで「ここで写真撮る人がいるんだな」と周囲の人に教えることができます。三脚の高さは膝立ちして目線位にします。・バルブモードにするモードダイアルでBにします。カメラによってはMモードにして、後ろダイアルを回してシャッター速度をどんどん長くすると30秒→Balbになるものもあります。・ISO100にする。カメラによってはISO200が最低感度のこともある。拡張感度は基本使わない。・リモコン撮影の場合はリモコン設定にする。レリーズケーブルを使う場合はケーブルを接続。・Dレンジオプティマイザとかハイライト補正とかそういうのはOFFにする。ONだと最低感度がISO200とかISO400になってしまいます。・長秒時ノイズリダクションをOFFにする。ONだと撮影後に長い時間待たされます。・オートパワーオフをOFFにする。不意に電源が切れてしまうのを防ぐためです。・焦点距離を決めるどのように花火を写すのかかなり悩ましい所ですが慣れるまでは一番ワイドの18mmがいいと思います。(以下、APS-Cにおいて)10mmくらい18mmくらい40mmくらい100mmくらい・無限遠にピントを合わせるまだ明るいうちに、遠くのビルなどにAF半押しでピントを合わせておく。合わせたら、MFモードにして、レンズのピントリングをテープなどで固定しておく。・画像仕上げを好みの物に変えるニュートラルとかビビッドとか変えられます。極端に鮮やかな設定にすると色が飽和してしまうので程度は難しいです。・シャッター速度と絞りを決めるここが一番難しい所です。シャッター速度はバルブ設定なのでシャッターボタンを押している時間露光します。花火を何発写し込むかで変わります。長いほど、沢山の花火が写ります。長いほどたくさん写し込めますが、たくさん入れるほど、白飛びしてしまって綺麗に写りません。白飛びしないようにするためには絞りを絞ります。F値を大きくすれば白飛びしにくくなります。大体F11位からスタートしてF8やF16など調整するのが良いと思います。後は経験あるのみ!コツとして、連発で打ち上がるスターマインは絞りF16-22くらいに絞る。単発花火であれば、F8-11くらい、2-3発入れるといい感じだと思います。近付いたらF値を22にしましょう。それでも長い時間露光すると白飛びするので長くても10秒が限度。Qにつけて200mm望遠レンズ3本で撮り比べをしました。他の二つのレンズもF5.6に絞って撮影しました。Qは画素ピッチがとても狭いためレンズの解像性能がとても要求されます。x1.4のリアコンをつける為もっとも解像性能が要求される条件です。レンズの性能がもろに表れる撮影。Qにつけると35mm換算焦点距離は1560mmです。そんなに望遠で、解像性能要求するとか何用途?天体用途と鳥撮り用途です。その気になれば数キロ先のマンションの中まで写ってしまいますがそれは犯罪です。以下の画像がカメラが出力したそのままの画像です。DA★200mmF2.8外観は小さいですが、BORGの性能が発揮されています。シャープネス等の画処理をかけるとこんなにもくっきり。70-200を持っていくのが重い時に活躍しそうです。(木)・リアコン(テレコン)の仕組み一眼レフのアイテムの一つにリアコンバーターとかテレコンバーションレンズと呼ばれるものがあります。1.4倍...価格:11,232円(税込、送料別)x1.4とかx2があります。レンズとマウントの間につけることでその分焦点距離を延ばすことができます。300mmのレンズにx1.4のテレコンをつけると焦点距離420mmの超望遠レンズになります。x2をつけると600mmの超望遠レンズになります。焦点距離が延びるだけではありません。デメリットもあります。焦点距離が延びるということは、センサに写し出される像が拡大されるということです。拡大されるということは取り付けるレンズの性能が十分ないと、その分ぼやけてしまいます。引き延ばし拡大したみたいな...。レンズの解像性能がテレコンの拡大に耐えうるほどのマージンを持っていれば良い効果が発揮できます。像が拡大される≒イメージサークルが大きくなるなので、F値も大きくなって、暗くなってしまいます。x1.4なら一段暗くなります。x2なら二段暗くなります。開放F値がF2.8のレンズにx1.4テレコンをつけるとF4になります。図で説明すると下の様な感じです。右が使用したイメージです。センササイズは変化しないので(赤枠)テレコンを使用した右の方が大きく写せます。光が拡散するので写し出される像が薄くなります(暗くなる)※撮影される画像は、露出や画処理が適正にされるので暗くはならない。