kgfはSI単位ではないですが、質量の数値をそのまま重さとして考えることができるのがメリットですね。>>>ある試験片に40kgの重りをつけた時の荷重は何Nをかけてあげると、重り40kgをつけたときの荷重と同等になるのでしょうか?なんか、日本語が変ですね。「ある試験片に40kgの重りをつけた時の引っ張りの力は何Nの力で引っ張るのと同じですか?」ということですか?・・・であるとして、回答します。40kgのおもりなので、「おもりにかかる重力」は40kg...続きを読む他の回答も見るQ排水管の口径は太い方が良い?新築平屋一戸建ての基礎工事目前ですが排水管の径を75ミリにするか100ミリにするか判断しかねています。合併浄化槽は7人サイズです。大は小を兼ねるで100ミリの方が良いのか、75ミリサイズがあるからにはそれなりの理由(トイレ大が上手く流れる?)があるのだろうと想像したり。単なる経済的な理由なのでしょうか。どなたかご存知の方ご教示願います。台所50これで良いです。基礎から外へ出てしまったら各個別に小口径塩ビ桝を設置し浄化槽までは100でOK。先の回答者の言う通り、自治体によってはトイレは100で指定も有るのでその辺りは地元の指定工事店さんに要確認です。太ければ良いってもんじゃありませんので!2階建てで排水管のルートに無理があったり、パイプスペースに余裕があるならば2階トイレは100で下ろしたい所ですが、今回は平屋ですよね、上記サイズで十分ですよ!他の回答も見るQ雨水排水のVU管の口径について。自分で雨水配管を施工します。雨どいはΦ65が3本降りてきています。面積は合計で90平米です。これを、1本に集合させて側溝に放流します。受け口をVUΦ75で受けて、すぐにΦ100に口径変更して、その後は3本を1本に合流させてΦ100で放流します。排水量的に、容量オーバーでしょうか?何か基準等でもあれば、教えて下さい。単純計算では問題ないと思われますが、水流はなかなか単純にはいかず、横樋から縦樋への流れ、合流部の状況や縦樋の屈曲部の形状などで全く違ってきます。参考になりそうなURLを貼っておきます。http://www.inagakishoji.co.jp/download/gi-ama.pdfhttp://www.sekisui-kenzai.com/prd_amatoi1/ama_haisui/http://www.tanita-hw.co.jp/arch/haisui.htmlなお、VUΦ75などと書かれていますが、VU75の内径は75mmではありません。VU管についてもURLを貼っていきます。http://www.rakuten.ne.jp/gold/suidou/html/sunpou_vp.htm他の回答も見るQコンパネt12mmと構造用合板t12mmどっちが強度がありますか日曜大工で物置を作っています。コンパネは白くてきれいですが、構造用合板のほうが安いんです。回答者になれるんですが、木工は良く解らないので、ご指導よろしくおねがいします。構造用合板には強度の区分がありますが、コンパネは表面の粗さの規定しかありません。よって強度は構造用合板の方が安定していると申し上げられます。構造用合板1級では、曲げ、圧縮強度、曲げヤング係数が規定されています。針葉樹が多い2級では曲げヤング係数だけが規定されています。枠組み壁工法では壁倍率によって使い分けられています。コンパネは完全耐水合板とも呼ばれるように湿潤状態に強く出来ています。構造用合板はコンパネと同等(1類)もしくはワンランク上(特類)の耐水性能を有しています。これは主に接着剤の分類から来る特性です。詳しくは検索サイトから情報収集してください。建築対象が『物置』ならばどちらでも大差はありません。板表面のきれいさを取るなら「コンパネ」、コストと強度を取るなら「構造用合板」と考えてください。ちなみに、私が営業で物置を作る場合の材料の選択要素は「安い方」です。オマケですが、両者は微妙に大きさが違うことはご存知ですね。コンパネは1800×900、構造用合板は1820×910です。構造用合板には強度の区分がありますが、コンパネは表面の粗さの規定しかありません。よって強度は構造用合板の方が安定していると申し上げられます。構造用合板1級では、曲げ、圧縮強度、曲げヤング係数が規定されています。針葉樹が多い2級では曲げヤング係数だけが規定されています。枠組み壁工法では壁倍率によって使い分けられています。コンパネは完全耐水合板とも呼ばれるように湿潤状態に強く出来ています。これって何の略か分かりますか?配管・継手の種類でHI、HT、TS、DVといのがあるのですが、このアルファベット2文字はそれぞれ何の略か教えて下さい。