こちら紙面記事検索は、読売新聞に掲載されたほぼすべての記事を、1年前まで検索できる機能です。画像はイメージですおせち料理の語源はお節(せち)供(く)料理だ。お節供とは神様と一緒に食事をし、日常生活のけがれをはらう特別な日のこと。正月だけでなく、ひな祭り、端午の節句、七夕、重陽の節句は、五節供と呼ばれ、それぞれにおせち料理があった。現代では、正月料理だけが「おせち」と呼ばれている。神様と共食する雑煮以外は火を使わないで調理する風習だったため、塩分や砂糖を多用する保存食としておせちは受け継がれてきたが、家電の進化でその必要性はなくなった。正月くらいは女性を休ませようという“機能”も薄れて、むかしの人から見たら、しきたりすら簡略化している。それを悲観するつもりはない。時代とともに変化していくのは当然だ。正月の過ごし方が多様化し、おせちが個食化に向かうほど、食べるチャンスは明らかに減っていく。小学校の教科書に出てきたけれど、一度も食べたことがないという人が増えていくとしたら寂しい。おせちは縁起をかついで、めでたい素材をお重にぎっしり詰め込む、しゃれが利いた特別な料理だ。これだけテーマ性のある料理は他の国にはない。日本伝統の「エンタメ」と思って楽しんでみるのはどうだろう。大事とされる黒豆・数の子・田作り(関西では田作りの代わりに、叩きごぼうが入る)の「三つ肴(ざかな)」があれば形になる。1年に1度のチャンスだ。松や南天をあしらい、自分で盛り付ければ、いつもの年と違う正月気分が味わえる。おせちは「食べない」という人でも、デパートやスーパーのおせちカタログをぜひネットなどで眺めてほしい。「平成最後」のおせちから、時代の雰囲気を感じ取ることができるだろう。食生活ジャーナリスト、食のクリエイター。2011年から『現代用語の基礎知識』の食の用語を執筆している。著書に『首都圏トレイルランニングコースガイド』(マイナビ)、『はじめてのライスミルク』(自由国民社)。Shimbun.無断転載を禁止します読売新聞オンラインに掲載している記事や写真などは、日本の著作権法や国際条約などで保護されています。読売新聞社など著作権者の承諾を得ずに、転載、インターネット送信などの方法で利用することはできません。「読売新聞オンライン」の偽サイトにご注意ください。1週間無料でお試し頂けます。