レンズ性能によってぼやけた分は戻りません。(水)・一眼レフは家電メーカには作れない最近はミラーレス一眼に新規参入するメーカーが増えましたが一眼レフ市場に参入するメーカーはありません。オリンパスとかソニーとか撤退しています。新規参入が無いのは、一眼レフを作る技術を捨てるともう作れないからです。一眼レフの組み立てには非常に高精度な技術がいります。開発はできても、組み立てて量産ができません。そのため、サムスンやパナソニックはミラーレスで何とかしようとしています。(ソニーはミノルタから一眼レフ事業を受け継ぎました)下の図が一眼レフの断面図です。緑の線がAFユニットに行く光路です。それぞれの光路長が高い精度で正確に出ていなければカメラとして成り立ちません。これがとても難しいのです。ミラーレスはセンサーに入る光路(赤い線)だけです。組み立てや調整も簡単。メーカーが公表していたミラーレス機の分解モデルです。基盤がいくつも層になっていることが分かります。平面を重ねていっただけなので組み立てが容易です。(もちろん開発は大変だろうけど)日本ではこれからはミラーレスの時代と言われていますが一眼レフを作る会社がなくなると一眼レフという存在が失われてしまいます。(月)・像面位相差AFのしくみ最近の高級ミラーレス機では「像面位相差AFで最速オートフォーカス」というような宣伝文句もあります。像面位相差とは?位相差AFを行うにはAFユニットが必要です。AFユニットの中にはCCDセンサが入っています。そのCCDセンサを写真を記録する撮像素子のいくつかの画素で代用するのが像面位相差AFです。(いくつかとは言っても数万画素位あります)AFに使う画素は当然、画像の記録には使用できないのでその部分は画像処理で補間しています。AF用の画素の配置はメーカによって違いますが大まかに下の図のような二つのパターンに分かれます。CMOSセンサ全体に散らばっている。CMOSセンサの一部にライン状に並んでいる。どちらも2つ1組になっていて位相差AFユニットでのAFと基本的に同じ仕組みでAFを行います。ピントが合う位置までのレンズ駆動方向と移動量が分かるのでAFが早いです。70DはデュアルピクセルCMOSという特殊なセンサを積んでいます。各画素を二つに分割することでどの画素でも像面位相差AFが可能でさらに画像を取り込むことも可能です。70Dは一眼レフなのでライブビュー撮影の時と動画の時にしかその恩恵は受けません。M2に入れれば評価が変わっただろうに。(日)・位相差AFのしくみオートフォーカス機能には主に二種類の方法があります。携帯とかコンデジで使われているコントラストAFと一眼レフ(除:ミラーレス)で使われている位相差AFです。今回は位相差AFの大まかな仕組みについてまとめておきたいと思います。位相差AFはミラーのある一眼レフでしか使えない方式です。下の図は一眼レフの超概略図です。レンズから入ってきた光は第二反射ミラーで反射してAFユニットに入ります。AFユニットは下の図の様になっていますセパレータレンズとCCDセンサが入っています。場合によってはコンデンサレンズも。CCDセンサは面ではなくライン状に並んでいます。下の図がレンズから光が入ってきたときピントが合っている状態とあっていない状態です。CCDラインセンサの中に(上の図で言うと)「赤点と青点の間隔がこの時ピントが合っている」という間隔があります。ピントがあっていない時はその間隔が広かったり狭かったりします。どれだけ動かせばその場所に行くかが計算によって素早く求めることができます。コンデジのコントラストAFだとどっちにどれだけ動かせばいいのかすぐに分からないので位相差AFの方がオートフォーカスが早いです。(ただ、最近のコントラストAFは性能アップしていて遜色ないくらい早い)CCDセンサがラインセンサだと特定の方向の縞模様の被写体だとピントが合わせられません。これを避ける為に、ラインセンサではなくクロスセンサを積んでいるものもあります。キヤノンのKissシリーズは中央の1点だけがクロスセンサです。ニコンのD3300も中央1点だけ。D5300だと9点クロスです。ペンタックスのK-50は9点クロスです。初心者だとほとんど気にしないというかわからないスペックですがこういう所にも差がきっちり出ています。一眼レフにはファインダーからの逆入射光という現象があります。気にしたことあるでしょうか。最近、富士フイルムのX-T1とかソニーのα7で端子蓋を開けてそこにLEDライト当てたり、マウント部に強い光をあてると光漏れが起こる、とわめいている人がいます。