それぞれの用途も合わせて御教授お願いします。普通の塩ビ管は、衝撃を受けると割れますが、HI管は粘りがあるので割れにくい。黒っぽい色に着色してあります。給水配管用として現在主流。耐熱と言っても80°C位のお湯で使うと管の内部は、劣化し、ざらついて来ます、つまり、塩ビ樹脂、可塑剤、その他モロモロの添加剤が、お湯に溶け出していると言うことです。60°C位なら内面の劣化はほとんどありません。色は濃い茶色に着色されています。最近は給湯管には、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管等が多く使われているようです。昭和三十年代の終わり頃から、使われ出した物で、化学的に安定で水質、埋設土壌の影響をほとんど受けないので寿命は半永久的、初期に埋設された物を掘り出して調べて見ても内面は平滑で、浸食された形跡は、ほとんどありません。色は灰色に着色されています。クレオソートには、特に弱いので注意が必要です。以上、簡単な回答ですみません。普通の塩ビ管は、衝撃を受けると割れますが、HI管は粘りがあるので割れにくい。黒っぽい色に着色してあります。給水配管用として現在主流。谷の部分をカッターで、ポリカの厚みの半分くらいを切るようなつもりで傷(筋)を付けます。その後、傷を付けたところを反対側へ折る、戻すを1~2回すれば切れます。他の回答も見るQ給気口のより適切な設置位置について給気口の設置場所についての他の質問も拝見させていただいた上で、なかなか納得の出来る答えが見つからないため、質問させていただく事にしました。給気口の設置条件につきましては、以下(1)~(4)が主なポイントかと思われます。(1)給気口と換気扇(または排気経路の扉など)は出来るだけ部屋の対角線上に配置すること。(2)扉下から排気する場合は給気口は高い位置に、上部の換気扇で排気する場合は床近くに給気口を配置するのが基本。(3)エアコンの直下に設置すると効率が良いらしい・・・?(そのような意見が見受けられました。確かに理にかなっている気がします。)(4)冷気、気流等による不快を生じないように、ベッドの位置(頭の位置)、ソファ等の位置を考慮した設置場所とする。全条件を満足する事はむずかしく、程度問題かとは思いますが、どれを優先すべきか、アドバイスいただきたく、質問させていただきました。注意すべきポイントがありましたら、あわせてアドバイスお願いします。大雑把な考え方としましては・・・イ>換気を優先すべきである。給気口がベッドの頭の上であっても、それほど(言われている程)冷気が気になる事もなく、むしろ換気を優先しないと、空気がよどみ、その事の方が住環境に悪いし、24時間換気を阻害する事になりかねない・・・この場合、エアコンが直上にあれば冷気の心配もなくなり理想ではあるが、そのために無理やりエアコンの位置を変えるのはどうか?(給気口同様、エアコンの位置もなかなか決めずらい部分があります。換気の流れ、室外機の設置場所、効率の良さ等、やはり全ての条件を満足できない事の方がが多いかと思います・・・)ロ>生活上不快となる位置への設置は絶対に避けるべき。対角線ではない場所であっても、それほど気にする必要はなく、対角線側の空間の換気も徐々にされると考えてよい?あるいは空気がよどんでも特に支障はない・・・。?といったところですが、<イ>、<ロ>どちらの考え方によるべきでしょうか?自分では、<イ>の換気経路を優先して考えていましたが、いろいろ調べていると、冷気が気になって、冬場は給気口を閉じているなんていう方もおられ、そうなってしまうと本末転倒であると思います。対角線に拘りすぎているためにこうした迷いが生じていますが、そこまで拘る必要はないのでしょうか?以上よろしくお願いします。給気口の設置場所についての他の質問も拝見させていただいた上で、なかなか納得の出来る答えが見つからないため、質問させていただく事にしました。給気口の設置条件につきましては、以下(1)~(4)が主なポイントかと思われます。(1)給気口と換気扇(または排気経路の扉など)は出来るだけ部屋の対角線上に配置すること。(2)扉下から排気する場合は給気口は高い位置に、上部の換気扇で排気する場合は床近くに給気口を配置するのが基本。そもそも、24時間換気するのは、シックハウス回避が目的です。目的を逸脱した空気の対流考慮はナンセンスです。そもそも、部屋の空気は温度がどこも一定ではありません。人が活動すれば空気も動きます。図面上では誰も動いていませんが、生活とはそういうものではありません。対角線が望ましいだけであり、全く空調のふき出し対流に頼るものとして計画するものでもありません。