感覚的には、もっとゆっくり測ると思っていたのが、なんていうんだろう、システマチックにピッピッピと。自分のリズムもあるんでしょうね、きっと。佐藤:たいていのお客さまは、測られることがあまり好きではないと思うので。できるだけ速くしようととくに若いときは気をつけていました。今は、急ごう、という意識はないんですけどね。悩んだりすると時間がかかります。採寸は、ある意味いちばん大事です。最初のいちばん大事なところなので。速ければいいわけでもないんです。お客さまが嫌なことは速めの方がいいかなとは思っています。高橋:すっごい意外でした。イメージ的にはゆっくり測ると思っていました。それが、すごいリズミカルに、パシッパシッパシッと測っていましたね。佐藤:仮縫いも速い方です。最初は時間かかりましたが、だんだんと速くなりました。昔は多かったんですよ。高橋:嫌がる?佐藤:ええ、仮縫いが好きじゃない。高橋:オーダースーツに慣れてる方は、そうだったんですかね。僕なんかは、仮縫いしてくれると聞くとワクワクしちゃいますけど(笑)佐藤:そういう人も中にはいます。最近は、ちゃんとできる方がいいからといって必ずやる人が多くなりましたね。その方が僕らも安心して進められるのでいいんですけど。時間的には少し速めに採寸することを気をつけています。仮縫いのときにおかしなところがあったら、どう補正しなくちゃいけないとか、どこがいけないかとか、チェックしていかないといけないので。「どうやって直そうかなあ」と考えてるとどんどん時間がなくなります。それは経験値なんでしょうけど。佐藤:駆け出しの頃は「はあ、どうしよう」って(笑)高橋:絶対そんなの顔には出さないでしょう。頭の中では、そうなってるかもしれないけど(笑)でも、意外でした。佐藤:先ほど、たすき掛けで測りましたけどあれは、昔からある測り方なんです。日本では「短寸式」と呼ぶのかな。元々はイギリスやアメリカで流行ったやり方です。戦後、少し流行って、だんだんそれが廃れてバストを中心とした「胸寸式」という採寸方法が一般的になりました。仮縫いをするときに、お客さまの体形補正に合わせやすい測り方なんですよ。採寸が難しくてきちっと測らないとものすごく変な服に出来上がる。そのリスクが大きくて、廃れたんです。昔はこれが当たり前でした。効率とかを考えると、廃れていった。失敗しない採寸が選ばれていきます。難しい測り方の方が、より確実にフィットするものを作りやすい。佐藤さんぐらいですか?佐藤:そんなことはないです。服部先生という方がいます。昭和天皇の服を作っている方です。高橋:でも、その方くらいしかいない。佐藤:確かにあまり聞かなくなっていますね。うちの父親が、偶然そのやり方を取り入れていたんですよ。第1回2017.04.21一着作るとしたら、この生地を。第2回2017.04.28採寸は、できるだけ速く。第3回2017.05.02父親の測り方が合っていた。第4回2017.05.12アイビー調のスリーピース。第5回2017.05.19ベルトをつけるか、つけないか。内ポケットをほぼつけない。第7回2017.06.02洋服のバランスを見ることが、とても大切。第8回2017.06.09無地の裏地から、派手な裏地まで。第9回2017.06.16「着たときの軽さ」を心がけている。第10回2017.06.23美しさと動きやすさのバランスが難しい。第11回2017.06.30「麻」は、ずっと人気。第12回2017.07.07肩線は背中の方に作る。第13回2017.07.14完成しても、お直しを。FASSIONMANレギュラーコンテンツスペシャルコンテンツ。