そんな意地悪動作しなくても一眼レフでは起こりうることです。それがファインダー逆入射光です。この部分から光が入ります。通常使用の際は、目でのぞいているので目にふさがれて光はほとんど入ってきません。ライブビュー撮影とかレリーズを使った撮影の時にはここから光が入ります。フィルム時代から良くカメラを使っている方はもろに影響してしまうのでアイピースシャッターとか、ファインダーキャップとか使うことがあります。いえ、入射光はごく微量なので相当厳しい条件でなければ分かりません。撮影(ファインダーにライトで光を当てた)昼間に、ND400とかつけて長秒とかやると影響が有るかもしれません。(金)目黒川桜まつり今年もちょろっと行って来ました。人が多いのにズラッと三脚を並べている集団はマナーを考えてください。(木)・画像仕上げの名前に惑わされるなデジタルカメラにはシーンモードのほかに画像仕上げを選ぶことができます。これはフィルムで言うとベルビアとかプロビアとかフィルムの種類によって色が違うようなものです。これをデジタルで再現したようなイメージです。ポートレート」とかいろいろあります。ナチュラルとかビビッドは抽象的なのでいいのですが問題は風景とか人物。風景の時は「風景」を選ぶ!というのは間違いです。メーカーが風景の時に見栄えがする色作りをしていますがそれは自分の好みの色作りとは違うと思います。被写体によっても違う。雅(MIYABI)同じ写真ですが、かなりイメージが違うと思います。個人的には「風景」よりも雅の方が色が濃くてぱっと見の見栄えが好きなので私は何を撮るときも雅設定で撮影しています。下の写真の様に色が濃い被写体だと色飽和してしまうのでナチュラルにすることもあります。人物ならポートレートを選ぶなど決めずに自分の好きな画像仕上げで何を撮っても構わないのです。風景モードで人物を撮ってもいい。光の三原色のRGBの画素が並んでいます。一般的にはベイヤー配列という並び方で並んでいます。ベイヤー配列はベイヤーさんが考えた並べ方で「こういう風に並べれば補間が簡単にできますよ」という並べ方。補間とは、周りの別の色の画素の情報を利用してカラー画像を生成することです。周りのどこの画素を見るかなど補間方法を工夫することで生成される画像の品質が全く異なります。ベイヤー配列はほとんどのデジカメの撮像素子で使われています。RGBの画素が周期的に並んでいるのでモアレが発生しやすい弱点があります。CMOSに使用されています。下の図の様な並び方です。富士フイルムのサイトでは周期性が低くなることによりモアレが出にくいそうです。センサ配列を並べた画像で擬似的に実験してみます。モアレは遠くの手すりとか、ビルの壁とか細かいパターンの模様の所で発生するので下の画像の様な縞縞模様を重ねてみます。重ねた図ベイヤーは赤っぽい所と青っぽい所が発生してモアレとなっています。それに対して、X-trans配列ではモアレになっていません。絶対に発生しないわけではない。下の図の時は発生しています。どの列を見てもRGBの画素が存在するのでベイヤーほどひどいモアレはでないと思います。確かによく考えられた配列だ。(火)・Qと望遠レンズのマッチングその2前回、いろいろなレンズで絞りを変えて撮影しレンズ像性能を確認しました。今回はそれぞれのレンズの最適絞り画像からQで一番使えるだろう最適望遠レンズを調べます。すりの柵の所が分かりやすいです。コ・ボーグED36全部比較画像この中で解像が良さげなのがDA★200mmDA★300mmSIGMA70-200mmBORGです。見事に高級レンズばかりになってしまいました。その中で3万円台で買えるBORGはお買い得(望遠撮影だけ考えると)よさげなレンズだけを、かげろうが出ない時間帯で再撮影。DA★200mmDA★300mmSIGMA70-200mmBORGDA★200mmは二段絞っても軸上色収差が残っています。DA★300mmは焦点距離が長い分像倍率が大きいのですがそれだけの性能が出せていない感じがする。シグマがズームレンズにもかかわらず優秀すぎます。BORGは若干フレアっぽいですが解像はシグマと同じぐらい良いです。値段を考えると十分な性能。なんだか純正レンズが残念な結果に。レンズの評価は解像性能だけではありませんが解像がとてもいいレンズも純正で一本は欲しいところです。今回試したレンズで、Qに一番ぴったりな望遠レンズはシグマの70-200F2.8でした。2段絞ったF5.6が一番良い。持ち運びの便利さや値段を考えるとBORGのコ・ボーグ36EDもとても良い。