生活上不快となるには新鮮空気の取り入れ口が「温度差」や「気流が早い」事によるものですのでそれを防ぐ計画をすればよいことです。室内でも気流は数m/秒あっても不快ではありませんので換気扇で引っ張る量と空隙を比較して気流が不快でないか確認すればよいのです。1室1給気口で居室の1時間で部屋の空気の半部を入れ替えるような設計なのですから不快気流が起こることはありませんね。これは、給気口から入る空気はH1600以上のところからという考え方もありますので(当初はかなりこの高さは指導に出てきましたがすっかり今は指導もされませんが)書かれているうちの低い位置からの給気というのは不快な温度差を人が感じやすいのでやるべきではないと思います。新鮮空気はある程度室の高ところから入れるべきなのはその辺りにもあると思います。頭をやわらくして考えましょう。空気の滞留は望ましくないですが、高い天井の空気は人は吸いません。そこの空気まで換気を必ずしなければならないのではないのです。24時間換気は人が吸う空気を新鮮空気を入れながら吸うことが目的です。天井や床を這うような空気の部屋の隅々までまで(赤ちゃんは吸うから床の空気は綺麗な方がいいですが)換気できなくても大勢に影響は無いでしょう。それに空気の滞留が起きるような部屋は換気に頼ることなく、サーキュレーターや窓あけによって通気を行うべきでしょう。機械に頼って自然な生活を失っては仕方ありませんからね。そもそも、24時間換気するのは、シックハウス回避が目的です。目的を逸脱した空気の対流考慮はナンセンスです。そもそも、部屋の空気は温度がどこも一定ではありません。人が活動すれば空気も動きます。図面上では誰も動いていませんが、生活とはそういうものではありません。対角線が望ましいだけであり、全く空調のふき出し対流に頼るものとして計画するものでもありません。生活上不快となるには新鮮空気の取り入れ口が「温度差」や「気流が早い」事...続きを読む他の回答も見るQ戸建住宅駐車場の傾斜は何%にすれば良いの?新築戸建の着工を11月17日に控えていますが、外構部分の打合せがやっと昨日始まったところで、いきなり難題が発生!「駐車場スペースの傾斜は2.8%で良いですか?」というものです。経験で見当がつかず、決めかねています。そこで、皆様のご意見を是非お伺いしたく投稿してみました。駐車スペースは縦列駐車型で全長11m。入口部分を±0とすると最終的に+30cmになります。私達の希望は、なるべく平に近い状態で作りたい。積雪地域(積もっても15cmぐらいですが)の為、スリップは避けたいと思っている為です。何か良い案をお持ちの方は是非教えて下さい!よろしくお願いします。駐車場の傾斜としては、1/100だとかなりゆるくて排水がきちんとなされにくいほどになります。見た目は全く平坦です。これだと傾斜がゆるすぎるので、水があまり流れずにたまるところが生じる可能性があり、寒冷地では逆にそこが凍ることも考えられますので、もっと傾斜させた方がよいです。故に傾斜は2~3/100程度は欲しいところです。提案では2.8%(2.8/100)とのことですから、見た目はほとんど平坦に近く、通常傾斜を感じることはないけど、水は流れるので駐車場にたまってしまうことは避けられるのではと思われます。他の回答も見るQ天井高さが3m以上の排煙計算についていつもお世話になっております。下記の条件の場合の排煙計算について教えて下さい。寸法:H1.300m×W1.800開口は上記1ヶ所のみです。塩ビパイプのつなぎ目の水漏れ梯子をかけると雨樋が割れるよ...排水枡高さ調整アジャスター4排水管への接続方法について5雨樋や塩ビ管について6塩ビ製掃除口へのパイプ接続方法775Φ45度曲がり塩ビ管30度位に出...8塩ビ管(60φ)2mを縦に切断...9雨どい(縦樋)のサイズに関して...10雨樋の端部折り曲げ加工の方法11趣味の工作です。スピンドル塩ビ管(60φ)2mを縦に切断...塩ビパイプのつなぎ目の水漏れ雨どい(縦樋)のサイズに関して...4趣味の工作です。Inc.Q質問する(無料)Q&A検索goo検索gooIDで新規登録・ログイン新規登録する(無料)会員の方はこちら外部サービスのアカウントで新規登録・ログインYahoo!で新規登録・ログインGoogleで新規登録・ログインTwitterで新規登録・ログインFacebookで新規登録・ログインdアカウントで新規登録・ログイン※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。会員でない方、会員になるとあなたも質問や回答ができるようになります!!親切・丁寧な回答が集まる場30分以内に回答がもらえ回答数は平均3件!匿名(ニックネーム)での投稿なので。